Château Caronne Ste Gemme

Îlot de graves entre marais et forêt, ce cru se hisse au sommet pour la deuxième fois au cours de la décennie. Difficile de rester insensible à la beauté de la robe, d'un grenat brillant, dont la profondeur annonce celle du bouquet, sur les fruits noirs légèrement surmûris soulignés d'un boisé raffiné. Le palais est de la même veine: gras en attaque, ample et équilibré, il dévoile une sève riche et gourmande, soutenu par des tanins qui commencent à se fondre, laissant augurer un potentiel de garde excellent pour le millésime.

Ce très beau terroir de graves garonnaises montre une fois de plus son potentiel, témoin ce vin en robe sombre qui brille par son élégance. Sa finesse s'affirme aussi bien au bouquet, mariage parfaitement réussi du fruité et du boisé, qu'au palais, où se révèle une matière chaleureuse et ample, à la fois tannique et harmonieuse. Étoffé, charnu sans lourdeur, velouté, soutenu par une belle fraîcheur, ce 2011 offre une finale typique du millésime.

Îlot de graves entre marais et forêt, ce cru doit sans doute son nom à une source sur le chemin de Compostelle. Outre un bel environnement, il possède un terroir de choix qui lui permet de prendre son envol avec ce millésime. L'élégance de sa robe pourpre et de son bouquet de fruits mûrs (cassis), relevés de fines notes épicées, prépare de la meilleure des manières la découverte d'un palais somptueux. Soutenue par des tanins parfaitement fondus, la structure séduit par sa rondeur, son équilibre et son expression aromatique. Cette bouteille déjà fort suave résistera aussi à un séjour de trois ou quatre ans en cave. Accord (très) gourmand avec un carré d'agneau aux cèpes.

"Situé en bordure de Saint-Julien, ce cru bénéficie d'un beau terroir de graves sur des argiles fines. L'équipe des vignobles Nony-Borie a su en tirer toute la substance avec ce millésime dont la puissance s'annonce fièrement par une robe tirant sur le noir. Un peu en retrait actuellement, le bouquet apparaît cependant prometteur par ses notes fumées, fruitées et cacaotées. Au palais, toute timidité disparaît pour révéler une matière ample et charnue s'appuyant sur des tanins veloutés. Une longue finale clôt la démonstration, évoquant un beau potentiel de garde. Votre patience sera largement récompensée après trois à cinq ans. En attendant, vous pourrez découvrir le Ch. Caronne Sainte-Gemme 2009 (11 à 15 €; 220 000 b.), du même producteur, cité pour son soyeux et son équilibre entre le fruit et le bois."

De belles graves gunziennes, un enracinement familial de plus de cent ans, un encépagement dans l'esprit du Médoc, des investissements importants: les qualités de ce vin ne tiennent pas du hasard. L'intensité de la robe n'a rien à envier à celle du bouquet (fruits rouges cuits, truffe, cuir, pruneau). Soyeux, plein, bien fondu et porté par une belle matière tannique, le palais appelle la garde. On attendra quatre ou cinq ans pour ouvrir cette bouteille. Issu d'une autre partie de la propriété, le Château Labat 2000 (8 à 11€) a reçu une citation.

Paré d'une robe éclatante et profonde, ce haut-médoc s'ouvre sur les fruits rouges frais et un fin vanillé. Arômes qui se prolongent dans une bouche suave et souple, aux tanins fins et fondus. Une bouteille dont on pourra apprécier le fruit sans trop attendre.

Issu d'un vignoble de clairière de 38ha, implanté sur des graves profondes en bordure de Saint-Julien, ce cru bénéficie d'un beau terroir à l'origine de vins régulièrement au rendez-vous du Guide (les lecteurs se souviendront notamment du coup de cœur obtenu pour le 2008). Il tient son rang avec un 2010 élégamment vêtu dans sa robe grenat et tout aussi charmeur par son bouquet aux accents de figue, de fruits noirs et de toasté léger, signe d'un élevage bien maîtrisé. Le palais se révèle ample, dense, sans mollesse, bâti sur des tanins qui laissent présager une longue garde. Cinq ou six ans de patience s'imposent.

Une moitié de merlot pour la rondeur, une moitié de cabernet-sauvignon pour la typicité et un an d'élevage en barrique pour la garde. Voici la "recette" – réussie – de ce 2007 qui se présente dans une robe rubis foncé et livre une palette aromatique mêlant les fruits rouges et le cuir. Jeune et assez puissant, le palais est structuré par des tanins de raisin qu'appuie un bois de qualité. À ne pas ouvrir avant deux ou trois ans.

La demeure de style Directoire commande un joli vignoble de clairière privilégiant le cabernet-sauvignon au côté du merlot. Pour ce 2006, une «pincée» de petit verdot a été ajoutée dans l’assemblage afin de lui conférer de la complexité. Objectif atteint: ce vin dévoile un bouquet intense et séduisant aux délicates notes vanillées, réveillées par une pointe de menthol qui apporte de la fraîcheur. Souple et harmonieux, le palais conserve la même élégance, tout en montrant son potentiel de garde par une belle structure tannique. Plus simple, mais tout en finesse et en rondeur, le Ch. Labat 2006 (15 à 23 €) est cité.

Une chartreuse de style Directoire et des chais des XVIII e et XIX e s. donnent un réel intérêt à la visite de ce domaine. Bien construit avec un bon dosage du bois, son vin sait lui aussi retenir l'attention par sa complexité aromatique. De la griotte à la noisette, c'est une jolie collection de parfums qui se laissent découvrir tout au long de la dégustation. Élégant et facile, le Château Labat 2003 (15 à 23 €) a été cité.

Issu d'un cru jouxtant Saint-Julien, ce vin est à la fois flatteur et bien constitué. Son bouquet joue sur des notes de bigarreau, de cassis et de caramel pour composer un ensemble harmonieux. Encore un peu rebelle par ses tanins, le palais a la puissance et la longueur nécessaires pour appeler une solide garde. On attendra également le Château Labat 2002, autre cru des vignobles Nony-Borie, qui obtient lui aussi une étoile.

Né dans les beaux chais des XVIII e et XIX e s. qui entourent la chartreuse de style Directoire, ce vin est en harmonie avec les lieux par l'élégance de sa robe. Développant généreusement des arômes de fruits rouges et de gibier, il révèle dès l'attaque sa structure et sa matière où les saveurs de poivron prennent un peu le pas sur le fruit. Bien équilibré, il est encore un peu austère mais promet une bonne bouteille d'ici trois à quatre ans.

Bel exemple de chartreuse médocaine, ce château doit sans doute son nom à l'existence autrefois d'une source sur l'un des chemins de Saint-Jacques. Discret au début de la dégustation, son 99 monte ensuite en puissance pour révéler une bonne charpente et du corps. Bien typé, l'ensemble s'inscrit dans le meilleur classicisme médocain. Assez proche, le Château Labat 99 (8 à 11€) du même producteur a obtenu une citation.

issu d'une autre propriété (7ha) de la famille Nony-Borie, un vin rond et suave, issu de merlot et de cabernet-sauvignon à parts égales.