Château YON-FIGEAC

Un 2016 au bouquet profond de fruits des bois, de cassis et de mûre, agrémenté de subtils arômes torréfiés. Au palais, tout est élégance, depuis l'expression fruitée d'une chair dense et puissante jusqu'à la trame de tanins ronds. La dégustation s'achève par une étonnante finale de petits fruits noirs.

Sur ce terroir du secteur de Figeac, qui évoque parfois le Médoc, ce cru a implanté une touche du très médocain petit verdot. Cela donne un très bon résultat en 2014. Le vin se présente dans une superbe robe bordeaux intense. Le nez, puissant et harmonieux, exprime les fruits mûrs à point, un boisé bien maîtrisé et des senteurs fraîches de réglisse, de cuir, de noyau. Le palais, accompagné de saveurs kirschées et épicées, se montre à la fois dense et alerte, riche et élégant, soutenu par des tanins bien enrobés qui rappellent que ce vin est né à Saint-Émilion. Une bouteille de caractère à mettre en cave.

Comme pour le millésime 2011, le petit verdot est reconduit dans l'assemblage du 2012: 4% aux côtés du merlot (83%) et du cabernet franc. Dans le verre, un vin qui porte beau avec sa robe noire, dense et profonde, et qui séduit aussi par son bouquet complexe de chocolat, de sous-bois, de tabac et de fruits mûrs. Le charme opère aussi en bouche: du gras, du volume, de la corpulence, de beaux tanins fermes et élégants. Tous les attributs du vin solide et de garde.

Jaune d'or brillant, ce 2013 s'exprime sur des notes de fruits mûrs (abricot, coing). Ample, la bouche est portée par les fruits confits qu'accompagnent de fines touches boisées aux accents vanillés. Un vin doux qui reste frais.

Le propriétaire est une société constituée en 2005, et qui regroupe trois vignobles appartenant aux plus grandes appellations de vins blancs de l'Anjou: chaume, quarts-de-chaume et savennières. Ce 2004 affiche une réelle personnalité avec ses arômes puissants de fleurs, de fruits mûrs, d'épices et de torréfaction. Intensité, richesse et fraîcheur règnent en bouche. Un ensemble racé et complexe.

Bernard Germain a acheté cet important vignoble il y a une quinzaine d'années et y a consacré de très importants efforts. C'est un grand vin de garde, typique du secteur de Figeac. Sa couleur profonde est d'un grenat éclatant. Le bouquet est déjà riche: mûre, cassis, bois réglissé, notes épicées et animales. Le corps ample et gras est charpenté par de très bons tanins. Dans les deux à huit prochaines années ce millésime sera parfait.

Ce cru classé est établi sur le terroir sablo-argileux de Figeac, dont il a été détaché en 1886. Intense dans le verre, son 2015 apparaît encore dominé par la barrique et ses arômes de pain grillé et de torréfaction, mais il laisse deviner le fruit à l'arrière-plan. Chaleureuse en attaque, la bouche est rafraîchie par une agréable touche minérale typique du terroir. Les tanins boisés, qui reprennent le dessus en finale, appellent la garde.

Un liquoreux au nez puissant, dominé par le coing bien mûr et la poire. La bouche est ronde, riche, harmonieuse, soutenue par un boisé parfaitement fondu. L'ensemble reste frais et tendu et laisse entrevoir un vrai potentiel de vieillissement.

Le nez intense mêle les fruits frais et confits (ananas, abricot, coing…). En bouche, ce 2013 se montre ample, onctueux, fruité, équilibré par une belle fraîcheur.

Nouveauté dans ce millésime 2011, l'apparition, mesurée, du petit verdot dans l'assemblage: 4% aux côtés du duo classique merlot (83%)-cabernet franc. Dans le verre, un vin qui évolue en finesse. Si le nez, associant fruits noirs frais et boisé toasté, reste pour l'heure discret, le palais offre plus d'expression. L'attaque est souple et avenante, le développement fruité et croquant, porté par des tanins fins et serrés qui assureront à cette bouteille une bonne tenue dans le temps.

Les vins de la propriété sont vinifiés sous les conseils éclairés de Denis Dubourdieu, professeur à la faculté d'œnologie de Bordeaux et œnologue conseil de réputation internationale. Derrière une robe citronnée, le nez se fait fruité et minéral. Un léger perlant en bouche procure à celle-ci une fraîcheur vivifiante très appréciable qui permettra à ce savennières d'accompagner une fricassée de langoustines au beurre d'escargot.

