Domaine le Freud

Établi dans le vieux Pfaffenheim, pittoresque village situé au sud de Colmar, non loin de Rouffach, ce domaine de 7 ha est conduit depuis 1992 par Christophe Freudenreich, fils de Robert. Cette année, son gewurztraminer du Bergweingarten a fait grande impression. La robe jaune intense aux reflets dorés annonce un nez flatteur où le litchi fait alliance avec des notes de surmaturation rappelant le pain d'épice. Cette palette se retrouve au palais dont le jury salue la fraîcheur. Une vivacité qui équilibre parfaitement les sucres et confère au vin du relief, tout en laissant une impression de légèreté. D'une rare harmonie, cette bouteille fera plaisir dans les cinq années à venir. Elle accompagnera foie gras, spécialités asiatiques ou desserts. (Sucres résiduels: 62 g/l.)

«Un sylvaner de l'extrême», issu de raisins atteints de pourriture noble, voilà ce que propose Christophe Freudenreich, à la tête du domaine familial (7,5ha) depuis 1992. De beaux reflets d'or animent le verre. Au nez, les agrumes confits (citron) se mêlent à des notes de coing, de litchi et de miel. D'une concentration, d'une ampleur et d'une richesse exceptionnelles, le palais est à l'unisson, d'une longueur infinie. Pour un foie gras ou un dessert aux fruits. (Sucres résiduels: 56g/l.)

Les gewurztraminers du domaine sont bien représentés dans le Guide. Né sur un coteau voisin du grand cru Steinert, celui-ci a fait l'unanimité. Son nez raffiné a ce côté floral et délicatement épicé de la «pivoine qui commence à se faner». Le fruit exotique compoté s'invite dans une bouche harmonieuse, fraîche en attaque, d'une belle ampleur. Un moelleux tout en légèreté, parfait pour l'apéritif comme pour la table. (Sucres résiduels: 28 g/l.)

Année précoce ayant bénéficié d'une arrière-saison chaude, 2011 a fourni beaucoup de moelleux, mais moins de sélections de grains nobles. Cette cuvée illustre à la perfection ce style de vin, avec sa robe dorée, voire ambrée, et son nez profond, tout en nuances, associant un fruité surmûri, confit (coing) et des notes grillées; les dégustateurs citent encore le tilleul, la verveine, le sous-bois, les fruits secs puis, en bouche, les fruits blancs compotés. Ils louent à l'envi son palais ample, rond et solidement structuré, auquel une finale fraîche aux nuances de fruits exotiques confère une réelle élégance. Un vin de caractère, riche et complexe. (Sucres résiduels: 144g/l.)

une robe or aux reflets orangés, un nez très expressif (miel d'acacia, fruits exotiques confits, épices), un palais structuré, ample, frais et long: l'harmonie même. (Sucres résiduels: 91 g/l.)

Des vendanges tardives bien nommées: les raisins ont été récoltés le 5décembre. D'un jaune doré intense, le vin offre au nez comme en bouche une remarquable expression de la surmaturation dans ses notes d'abricot, de fruits jaunes confits, de fruits secs, relevés d'épices. Souple en attaque, le palais, sans être un monstre de concentration, offre de la richesse, du gras et une longue finale teintée d'une noble amertume. Superbe pour le millésime. (Sucres résiduels: 77g/l.)

Les terroirs marno-calcaires recouverts de cailloutis calcaires de Pfaffenheim se prêtent parfaitement à l'élaboration de sélections de grains nobles. Ce 98, jaune profond à reflets ambrés, possède un nez complexe, explosion de fruits confits et d'épices, soulignés d'une nuance caractéristique de la pourriture noble. Le palais voluptueux, sans aucune lourdeur, confirme l'élégance du vin jusqu'à une longue finale. Un grand avenir en perspective. (Bouteilles de 50cl.). Le domaine a par ailleurs obtenu une étoile pour son gewurztraminer sec Bergweingarten 99 (50 à 69F). Ses atouts: un nez explosif mariant le coing, le melon et les fruits exotiques et un palais frais, équilibré et persistant.

La dénomination officielle Côte de Rouffach, lieu de naissance de ce pinot gris moelleux, s'applique à des vins produits sur une ligne de coteaux très ensoleillés, exposés à l'est, courant entre Pfaffenheim et Westhalten. Encore fermé au nez, ce 2022 issu de raisins passerillés laisse entrevoir une complexité naissante dans ses arômes fruités évoquant la surmaturation. Sa richesse et son acidité sous-jacente laissent augurer une belle évolution. (Sucres résiduels: 73 g/l.)

Une vendange vraiment tardive: le 12 novembre, alors qu'en cette année précoce, les raisins destinés aux liquoreux ont pu rentrer dans les caves dès la fin septembre. Elle a pour atouts sa fraîcheur et sa complexité: au nez se mêlent la rose du cépage, la surmaturation (mangue compotée, coing, fruits confits, fruits secs) et une touche mentholée. Ces arômes s'épanouissent en bouche, relevés d'une bonne pincée d'épices, signature du gewurztraminer. L'attaque est vive, la matière généreuse, la finale tonifiée par un retour mentholé et par une note de zeste d'agrumes. (Sucres résiduels: 81g/l.)

D'abord réservé au nez, ce gewurztraminer moelleux s'ouvre sur les fruits jaunes bien mûrs relevés d'épices. La mise en bouche révèle un vin imposant par son ampleur. Apportant équilibre et grande persistance, une fine acidité souligne un fruité exubérant aux accents de surmaturation, entre pêche, litchi, mangue et poire confite. Parfait pour l'apéritif ou le dessert. (Sucres résiduels: 57g/l.)

