Château Pradines d'Amont

La Pompadour accroche un nouveau coup de cœur à son palmarès déjà très fourni et y ajoute les trois étoiles. Ce qui a tant plu? Ses arômes chaleureux de moût de raisin, de confiture de griottes et de réglisse, et le très gourmand velouté d'une bouche ample et séveuse, ourlée de tanins fondants ouvrant sur une très longue finale épicée.

Le 2022 avait mis la barre très haut (trois étoiles et coup de cœur), le 2023 ne démérite pas, loin s'en faut. On ne se formalise pas de sa petite astringence finale, la cuvée, puissante, déploie surtout une belle chair pétrie de fruit (figue sèche, cassis, mûre) et de sous-bois. Un profil déjà mature qui incite à la boire dans ses jeunes années, sur un tajine d'agneau par exemple.

Tout en rondeur et en parfums, ce corbières ne manque pas d'arguments: des arômes bien typés de tapenade, de truffe, de fruits rouges bien mûrs et de menthol, qui s'épanouissent un peu plus dans une bouche diablement charnue et souple, étirée sur le poivre. À déguster dans sa jeunesse.

Un retour fracassant dans le Guide avec ce rosé épatant, au nez enjôleur, expansif, aux franches notes de litchi et de petits fruits rouges. Le pâtisson étire la palette dans une bouche qui a tout plaire: le volume, l'éclat du fruit, l'élégance de la texture, la tonicité et une longue finale acidulée et très salivante.

C'est le coeur des Corbières, l'âme de la garrigue, la rudesse de la pierre, l'authenticité du vigneron, l'avarice de ses vignes mais la générosité du bon! Moitié syrah, moitié grenache, mi-calcaire, mi-schiste, mais totalement parfait. Réglisse et vanille s'harmonisent avec les fruits confits. La puissance s'associe au volume. Le vin peut déjà se déguster, mais les mois à venir ne peuvent que l'embellir, à moins que quelques années ne lui confèrent une parfaite plénitude.

C'est encore peu de vaincre, il faut savoir séduire, conseille Voltaire. Cette bouteille applique à la lettre cette sage recommandation. Le coup de coeur distingue sa robe très profonde à nuances violacées, son bouquet expressif à notes de pruneau cuit, la franchise de son attaque, sa puissance parfaitement maîtrisée, sa queue de paon finale. Bien représentative de son appellation, elle justifie les rêves les plus fous, comme cette bécasse rôtie dont nous parle un juré enthousiaste. Si vous passez par Thézan, c'est en plein coeur du village que vous découvrirez la cave de ce domaine familial qui propose également une cuvée Laetitia rouge 2001 (8 à 11 €): suggérant les fruits conservés dans l'eau-de-vie du pays, elle a les épaules larges et la typicité requise (une étoile).

Un jury conquis par ce rosé à dominante de cinsault, qui s'ouvre sur des notes de bonbon anglais et de fleurs. Des nuances de garrigue et de fruits exotiques agrémentent une bouche cossue, sapide, grasse à l'attaque, puis idéalement relevée par une touche d'amertume citronnée en finale. Gourmand, généreux, harmonieux, un parfait rosé de gastronomie, à prix d'ami.

Bruno et Fabienne Schenck ont changé de vie. Pour lui, fini l'emploi de cadre aux usines Renault, en Normandie. Toute la famille s'installe dans les hautes Corbières, au pied des citadelles cathares. Premières vendanges il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, un domaine de référence. Assemblage de grenache (60%) et de syrah, la cuvée En sol majeur obtient son deuxième coup de cœur. Quel éclat, quelle profondeur dans sa robe pourpre qui accroche la lumière! Quelle intensité dans son bouquet, quelle élégance, et que de nuances: fruits mûrs, épices, cacao, réglisse, vanille, le tout bien marié. Gracieux, séducteur, charnu, le palais laisse apparaître une trame dense de tanins courtois, lisses et satinés, et les arômes reviennent longuement en finale. Issue de quatre cépages, la cuvée La Rose des sables 2011 rouge (15 à 20€; 5000b.) obtient quant à elle deux étoiles, tant pour son nez de garrigue et d'olive noire que pour son équilibre penchant vers la fraîcheur.

"On ne louera jamais assez cette coopérative nichée au fond des Hautes Corbières, presque dans une impasse, derrière La Sauveille et le col de Bent. Sur les pentes, les ceps apprécient cet environnement rocailleux d'aspect sauvage, symbolisant les Corbières. Et que dire des hommes, amoureux de leur terroir et de leurs souches tourmentées, qui ont construit récemment un nouveau chai écologique? Leur travail se traduit dans des bouteilles pleines d'authenticité, à la présentation moderne et colorée. En tête, la N o  3 au dossard rouge carmin éclatant sait marier les terroirs de schistes et de calcaires. C'est un vin voluptueux qui allie puissance et délicatesse, une forte personnalité au caractère boisé, avec du gras, du volume et de remarquables tanins policés. Pour confirmer le savoir-faire de la cave, la Grande Cuvée 2010 rouge (8 à 11 €; 100 000 b.) décroche deux étoiles. Annoncée par un bouquet de sous-bois et de confiture de fraises, elle dévoile une matière ronde et ample."

Il a fallu presque dix ans de travail à Elie Bouvier, depuis l'acquisition de ce domaine (1992), pour faire une entrée éclatante dans le Guide avec ce vin qui touche à la perfection: reconstruction de bâtiments, aménagement d'une cave et d'un chai à barriques semi-enterré; à la vigne, taille sévère, vendange en vert si nécessaire, récolte à grande maturité, soins méticuleux apporté à l'élevage. Le résultat? Un corbières concentré, riche, à la palette aromatique généreuse et variée, déclinant cacao, grillé, fruits noirs, garrigue; un vin puissant parfaitement équilibré en bouche, avec des tanins très présents mais soyeux et une persistance aromatique sans pareille.