Château La Branne

Passé de 6 à 25ha en un quart de siècle, ce cru apporte la preuve que l'augmentation de la taille des vignobles ne remet pas forcément en question la qualité de la production. S'annonçant par une robe d'un rouge soutenu, ce vin développe un bouquet riche et complexe (baies noires, épices, vanille, croûte de pain), avant de révéler une matière ample et dense, consolidée par des tanins mûrs et enrobés par un bon boisé. Trois ou quatre ans de garde permettront à cette belle bouteille d'exprimer pleinement sa personnalité. Plus simple mais charmeur par sa rondeur et son côté fruité, le Ch. La Font Neuve 2010 (5 à 8€; 30000b.) est cité.

Fabienne et Philippe Videau, adeptes de la culture raisonnée, dirigent ce cru de 25 ha depuis 1986. Ils signent un 2009 intense et franc dans sa livrée pourpre. Le nez, complexe et concentré, évoque les fruits rouges, les épices (poivre) et le laurier, avec un boisé délicat à l'arrière-plan. Ample, corsée, longue, la bouche dévoile des tanins mûrs et bien extraits. Un médoc de caractère et de terroir, à découvrir dans trois à cinq ans sur un porc noir ou des brochettes de grive.

Coopérateur pendant quinze ans, Philippe Videau s'est installé en 1999 en cave particulière pour «aller jusqu'au bout de son produit». Bénéficiant d'un terroir sablo-graveleux et d'un encépagement à forte proportion de cabernet-sauvignon, ce cru représentatif de l'appellation propose un vin pourpre sombre qui allie avec subtilité des notes fruitées, épicées (gingembre, cannelle, vanille) et toastées. Puissant, charnu et long, le palais dévoile des tanins bien élevés et des arômes de mûre et de tabac. À garder huit ans en cave. La cuvée Fernand Ginestet 2006 Élevé en fût de chêne (5 à 8 €), plus souple, distribuée par la maison Ginestet, ne devra patienter que trois ans (une étoile).

Passé à un doigt du coup de coeur, ce 2005 tient toutes les promesses d'une robe somptueuse aux nuances noires et violines. Sa jeunesse se confirme au bouquet, frais et franc, qui offre un subtil alliage des fruits rouges et des épices douces. Soutenu par un boisé bien dosé, le palais se caractérise par un bon équilibre des saveurs. Des arômes frais et fruités, des tanins bien extraits, une certaine tendresse, tout cela prépare une alliance des plus heureuse avec une cuisine moderne, tout en garantissant un solide potentiel de garde (cinq à dix ans sans problème).

Encore sous l'emprise d'un solide boisé, ce 2018 n'a pas encore trouvé sa pleine expression, mais derrière les intenses notes toastées et fumées se dévoile une belle structure tannique et des arômes fruités qui promettent un ensemble harmonieux d'ici quelques années.

Une fois encore, les Videau nous offre une belle bouteille. Tant par sa robe d'un grenat intense et brillant que par son bouquet où le bois encore présent ne masque pas les fruits noirs. La bouche, fraîche et tannique, achève de convaincre.

Sans être très intense, la robe annonce sans ambages la jeunesse de ce 2016 qui a du répondant. Fin et complexe, le bouquet ajoute une jolie note épicée aux parfums de fruits rouges et noirs. Une élégance qui se retrouve dans un palais aussi complet qu'harmonieux, doté de tanins soyeux.

Si le boisé est encore assez présent au nez, ses notes fumées se marient bien aux fruits noirs et rouges. Un fruité que prolonge une bouche fraîche et persistante, soutenue par un joli travail d'élevage et par des tanins de qualité.

Dominé par le cabernet-sauvignon (55%), ce médoc livre un bouquet profond et encore sous l'emprise d'un boisé tenace mais de qualité, aux tonalités fumées, épicées et grillées. Des arômes que l'on retrouve dans un palais ample, gras et bien bâti, aux tanins enrobés. Cette bouteille demande un peu de patience.

Ce cru bourgeois ne cache pas ses douze mois de fût et livre un bouquet au boisé torréfié soutenu. Tout aussi «barriqué», –mais d'un «bon bois» commente un juré–, le palais s'appuie sur des tanins denses et voluptueux qui lui confèrent du volume et promettent une bonne évolution à la garde.

Sous la conduite de Philippe et de Fabienne Videau, ce cru est devenu une valeur sûre de l'appellation. Toujours aussi méticuleux, le couple a bien "négocié" ce millésime délicat pour en tirer un vin à la teinte vive et jeune et au bouquet déjà bien ouvert sur le fruit et un fin boisé. Le palais offre une structure solide et une matière dense, signe d'un élevage soigné. À attendre trois ans, puis à servir sur une tourte aux cèpes ou une escalope de foie gras poêlée.

Respectueux de l'environnement, Philippe Videau a adhéré à la culture raisonnée, et l'exploitation est désormais certifiée. Le résultat d'un long travail s'exprime dans ce vin à l'attirante robe rubis profond. Encore marqué par l'élevage sous bois, le bouquet est déjà complexe avec d'élégants arômes vanillés, toastés et fruités. Le palais est tout aussi équilibré. Souple à l'attaque, rond, long et bien fondu en finale, ce 2004 s'épanouira d'ici trois à quatre ans.

À 4 km de l'église de Bégadan à la belle abside romane, ce cru propose un 2003 qui demandera d'être un peu attendu. Mais déjà son caractère définitif apparaît, avec un bouquet expressif, où la vanille enrobe les fruits mûrs, et des tanins bien fondus.

Né sur un domaine familial, ce 2002 assemble 2 % de petit verdot, 28 % de merlot et 70 % de cabernet-sauvignon. Il se montre représentatif de l'appellation. Son bouquet forme une subtile alliance entre le bois et les fruits. Sa structure ronde et bien équilibrée s'appuie sur des tanins fermes et jeunes, et débouche sur une finale épanouie. Tout cela est de fort bon aloi et fera, d'ici deux ou trois ans, un mariage réussi avec un confit de canard ou de porc.

A 4 km de l'église de Bégadan (belle abside), cette propriété est représentative des crus du XIX e s. qui ont connu une véritable résurrection grâce à l'essor des années 1980-2000. Son 2001 prouve qu'elle a choisi la bonne stratégie pour affronter des temps plus difficiles: la qualité. Vrai vin de viticulteur, il séduit par son bouquet de petits fruits rouges sur fond de kirsch, avant d'attaquer avec fermeté pour révéler des tanins serrés. Un ensemble harmonieux qui mérite un bon séjour en cave.

Issu de merlot (50%), de cabernet-sauvignon (48%) et de petit verdot, ce vin porte encore la marque de l'élevage (douze mois) dans son nez toasté, un peu brûlé. Des arômes que l'on retrouve dès l'attaque, dans un palais rond et soyeux. Un médoc plutôt gourmand et délicat, à boire dans sa jeunesse.

Soucieux de préserver l’environnement, ce cru pratique la culture raisonnée depuis 2006. Élevé dans une ancienne grange transformée en chai à barriques, son vin affiche un boisé encore très présent, avec des notes de torréfaction qui masquent un peu le fruit. Toutefois, la matière est là pour permettre d’attendre que le merrain se fonde, probablement d’ici deux ou trois ans.

S'étant doté d'un chai de vinification en 1999, ce cru fait son entrée dans le Guide avec ce vin, son second millésime. Sans doute ce 2000 est-il un peu svelte. Mais il n'en demeure pas moins intéressant par son homogénéité et son côté velouté. Laissant le souvenir d'agréables arômes de grillé et de cassis, il saura supporter quelques années de garde.