Henry Fuchs

Le millésime 2022 a souri à ce domaine et permis à Paul Fuchs d'obtenir deux coups de cœur consécutifs: après un sylvaner de terroir, ce riesling issu d'un coteau surplombant Ribeauvillé, exposé au sud et au sud-ouest. Si sa couleur est soutenue, il s'agit bien d'un vin sec, très sec même. Son nez sur les fleurs blanches et les agrumes commence à dévoiler de la minéralité (silex, notes pétrolées). Minéralité que l'on retrouve aux côtés du citron et du foin séché dans un palais racé, intense et persistant, poivré en finale, tendu par une acidité saillante et fine. (Sucres résiduels: 0,5g/l.)

On avait repéré dans le millésime précédent cette cuvée, issue d'une vigne de 70ans plantée sur un coteau de Ribeauvillé aux sols argileux. Vin sec, le 2022 offre les mêmes qualités, avec un surcroît d'intensité et de structure qui lui vaut la note maximale. On loue son nez très floral, nuancé de notes de poire, puis sa bouche consistante, dont la rondeur est équilibrée par une belle tension, où l'on retrouve la poire alliée au coing. Une bouteille assez étoffée pour accompagner une volaille de fête.

Issu d'un coteau pentu planté en terrasses aux sols de gneiss (roche métamorphique proche du granite), ce riesling affiche d'emblée sa minéralité, mariant au nez la pierre à fusil et les épices. Ce caractère minéral se confirme dans un palais vif et long, qui appelle des accords avec le poisson et les produits de la mer. Une «belle matière première» et un «grand terroir», conclut un dégustateur, qui lui aurait bien décerné un coup de cœur. (Sucres résiduels: 3g/l.)

L'Arbre à vin? La traduction du lieu-dit Weinbaum, coteau argileux à l'origine de ce pinot noir d'une belle puissance. Élevé 10 mois sur lies, en foudre et en fût de 500 l, le 2022 montre des reflets violines de jeunesse; il offre un nez très fruité, légèrement confituré mais élégant, sur la cerise et la mûre, avec une touche de sous-bois. Ample en attaque, riche et généreux, de belle longueur, il est marqué en finale par quelques tanins encore stricts où le chêne apporte sa note vanillée.

Petit par sa superficie (11|4ha), le Kirchberg surplombe le bourg de Ribeauvillé. Marno-calcaro-gréseux, ce grand cru, à l'encépagement dominé par le riesling, a la réputation de donner des vins frais et charpentés. C'est bien le cas de ce 2021, qui tire sans doute aussi du millésime sa vivacité presque juvénile, en harmonie avec des arômes d'agrumes (citron confit) et une belle minéralité. Acidulée, de bonne longueur, la finale inspire confiance. (Sucres résiduels: 3|5g/l.)

Un nez printanier et frais, finement floral, une bouche vive et longue, où l'on retrouve la fleur blanche, alliée à des notes citronnées: un sylvaner harmonieux et typé, qui s'affirme à l'aération. Tout ce qu'il faut pour du chèvre chaud ou des produits de la mer.

Eté solaire, arrière-saison radieuse, 2018 a permis d'obtenir de nombreux liquoreux. Et l'année a été si précoce que les raisins récoltés dès la fin septembre pouvaient donner des vendanges tardives, comme ici. La robe or intense est celle d'un liquoreux. Le nez séduit par sa finesse, et la bouche par sa grande matière et par son équilibre. La richesse du vin ne masque pas le fruit, bien présent. (Sucres résiduels: 117 g/l.)

"Ce domaine familial a son siège à Ribeauvillé, ""cité des Ménétriers"", l'un des hauts lieux du tourisme alsacien. Paul Fuchs en a pris les commandes en 2006 et a engagé deux ans plus tard la conversion au bio de ses 10 ha de vignes. Originaire d'un terroir argilo-calcaire, son pinot blanc, un pur auxerrois, présente au nez d'élégantes notes d'agrumes confits. Malgré la maturité de la vendange, ce 2010 a conservé une fraîcheur citronnée qui lui donne de la tenue et une réelle harmonie. (Sucres résiduels: 6,5 g/l.)"

Vignerons depuis trois générations à Ribeauvillé, les Fuchs sont attentifs au reste du monde: le fils Paul a passé deux ans à vinifier dans des bodegas chiliennes et wineries néo-zélandaises avant de rejoindre le domaine familial, qui a engagé en 2008 sa conversion à l'agriculture biologique. Sous le signe du renard (Fuchs), voici un riesling très expressif, né d'un terroir granitique. Élégant et floral au nez, plaisant à l'attaque, structuré, équilibré et persistant, c'est un vin de classe que l'on peut servir dès maintenant. (Sucres résiduels: 4,5 g/l.)

Depuis 2006, c’est Paul Fuchs, le fils d’Henry, qui a pris les rênes du domaine situé à Ribeauvillé, «cité des Ménétriers». En 2009, il a engagé la conversion au bio de son vignoble. D’un jaune clair aux reflets verts, sa cuvée Équinoxe offre un fruité assez simple mais fin aux nuances d’agrumes et de pomme verte. Franche à l’attaque, elle reste sur une ligne vive et nerveuse jusqu’à la finale citronnée. Tout ce qu’il faut pour des poissons grillés ou des fruits de mer. (Sucres résiduels: 4 g/l.)

En 2006, Paul a rejoint ses parents Catherine et Henry Fuchs sur l’exploitation. Les 10 ha de la propriété sont depuis 2008 en conversion «bio». Cuvée Tzigane? S’agit-il d’une allusion à la dénomination «tokay» utilisée pendant des siècles pour désigner les vins de pinot gris jusqu’à ce que les Hongrois en revendiquent l’exclusivité? Ou faut-il la déguster au son du violon? Quoi qu’il en soit, les dégustateurs ont apprécié ses notes de fruits mûrs – avec une touche grillée –, son attaque franche et fraîche, ainsi que sa structure, un peu légère mais bien équilibrée. Un «pinot gris de tradition», à servir dès maintenant avec de la volaille. (Sucres résiduels: 16,5 g/l.)

À Ribeauvillé, pour trouver ce renard (Fuchs), cherchez la cigogne: le siège de l'exploitation se trouve à côté de la tour des Cigognes, coiffée de son nid. Le domaine s'étend sur 10 ha. Un de ses fleurons est le Kirchberg, grand cru situé à l'ouest de la ville, aux pentes escarpées souvent aménagées en terrasses. Son exposition sud-sud-ouest, ses sols argilo-caillouteux favorisent la surmaturation du raisin et engendre des vins concentrés, comme celui-ci, encore fermé à double tour mais riche et puissant. À attendre. (Sucres résiduels: 80 g/l.)

Surplombée par ses deux châteaux, Ribeauvillé est une petite ville commerçante et très touristique au coeur de la route des Vins. Avec trois grands crus, elle ne manque pas non plus de ressources viticoles, et de nombreux exploitants, tel Henry Fuchs, y ont pignon sur rue. Jaune soutenu, ce riesling livre au nez des senteurs de sous-bois et de fougère, avec une touche fumée. Ample et équilibré, un rien minéral, le palais finit sur de fraîches notes fruitées. A attendre un peu. (Sucres résiduels: 8 g/l.)