Château Favray

Élevée pendant sept mois en fûts de 350l, cette cuvée née sur des marnes affiche d'emblée une riche complexité aromatique: senteurs de miel, de bourgeon de cassis et de fleurs blanches. Appuyée sur une fine fraîcheur, la bouche, ample et présentant une légère sucrosité, impressionne par son harmonie et son boisé parfaitement dosé. Un superbe vin de gastronomie.

Ce vignoble étend ses 17,5ha sur les principaux terroirs de l'appellation: calcaires, marnes kimméridgiennes et silex. Pour cette cuvée, Philippe Seguin a sélectionné un peu de chaque sol et des vieux ceps de quarante ans. Le résultat est jugé exceptionnel et permet au domaine de décrocher un second coup de cœur après celui obtenu l'an dernier pour la cuvée principale 2011. Le vin séduit d'emblée par la finesse de son bouquet, porté sur les fleurs blanches, les fruits à chair blanche et les épices. Le charme continue d'opérer en bouche: volume, fraîcheur minérale, fermeté, longueur, tout y est. La promesse d'une belle dégustation aujourd'hui ou plus tard, d'ici trois à cinq ans. La cuvée principale 2012 (65000b.) touche elle aussi à la perfection et décroche également trois étoiles pour sa puissance olfactive (poivre, fleurs, agrumes, fruits jaunes) et gustative (palais dense, frais, plein et concentré à la fois). Un vin magistral, à découvrir au cours des quatre ou cinq prochaines années.

Les parfums de fleurs (chèvrefeuille), de fruits frais, de tubéreuse et d'acacia reflètent le beau terroir de la parcelle Les Chaudoux à l'origine de ce magnifique pouilly. La bouche affiche, dans une grande harmonie, à la fois du gras et de la tension, de l'intensité et de la délicatesse, avant de s'épanouir dans une longue finale. Saurez-vous patienter?

Cédrick Bardin a acheté ses premières vignes (15 ares) en 1989, à l'âge de dix-huit ans. L'exploitation a bien prospéré depuis, tant en superficie (12 ha aujourd'hui) qu'en qualité, comme le prouve ce coup de cœur, le deuxième après le 2006. Des senteurs de fleurs jaunes ouvrent le bal des arômes, suivies par des notes fruitées (pêche, abricot) et une légère touche végétale. La bouche mêle vivacité et richesse, puissance et gras, signe d'une vendange très mûre. Complexe et subtil, ce pouilly pourra accompagner une volaille de Bresse.

Cette propriété reprise en 1968 par la famille Kerbiquet compte 9ha de vignes plantées sur des sols argilo-calcaires, d'exposition sud-ouest. Avec ce millésime 2000, elle remporte un grand succès. Le nez évolue sur des senteurs multiples, du citron mûr aux notes confiturées, des fruits blancs au buis. La jolie bouche, fine et ample, est soutenue par un zeste d'amertume; le retour aromatique se fait sur des notes de fruits exotiques et de fruits secs. Un remarquable pouilly fumé que l'on peut boire dès maintenant, mais aussi dans quelques années. Quant à la cuvée Prestige 2000 dans la fourchette de prix supérieure, elle a obtenu une citation.

La Renardière est une zone de la colline autrefois abandonnée aux renards et aux bois, car trop difficile à cultiver. Son sol d'argile à silex permet pourtant d'obtenir d'excellents vins, comme le prouve Arnaud Bouchié cette année avec ce 2008 au nez riche et complexe de fruits mûrs: abricot confit, mangue et pêche. De subtiles notes végétales viennent vivifier cette magnifique composition. Dès le premier contact au palais, le gras apparaît. Puis les sensations gustatives se font élégantes, emplissant la bouche avec puissance mais aussi, et c'est ce qui fait la grandeur de cette bouteille, avec finesse. La persistance de la finale est impressionnante. On savourera avec plaisir cette bouteille sur un sandre au beurre blanc. Un millésime parfaitement maîtrisé par ce producteur, puisque la cuvée Argile à S 2008 (11 à 15 €), à la bouche remarquable de volume et de fraîcheur, décroche deux étoiles, et que la cuvée Premier Millésimé 2008 (15 à 23 €), de grande élégance, en obtient une.

Ce pouilly de haut vol se distingue d'emblée par la délicatesse et la netteté de ses arômes: notes minérales (fumé), fruitées (raisin frais, mangue) et florales, qui s'amplifient à l'aération. La bouche séduit immédiatement: incisive à l'attaque, elle affiche beaucoup de profondeur par son volume et son gras, avant que la vivacité et la salinité ne stimulent et étirent longuement la finale. À réserver à un mets de choix, un poulet aux morilles par exemple.

«Génetin» était le nom utilisé par les anciens pour désigner le sauvignon. Un sauvignon qui délivre ici une kyrielle de senteurs à la fois mûres et délicates: le fruité (pêche, coing, agrumes confits) côtoie des touches anisées. Superbement dessinée, la bouche est à l'unisson: ample, riche tout en étant nerveuse, portée par de magnifiques saveurs d'agrumes et par une longue finale saline. Alliance harmonieuse de concentration et de complexité, de puissance et d'élégance, ce pouilly-fumé déjà savoureux vieillira sans crainte.

Après des études de «viti-œno», Loïc Cailbourdin a rejoint son père sur le domaine en 2010. Pour une première vinification «à quatre mains», c'est un succès: deux vins sélectionnés et un coup de cœur! La cuvée de Boisfleury 2010 (40 000 b.) obtient une étoile pour sa matière ample et équilibrée. Les Cris, eux, sont prébiscités pour leur bouquet intense de fleurs blanches et pour leur bouche élégante et charnue, à la vivacité savamment domptée. À boire ou à garder quelques années. Enfin, n'oublions pas le Triptyque 2009 (15 à 20 €; 4 500 b.), une cuvée élevée en fût (15 % de bois neuf) qui allie richesse et finesse. Elle reçoit une étoile.