Château les Carmes Haut-Brion

Sans le voisinage de Haut-Brion, ce cru serait bien isolé au milieu des pavillons de la banlieue bordelaise. Propriété des carmélites jusqu'à la Révolution, il appartient depuis cette date à la famille Chantecaille Furt. Issu à majorité de merlot (60 %), son 2005 annonce son potentiel d'emblée par une robe grenat à reflets sombres. Le bouquet intense aux notes de fruits noirs (cassis, mûre) et de boisé épicé confirme cette première impression. Présents mais veloutés et soyeux, les tanins s'accordent aux arômes du palais (grillé, vanille, cannelle) pour composer un ensemble riche et ample, prolongé par une finale persistante et gourmande. On patientera trois à cinq ans pour en profiter pleinement.

Proche de Haut-Brion, ce cru doit son nom à l'ordre religieux des Grands Carmes. Fidèle à sa tradition, il propose un 99 remarquable dont le dégustateur peut apprécier le bouquet puissant et fin, comme le palais que soutient une solide structure. Bien fondu, le bois contribue à l'épanouissement d'un ensemble riche, doté d'une belle matière. Longue et complexe, la finale conclut fort heureusement l'excellente prestation de ce vin qui mérite un séjour en cave de quatre à six ans.

Comme le laisse supposer sa couleur profonde et intense, entre rubis et grenat, ce 2019 révèle une belle matière. Certes, le bouquet est plus discret mais d'une intéressante complexité autour de parfums de mûre et de cassis rehaussés d'une délicate note boisée. Plein, dense, riche et frais, le palais s'adosse à des tanins soyeux.

L'assemblage privilégie le cabernet franc (54%, complétés 14% de cabernet-sauvignon et 32% de merlot), cépage plus répandu dans le Libournais que dans les Graves. D'un grenat profond, le vin, lui, apparaît bien typé graves par son retour aromatique aux notes de fumée. Son bouquet éloquent fait preuve d'une réelle complexité, mêlant fruits rouges, fleurs et épices douces léguées par un élevage privilégiant le bois neuf (80%). L'attaque ample et élégante ouvre sur un palais harmonieux, de bonne longueur, étayé par des tanins serrés et charnus.

Comme toujours ici, le vin est issu d'un encépagement atypique: 42% merlot, 40% cabernet franc et 18% cabernet-sauvignon pour le 2011. Un vin qualifié de «typique et complet», qui séduit par ses arômes soutenus de fruits mûrs et de vanille, comme par sa bonne tenue au palais, qui conjugue volume, puissance maîtrisée, chair et fruité persistant. Un pessac harmonieux, dont l'équilibre apparaît tout au long de la dégustation.

Enchâssé dans la ville de Bordeaux comme Haut-Brion, cet ancien vignoble des Carmes a été acquis après la Révolution par une famille de négociants, les Chantecaille, qui l'ont gardé jusqu'en 2010 (il est désormais propriété du groupe immobilier Pichet). Voici donc leur dernier millésime. Issu d'une courte majorité de merlot, ce vin a bénéficié d'un élevage luxueux de dix-huit mois en barrique (avec 50% de barriques neuves). Son bouquet intéresse, mêlant un agréable boisé toasté et mentholé à des parfums de griotte et de mûre. Souple et fruité en attaque, le palais dévoile ensuite une belle charpente tannique. Encore un peu ferme, la finale appelle une garde de trois ou quatre ans pour s'affiner.

"Premier millésime commercialisé sous le pavillon du groupe Patrimonial Pichet, promoteur immobilier acquéreur du cru en 2010, ce vin, qui donne une courte majorité au merlot assemblé aux deux cabernets, défend bien les couleurs de cet ancien domaine monastique, comme celles de l'appellation: par sa robe, pourpre à reflets sombres; par son bouquet aux notes intenses de fruits mûrs (cassis, mûre, prune) de vanille, de cannelle et de chocolat noir; et par sa bouche ronde, ample et charpentée, bâtie sur des tanins soyeux enrobés de notes torréfiées et chocolatées. Tout dans cette bouteille appelle quatre ou cinq années de garde et une alliance avec du gibier ou un autre mets de caractère."

