Château Petit Bocq

Cela devait arriver, depuis le temps que l'on voit ce cru progresser en qualité et accumuler les étoiles dans le Guide. Coup de coeur! Il faut dire que Gaétan Lagneaux, docteur en médecine, soigne avec passion ce cru qu'il a repris en 1993. Un vignoble éclaté sur près de quatre-vingts parcelles, cultivées et vinifiées "sur mesure" puis assemblées pour ne donner finalement qu'une seule cuvée, le grand vin. L'intensité de la robe aux reflets violines annonce une bouteille d'exception. Bien enrobé par un boisé grillé délicat, le bouquet saute de nuance en nuance: cassis, clou de girofle, épices douces. Explosif, le palais affiche une chair veloutée, du gras, beaucoup de fruit et des tanins serrés d'une belle noblesse. "Gourmand, friand": ce ne sont pas des qualificatifs habituels pour l'appellation, mais un millésime comme 2007 imposait de ne point trop extraire. À laisser reposer quatre ou cinq ans néanmoins.

Un Petit Bocq qui a tout d'un grand. D'un seyant pourpre profond, le 2020 du domaine présente un bouquet complexe et fin de fruits noirs (prune, cassis), de groseille, d'épices douces, de merrain grillé. Une attaque fraîche ouvre sur une bouche tout aussi aromatique, ample, charnue, très longue, adossée à des tanins d'une réelle finesse de grain. Un saint-estèphe, complet, élégant, bâti pour durer.

Gaëtan Lagneaux n'aura malheureusement pas eu le bonheur de découvrir ce vin admirable, qui rend un superbe hommage à son travail. Noire et profonde, la robe de ce 2012 donne le ton de la dégustation: élégance et intensité. Le bouquet, tout aussi racé, dévoile sous une couverture boisée de grande qualité (clou de girofle, cannelle, pain grillé) des arômes soutenus de fruits noirs et rouges bien mûrs. Ample, charnu, dense et très fruité, le palais est tout en force contenue, adossé à des tanins soyeux et à une fine acidité qui étire le vin dans une finale d'une rare longueur, généreuse et épicée. Un grand pauillac de garde.

Le jury sous le charme de ce cru qui signe un 2021 consistant et élégant, dominé, de peu, par le cabernet-sauvignon. Le nez, très séduisant, décline le fruit noir et la violette sur un fond élégamment pâtissier et vanillé. Ample et juteuse à l'attaque, de bon volume, soutenue par des tanins veloutés, la bouche s'attarde longuement sur le fruit noir et la cardamome. Bien construit, bien élevé, une très belle réussite pour le millésime.

La dernière création de Gaëtan Lagneaux, ce médecin belge qui avait posé son stéthoscope pour se faire vigneron dans le Médoc et créé le château Petit-Bocq en saint-estèphe avec le succès que l'on sait. Ce 2010 aura été son premier et dernier millésime en pauillac, car il est hélas décédé prématurément à la fin de l'année 2012. Il laisse une bouteille remarquable de bout en bout: une robe dense, grenat à reflets noirs; un bouquet intense, encore dominé par un boisé vanillé, grillé et cacaoté, agrémenté de notes de réglisse, de tabac, de fruits rouges et noirs, et de pivoine; une bouche souple et équilibrée, construite sur des tanins fins et élégants; une finale aussi agréable que longue. L'ensemble appelle quatre ou cinq ans de patience.

En dépit du morcellement de la propriété, ce cru jouit d'un terroir homogène de graves qui lui permet de faire preuve d'une régularité exemplaire. Celle-ci est confirmée une fois encore par ce vin d'une grande intensité. Dans sa couleur, pourpre presque noire, comme dans son bouquet intense et superbe, empreint de belles notes de cassis, de pain grillé et de vanille. Tout aussi généreux, le palais réussit l'alliance de la rondeur et d'une solide structure tannique, dense et fondue à la fois. Un saint-estèphe de haute expression, puissant, élégant et très long, qui possède un sérieux potentiel de garde (cinq à dix ans, et plus encore).

Sur ce cru, qui ne produit pas de second vin, le travail à la vigne est poussé au maximum. Le résultat? Un 2005 grenat sombre, presque opaque, dont le bouquet profond et complexe évoque les fruits rouges et noirs (bigarreaux) nuancés de moka. Ample et fortement charpenté, le palais s'appuie sur des tanins soyeux qu'accompagnent des arômes chocolatés et poivrés. Un joli boisé embellit la finale. Une bouteille de garde.

Si le cuvier et les chais de ce cru sont regroupés au coeur du hameau de Pez, son parcellaire est éclaté en soixante-dix pièces de vignes, situation fréquente à Saint-Estèphe. Le domaine, repris en 1993 par un médecin belge, Gaëtan Lagneaux, ne produit qu'un seul vin. L'heureux mariage entre le fruit et le bois permet à ce 2004 de faire preuve d'une agréable complexité aromatique, qui s'accorde à la rondeur et à la puissance du palais pour donner un joli développement, se prolongeant en finale sur la fraîcheur. Armé pour une garde de sept ou huit ans, ce millésime a manqué de peu le coup de coeur.