La robe or pâle aux reflets verts montre un léger perlant. Discret au premier nez, ce 2017 s'ouvre sur des notes printanières et fraîches, florales et anisées. Les arômes du muscat, du raisin frais, associés à des notes gourmandes de mangue s'affirment dans un palais rond et charnu en attaque, à la finale alerte et dynamique. De l'élégance. (Sucres résiduels: 18g/l.)

Si l'or de la robe est intense, le nez, plus timide, demande de l'aération pour livrer des senteurs de mirabelle et d'abricot sec rappelant la pourriture noble. Les fruits jaunes confits, alliés au miel, s'affirment dans une bouche ample, tonifiée en finale par une belle fraîcheur. Un ensemble élégant et prometteur. (Sucres résiduels: 89g/l.)

Le clocher moderne de Pfaffenheim ne doit pas faire illusion: le village est ancien et bien ancré dans la tradition viticole. Christophe Freudenreich, quant à lui, est attaché à la vinification en foudre de bois. Lieu-dit réputé pour ses sols argilo-calcaires, le Bergweingarten a légué le meilleur de lui-même à ce gewurztraminer, qui plaira aussi bien à l'apéritif qu'au dessert. Complexe au nez avec ses parfums de fleurs, de fruits confits et d'épices, ce 2010 dévoile en bouche une riche palette (coing, poire, fruits exotiques et miel) ainsi qu'un réel équilibre: rond, ample et persistant, il fait preuve d'assez de fraîcheur pour bien évoluer jusqu'en 2015, voire 2020. Le 2007 avait décroché un coup de coeur. (Sucres résiduels: 62 g/l.)

"Cette exploitation fondée en 1730 est fidèle aux traditionnels foudres de chêne. Avec cet ""élixir"", Christophe Freudenreich propose un alsace pinot gris hors normes. Sa robe jaune d'or et son nez de fruits jaunes compotés, de raisins secs, agrémenté d'une note de sous-bois, annoncent une grande concentration. En bouche, on découvre un vin ample et tout en rondeur, équilibré en finale par une fraîcheur bienvenue. Un vin généreux, à servir dès maintenant avec le foie gras ou un dessert. (Sucres résiduels: 102 g/l ; bouteilles de 50 cl.)"

A la tête de 7,5 ha de vignes, Robert et Christophe Freudenreich sont installés au centre de Pfaffenheim, dans une maison traditionnelle. Ils signent une cuvée jaune soutenu aux brillants reflets dorés et au nez subtilement exotique. Ces arômes de fruits exotiques s'affirment et se prolongent dans un palais élégant, persistant et onctueux à souhait. Une rondeur qui séduit. (Sucres résiduels: 36 g/l.)

Cette exploitation, fondée en 1955 par Robert Freudenreich, a été reprise par le fils, Christophe, en 1995. Elle compte aujourd'hui plus de 7ha de vignes en production. Marqué par une pointe de surmaturation, ce gewurztraminer associe des arômes de litchi, de coing et de fruits confits. Plutôt sec au palais, il est ample et long, laissant une impression de grande harmonie. Un vin qui se mariera au salé comme au sucré. (Sucres résiduels: 28g/l.)

Récolté en surmaturation le 19novembre, dans un terroir bien exposé dominant Pfaffenheim, ce gewurztraminer a tout d'un moelleux: une robe jaune d'or, des notes de fruits jaunes compotés et d'amande venant en renfort des parfums de rose du cépage, une bouche suave à l'attaque, puissante et tout en rondeur, aux arômes de pâte de fruits. La finale épicée est de bonne longueur. Idéal à l'apéritif ou au dessert. (Sucres résiduels: 62g/l.)

Créée en 1955 et conduite depuis 1992 par Christophe Freudenreich, fils du fondateur, cette exploitation compte 7,5 ha de vignes. Originaire d’un terroir calcaire, son pinot gris Côte de Rouffach est encore très jeune, encore fermé au nez. Il laisse cependant poindre des notes fumées caractéristiques du cépage. Assez vif à l’attaque, équilibré, c’est un vin prometteur que l’on ouvrira dans un à deux ans à l’apéritif, sur du foie gras ou des viandes blanches. (Sucres résiduels: 62 g/l.)

Établi à Pfaffenheim, gros village situé en bordure de la route qui mène de Colmar à Belfort, Christophe Freudenreich a pris en 1992 la succession du domaine fondé par son père. Il a récolté le dernier jour d'octobre les grappes à l'origine de ce liquoreux jaune d'or soutenu, aux larmes épaisses. Plus discret, le nez laisse deviner des nuances de fruits confits et de fruits jaunes. La matière n'est pas énorme, mais l'ensemble apparaît suffisamment gras, équilibré et sans lourdeur. (Sucres résiduels: 118 g/l ; bouteilles de 50 cl.)

Au pied du Schauenberg, lieu de pèlerinage offrant un vaste panorama sur la plaine d'Alsace, s'étend la petite bourgade de Pfaffenheim où sont établis Robert Freudenreich et son fils Christophe. Leur vignoble de 7,50 ha est implanté essentiellement sur des terroirs argilo-calcaires. Il a donné un 2004 jaune doré au nez épanoui, musqué et fruité. Frais et souple, ample et équilibré, ce vin plaisant est à déguster sans trop attendre. (Sucres résiduels: 9 g/l.)