Le Bouc et la Treille

2009 est le dernier millésime avant la certification Ecocert qui marquera l’officialisation de la démarche biologique de ce domaine de 9,6 ha. Souvent mentionnée pour ses blancs, l’exploitation signe un rouge des plus intéressants. Ce gamay a été «élevé à l’ancienne», c’est-à-dire qu’il assemble à parts égales des vins élevés en fûts de chêne, d’acacia et de châtaignier, comme cela se pratiquait autrefois dans la France méridionale. Le vin en a retiré une belle couleur pourpre, un nez vanillé et une matière onctueuse. La finale laisse une rare sensation d’équilibre. À attendre un an et à servir sur une viande rouge grillée.

Issu d'un terroir argilo-calcaire, ce chardonnay conjugue harmonieusement la rondeur et la fraîcheur. L'élevage en cuve durant cinq mois a permis de préserver une belle expression aromatique évoquant les fruits jaunes et les fruits exotiques.

Présent chaque année dans le Guide depuis 2005, Sylvain Vivier, l'une des valeurs sûres de l'appellation, conduit son vignoble en agriculture biologique depuis le millésime 2010. Cette parcelle de gamay de 70ares, exposée au sud-est et enherbée, donne des raisins concentrés sur lesquels le vigneron pratique une vinification à la bourguignonne: vendanges manuelles, éraflage, fermentation avec levures indigènes, cuvaison longue de seize jours, suivie d'un élevage en fût de dix-huit mois. Le style puissant du domaine se retrouve bien dans ce 2011 au nez complexe, épicé et boisé. La bouche, ample, soyeuse et intense, libère des arômes de fruits noirs et des notes toastées. Un vin expressif qui ravira les amateurs de vins boisés.

Régulièrement présent dans les pages du Guide, ce vignoble a achevé sa conversion vers l'agriculture biologique en 2010. Sa Poleymoriote (du nom du village) est issue d'un gamay entièrement éraflé ayant fermenté avec des levures indigènes, c'est-à-dire sans ensemencement utilisant des levures du commerce. Après un élevage mixte, elle livre des parfums complexes et puissants de vanille et de fruits noirs. La bouche, riche, ample et tannique, se laisse encore un peu dominer par le boisé: à oublier trois ans en cave.

Régulièrement mentionné dans le Guide, ce domaine en conversion à l’agriculture biologique se distingue dans l’édition présente grâce à ce 2007 jaune pâle aux brillants reflets verts. Aux arômes intenses et complexes de coing et de fleurs se mêlent d’agréables notes de fruits secs caractéristiques du chardonnay. Le palais souple et rond se montre chaleureux et d’une bonne persistance. Un vin équilibré à déguster dès aujourd’hui. Le rouge Le Clos des 3 Cabornes 2007 est cité.

Ce vin a été vinifié et élevé en jarre de terre cuite de 250l, et la macération s'est prolongée pas moins de quarante jours. Le résultat: un coteaux-du-lyonnais intense au nez, sur les fruits rouges, souple et rond en bouche.

Le style puissant du domaine se retrouve bien dans ce 2012 élevé seize mois en fût (de chêne pour la moitié, mais aussi d'acacia et de châtaignier): nez vanillé, bouche tannique et boisée, de bonne longueur.

La conversion vers l'agriculture biologique de cette exploitation située dans le village d'origine du physicien Ampère a été entreprise en 2007 et doit s'achever cette année. Élevé huit mois en cuve sur lies, ce chardonnay jaune pâle se révèle puissant à l'olfaction (agrumes et fruits blancs). Si la bouche se montre moins exubérante, elle reste équilibrée et plaisante. À boire dès aujourd'hui sur une mousse de poisson.

Déjà présent dans le Guide précédent avec un blanc 2005, ce domaine amorce en 2007 sa conversion à l'agriculture biologique. Il présente cette année un vin dont la robe jaune pâle aux reflets verts et argentés a conservé l'éclat de la jeunesse. La fraîcheur de l'attaque fait place à la souplesse et à la rondeur. Complet et complexe, ce vin est à boire dans l'année.

C'est dans les murs de ce qui fut le château de Poleymieux (bâti au XIII e s. mais saccagé pendant la Révolution) qu'a été vinifié et élevé ce vin jaune limpide, aux parfums bien développés de fruits blancs et d'agrumes. Une pointe d'amande amère se révèle dans un palais nerveux mais qui reste équilibré. Un ensemble harmonieux, à boire dans l'année. Pour trouver le fromage de chèvre qui pourrait l'accompagner, adressez-vous ailleurs: l'exploitation a renoncé à l'élevage caprin (le bouc) pour se dévouer entièrement à la treille.

Située à 20 km du centre de Lyon, cette exploitation vient de renoncer à l'élevage caprin pour se consacrer exclusivement aux treilles. D'un jaune pâle limpide, son 2004 est agréable en bouche. Mais quel nez! Un fruité intense particulièrement flatteur.

A l'origine, l'activité du domaine se partageait entre l'élevage (bouc) et la viticulture (treille). Désormais, l'exploitation se consacre entièrement à la vigne. Dans la cave du château de Poleymieux (XIII e s.), elle a élevé ce coteaux-du-lyonnais rouge intense, limpide, qui s'ouvre sur de fortes impressions vineuses. La bouche dominée par une matière puissante et ferme, révélatrice d'une importante extraction, s'avère austère aujourd'hui. Ce vin aux arômes prononcés de fruits rouges est à attendre un à deux ans.

Un nom évocateur de fables pour cette exploitation installée dans le château de Poleymieux (XIII e s.). Citée également pour sa production de coteaux-du-lyonnais blanc 2003 (né de chardonnay), elle a élaboré un vin rouge aux parfums de raisin assez discrets mais frais. Equilibré, léger et tendre, il sera apprécié des joueurs de boules ou des habitués d'un bouchon lyonnais. Convivial et typique, donc.