La régulière progression de ce cru, que nous avions pu noter dans les éditions précédentes du Guide, trouve sa confirmation cette année avec ce 2000. S'annonçant par une robe rubis à reflets grenat, ce vin enchaîne sur un bouquet dont la palette complexe va des fleurs au cassis. Au palais, il montre un superbe équilibre grâce à des tanins aussi riches que bien enrobés. Fin et puissant, il appelle une garde de six à huit ans et la compagnie d'une bécasse.

Créé en 1971, ce petit cru est dirigé aujourd'hui par Gaston Lagneaux, docteur en médecine. Ce millésime 97, bien que souvent décrié, peut réserver de belles réussites. Ici, la puissance de la robe et du bouquet, aux notes de fruits noirs sauvages et de torréfaction, se retrouve au palais. Ce dernier se conforme au caractère de l'appellation en révélant de solides tanins qui invitent à attendre cette jolie bouteille trois ou quatre ans.

Une robe brillante, un nez alerte entre mûre, bourgeon de cassis et notes discrètes de merrain, une attaque tonique ouvrant sur une bouche énergique, parfumée, cousue de tanins fins, une longue finale détendue entre fraîcheur et chaleur (du millésime): aucune fausse note dans ce 2022, parfait exemple de l'appellation et du millésime. Bref, un très bon classique.

Souple et bien construit autour de fins tanins, ce vin trouve sa pleine expression au palais, où explosent des arômes de noix de coco qui se marient heureusement aux fruits noirs.

Élevé dix-huit mois en barriques neuves, ce vin séduit d'emblée par l'intensité de sa robe et par la subtilité de son boisé torréfié rappelant le moka et le cacao, sur fond de fruits noirs mûrs. Charnu en attaque, il déploie une structure ronde et ample, avant de s'étirer en une longue finale épicée.

L'influence de l'élevage en fût se lit dans le bouquet où des notes de grillé et de café viennent se mêler au cassis et autres petits fruits pour former un ensemble d'une belle intensité. Porté par un bon boisé empyreumatique et des tanins ronds et fondus, le palais se montre bien équilibré et offre une jolie finale, fine, fraîche et longue.

Après un coup de cœur pour son 2007, ce cru se montre moins ambitieux avec ce millésime. Toutefois le 2008 offre de belles promesses. Il dévoile un bouquet d'une grande intensité, où les fruits rouges se fondent dans des notes briochées et épicées, et son palais rond et charnu, adossé à des tanins solides, laisse augurer de bien agréables sensations après trois ou quatre ans de garde.

Presque inconnue avant l'arrivée des Lagneaux voilà quinze ans, cette propriété est aujourd'hui une valeur sûre et reconnue. Si l'étiquette au graphisme moderne, ornée d'une coccinelle dorée, est originale, son vin est des plus classiques. Dans sa robe cassis, il se montre déjà fort sympathique par son bouquet où les fruits rouges, le raisin, la noisette et des notes toastées composent un ensemble élégant. L'harmonie se prolonge au palais dans une charpente ronde avant une finale sur des notes grillées qui incitent à attendre cette bouteille quelques années.

Repris en 1993 par un médecin belge, Gaëtan Lagneux, ce cru est passé de moins de 1,5 ha cette année-là à 15,5 en 2003. Il dispose de nombreuses parcelles aux quatre coins de l'appellation. Puissant et complet, son vin développe un bouquet harmonieux et complexe (cuir, fourrure, fleurs et fruits) avant de révéler sa force tannique. Son côté carré et massif lui permettra d'accompagnera des mets de caractère comme une garbure, après trois ou quatre ans de cave.

En une dizaine d'années la superficie de ce cru est passée de 1,3 ha à plus de 15 ha. Cette progression n'a pas été que quantitative, comme le prouve sa réussite dans ce millésime. Destiné à être attendu environ cinq ans, ainsi que l'annonce sa robe d'un pourpre sombre, ce vin bien équilibré et aux tanins soyeux se montre séducteur par son expression aromatique aux notes toastées et torréfiées.

Si le cuvier et les chais de ce cru sont situés au coeur du hameau de Pez, ses parcelles de merlot et de cabernet-sauvignon s'éparpillent aux quatre coins du finage stéphanois. Comme beaucoup de saint-estèphe 2001, ce vin présente un bon équilibre entre le bois et le fruit. Cela permet à l'ensemble de faire preuve d'une agréable complexité aromatique, qui rejoint la rondeur et la puissance du développement au palais. On peut envisager une garde sérieuse et une réelle complicité avec des viandes en sauce et du gibier.

Médecin hospitalier, le docteur Lagneaux prend en charge en 1993 ce petit vignoble dans le lieu-dit LeBocq et l'agrandit pour le porter en 2002, sur quatre-vingts parcelles, à une quinzaine d'hectares. Le merlot, qui y est majoritaire, a marqué le bouquet de ce 99 d'une note de cuir qui se marie agréablement avec celles de fleurs (violette, jacinthe). Gras et puissant, le palais s'ouvre sur une longue finale qui invite à attendre cette bouteille deux ou trois ans.