Voisin de Haut-Brion, ce cru de moins de 5 ha, ancien legs de la famille de Pontac aux Carmes, appartient à la même famille depuis le XIX e s. Lui aussi enclavé dans le tissu de l'agglomération bordelaise à la croisée de Pessac, de Mérignac et de Bordeaux, il ne produit que des vins rouges qui manquent rarement le rendez-vous du Guide. Assemblant à part presque égales le merlot (55 %) et les deux cabernets, le 2007 se montre charmeur dès l'approche avec sa robe rubis foncé engageante. Si le bouquet reste sur sa réserve, le palais a déjà beaucoup d'éclat et une belle rondeur en attaque. Une élégante bouteille qui mérite cinq ou six ans de garde avant de donner toute sa mesure sur un canard aux navets.

Ce petit domaine complètement enclavé dans le tissu urbain (une partie à Bordeaux même!) est implanté dans un superbe terroir de graves günziennes reposant sur un socle argilo-calcaire. Il en tire un vin particulièrement charmeur par sa robe à reflets rubis et son bouquet aux fines notes vanillées et épicées. Puissant, dense à l’attaque et soutenu par une bonne structure tannique, le palais offre un ensemble élégant au caractère affirmé qui méritera d’être attendu deux ou trois ans.

Ne vous fiez pas au côté bucolique de l'étiquette. Ce château est l'exemple même du vignoble qui a été rattrapé par l'urbanisation, formant une enclave verte dans l'agglomération, à la limite des communes de Bordeaux, Pessac et Mérignac. Son atout? La qualité de sa production, dont témoigne ce vin. Son bouquet naissant s'annonce aussi profond que sa robe. Viril et charpenté, avec des arômes de gibier en harmonie, le palais ne laisse aucun doute sur l'aptitude à la garde de cette bouteille.

A quelques encablures de l'archipel de Haut-Brion, cet îlot viticole au milieu de la banlieue résiste lui aussi grâce à la qualité de sa production, dont témoigne ce vin. D'une bonne intensité, son bouquet étend sa palette des fruits noirs confits aux notes boisées. Ample, le palais aux arômes de cuir et de fruits confits s'appuie sur des tanins veloutés pour offrir une jolie finale. Une bouteille à attendre deux à quatre ans.

Une pièce d'eau, un château du XIX e s., un parc arboré, ce cru est plein de charme. Créé au XVI e s., il fut propriété de l'ordre des Grands Carmes blancs. Encore très jeune, ce vin ne se livre pas immédiatement. Toutefois, à l'aération il révèle un bouquet complexe où les notes toastées se marient avec les fruits mûrs. Grasse, charnue et ample, la personnalité du palais annonce de bonnes possibilités d'évolution.

Au coeur de la commune de Pessac, ce petit cru résiste toujours à l'urbanisation, protégeant son joli terroir dont ce vin illustre les vertus: très séduisant dans sa robe grenat, il laisse deviner la finesse de son bouquet naissant (notes de cuir, de fumée d'un boisé très présent), avant de révéler la richesse et la complexité de sa structure. Cette jolie bouteille méritera d'être attendue deux ou trois ans avant d'être servie sur un civet de canard.

Un assemblage original pour ce pessac-léognan: 59% de cabernet franc, pour seulement 19% de cabernet-sauvignon et 22% de merlot. Autre singularité en Gironde: un éraflage partiel et une vinification en petites cuves avec pigeages. Il en résulte une robe presque noire, un bouquet expressif de fruits noirs mûrs, de cerise et de grillé, un palais souple en attaque, étayé par des tanins serrés et vifs en finale, encore très marqué par l'élevage.

Comme toujours ici, le merlot entre en proportion importante dans l'assemblage du grand vin (44% pour le 2012, avec 38% de cabernet franc et 18% de cabernet-sauvignon). Il en résulte un pessac au nez discret mais charmeur, floral, fruité et légèrement animal, rond et aimable en bouche, porté par une structure fine de petits tanins serrés. Une pointe de fermeté en finale invite à la patience.

Aujourd'hui inséré dans la ville de Pessac, ce cru est l'un des héritiers directs du vignoble urbain médiéval. Souple et léger, son 2004 est original par le côté charmeur de son bouquet aux parfums de cacao et de réglisse. Pour en profiter pleinement, on le servira jeune.