Industriel passionné de vins, Alain Château a acquis en 2005 cette propriété de 38 ha au nord de la vallée du Layon. Côté Savennières, sur l'autre rive de la Loire, les 6 ha de chenin ont donné naissance à ce 2008 d'un joli jaune pâle limpide. Le nez mêle les fleurs blanches à des notes légèrement boisées (douze mois de fût) et un bel équilibre s'établit en bouche entre fruité, bois et fraîcheur. Cette dernière autorise une garde de trois ans.

Alain Château, industriel passionné de vin, a repris ce vignoble historique des quarts-de-chaume en 2004. Il a pris comme conseiller Denis Dubourdieu, célèbre oenologue bordelais également propriétaire d'un cru classé de Sauternes. Éclatante dans sa robe dorée, cette cuvée réunit en un bouquet intense la suavité du coing et du miel, et des arômes de fruits confits. Moelleux, frais, riche, le palais termine sur des impressions chaleureuses très agréables. À découvrir sans attendre.

Ce domaine, au cœur de l’appellation, fait partie des propriétés reprises en 2004 par l’industriel Alain Chateau dans de prestigieux vignobles plantés en chenin. Ici, on trouve, à l’état sauvage ou cultivées, des plantes méditerranéennes qui témoignent de la clémence du microclimat baignant les premières pentes de ce coteau de Chaume. Ce 2007, pour l’heure, porte surtout la marque de la barrique où il a séjourné quinze mois. Le premier nez, intense, décline le boisé en notes vanillées, épicées et fumées, quelques nuances confites et miellées perçant au deuxième nez. La robe bouton d’or est prometteuse, tout comme la bouche puissante, caractéristique de raisins récoltés à bonne maturité. Un vin à attendre quelques années.

Cette propriété de 12 ha a été reprise en 2005 par Alain Château. Elle propose un anjou blanc plein d'attraits tout au long de la dégustation. De couleur jaune d'or, ce millésime allie au nez un fruité franc aux accents de fruits blancs à un boisé élégant et épicé (cannelle, muscade, girofle), avec une touche de caramel. La bouche ample et douce à la finale fraîche procure beaucoup de plaisir. Un vin élégant et de caractère, à servir avec des viandes blanches en sauce ou des fromages à pâte dure.

Cet important cru classé situé dans le secteur de Figeac, à l'ouest de l'appellation, est voisin de Pomerol. Le vignoble entoure un joli château du XVIII e s. et son parc attenant. Le 2003 est un vin très complet: la robe d'un carmin intense brille de mille feux. Le bouquet profond libère à l'agitation un fumet grillé accompagné d'amande, d'épices douces et de fruits rouges. Cette bouteille présente un caractère chaleureux aujourd'hui un peu masqué par les tanins du chêne. Elle demandera deux ou trois ans pour s'affiner. On aura ensuite un vin de garde qui pourra accompagner une pintade aux pruneaux.

Bâti au bord du Layon, le château Bellerive vient de changer de propriétaire. Son vignoble s'étend sur l'aire du quarts-de-chaume, qui figure au nombre des appellations les plus réputées d'Anjou. Le chenin y donne également de l'anjou blanc, comme celui-ci, produit d'une vendange effectuée par tries et élevée pour partie en barrique. De couleur jaune aux légers reflets or, ce 2004 libère des parfums complexes où se mêlent les fleurs, les fruits mûrs, des nuances végétales rappelant le foin et des notes grillées. En bouche, il est équilibré, rond et fruité. Un vin de caractère qui sera prêt dans quelques mois.

La demeure est couverte d'ardoises angevines, mais chênes verts et arbousiers, lavande et romarin donnent à son parc un petit côté méridional. Deux vins du domaine ont retenu l'attention du jury. Le mieux noté est cette Quintessence, élaborée à partir des tries les plus riches de l'exploitation. Fruits concentrés et richesse, pour la résumer en deux mots. Robe d'or intense, palette aromatique mêlant d'austères notes minérales à des nuances plus opulentes (fruits compotés, confits, pâte de fruits), bouche associant avec le même bonheur fraîcheur et structure, elle offre tout ce que l'on attend de ce grand terroir. Un autre Château Bellerive 2001 (15 à 23€) a été cité. Secret aujourd'hui, il sera pleinement épanoui dans un an ou deux.

Même si la robe est éclatante, le nez est encore sur la réserve et distille de fines notes de pomme verte. De l'attaque à la finale, la trame en bouche est vive et tonique. Un chenin nerveux.