Château la Clémence

Ce cru, dans la famille Dauriac depuis 1971, est idéalement placé sur le plateau calcaire. La vue sur la vallée de la Dordogne est un ravissement pour les yeux. Son 2006, lui, est un ravissement pour nos dégustateurs, qui lui attribuent un coup de cœur. Paré d'une superbe robe bordeaux sombre, il respire les fleurs, les fruits mûrs et la vanille. La bouche se montre à la fois élégante et puissante, grasse et racée, fruitée et boisée. Cette complexité est soulignée par des tanins fins. Un grand vin de garde. L'autre propriété, le Ch. Montlisse 2006 (15 à 23 €) a donné un vin de facture classique, moins boisé, déjà harmonieux, que l'on pourra apprécier prochainement sur une viande blanche (une étoile).

Ce cru tire son nom de la contraction des yeux, liée à la vue magnifique sur la vallée de la Dordogne, du fait de sa situation au sommet du plateau calcaire à l'est de l'appellation. Le 2003 atteint lui aussi des sommets. Les dégustateurs ont été impressionnés par la puissance et la concentration de ce vin. Sa magnifique robe bordeaux sombre et dense annonce un bouquet profond, dans lequel se mêlent fruits confits, fruits secs, caramel, pain d'épice, chêne réglissé. Sa bouche chaleureuse, riche et suave à la fois, charpentée par des tanins vanillés et persistants, en fait un grand saint-émilion moderne à apprécier dans deux ans et bien au-delà.

Un vin né de vieilles vignes de plus de quarante ans plantées en haut du coteau argilo-calcaire dominant la vallée de la Dordogne. Christian Dauriac et son équipe ont tiré le meilleur parti de ce terroir et de son encépagement (80% de merlot), et signent un 2014 expressif et complexe: fruits rouges mûrs, violette, cèdre, menthol, cuir. Une palette qui s'enrichit d'une touche minérale dans une bouche ample, riche et montante, renforcée par des tanins élégants et fermes qui promettent un bel avenir à cette bouteille.

Ce petit cru régulier en qualité est selon son élaborateur un «vin élitiste, rond et féminin». Le 2011 répond assez bien à cette description: un pomerol généreux, riche en fruits mûrs presque confits, agrémentés de notes de chocolat, de noisette et de cuir, ample, onctueux, dense et long en bouche, étayé par des tanins élégants. On pourra l'apprécier aussi bien jeune que vieux.

La situation de ce grand cru, classé en 2006, est idéale, au sommet du coteau de Saint-Hippolyte, d'où le point de vue est un ravissement des yeux («des tieux»). Le vin, en robe bigarreau soutenu, charme tout autant la vue. Le bouquet, à la fois jeune et puissant, exprime d'abord les épices, le grillé, la vanille et l'amande avant que n'apparaissent les fruits frais. Une grande présence au palais, un caractère chaleureux, des saveurs de fruits à l'eau-de-vie et de noyau et, pour finir, des tanins d'une grande élégance composent un superbe vin de garde qui devrait atteindre son apogée dans huit à dix ans.

Ce petit vignoble est réparti sur cinq terroirs assez différents et complémentaires, qui permettent d'obtenir une qualité régulière malgré les caprices des millésimes. Un atout particulièrement précieux en 2003, comme le montre cette remarquable bouteille. La teinte foncée rappelle le bigarreau noir. Au nez, le boisé domine mais il est très élégant, cacaoté; le fruit apparaît à l'agitation. La bouche, équilibrée, rappelle la vendange bien mûre et la barrique de qualité. Les tanins réglissés et tendres révèlent un bon pomerol de garde.

L'étiquette ne revendique pas le titre de Château, mais le vin confirme les deux étoiles qu'avait déjà obtenues le 2001. Le vignoble n'est pas très grand, et pourtant ce 2002 est fort complexe. On comprend pourquoi si l'on sait qu'il est réparti sur six terroirs (sables, sables argileux, graves blanches, graves rouges, argiles bleues et argiles ferrugineuses) vinifiés séparément dans six petites cuves en bois, puis élevés en barriques fabriquées par six tonneliers différents. A ce prix, on obtient un produit haut de gamme, cousu main, splendide à tous les étages. Drapé d'une somptueuse robe noire, élégant, ce pomerol marie le fruit frais et le bois fin, avec des notes de noisette et de cuir. La bouche ample, onctueuse, savoureuse, racée et persistante est déjà très agréable, alors que son potentiel de garde est assuré pour au moins dix à douze ans.

Cette petite propriété créée en 1996 est composée de sept parcelles établies sur quatre types de terroir: argiles bleues, graves du plateau, argiles sableuses et graves blanches de Figeac. Le chai, superbe et original, a été construit pour ce millésime 2001 qui s'annonce remarquable. La robe est noire en profondeur et pourpre en surface, le bouquet intense et élégant est fait de griotte, de mûre, de vanille, d'épices et de chocolat. La bouche apparaît généreuse, puissante, riche, harmonieuse et longue. Un grand pomerol de garde.

Plein et de grand volume, ce cru séduit dans ce millésime compliqué. On apprécie d'emblée son fruité rouge engageant, puis sa bouche séveuse, fraîche et enveloppée, servie par des tanins bien fondus et une large matière. Qu'on ne s'y trompe pas, sous ses atours affables, ce vin a du coffre, de la puissance et de la persistance.

Un pomerol classique et délicat, au joli nez toasté et épicé, soutenu par un fruit mûr chaleureux. La bouche ample et souple, les tanins bien proportionnés forment un ensemble rond et avenant, bien enveloppé. À dédier à une belle viande en sauce.

Ce cru classique, né sur argilo-calcaires et à dominante de merlot, constitue un vin gourmand et de belle harmonie. Le fruit bien dégagé, la rondeur, les tanins sérieux mais sans dureté et la persistance d'ensemble offrent un grand cru harmonieux, avec un certain potentiel.

Micro-cru produit en série limitée, luxueusement élevé en barriques neuves, ce vin livre des notes de fruits confits agrémentées d'une touche boisée. La bouche apparaît équilibrée, fraîche, sans surpuissance, habilement menée et longuement épicée.

Ce grand cru livre un bouquet délicat et floral, aux soupçons vanillés. Le palais est d'une belle harmonie, sans aspérité ni faiblesse, soutenue par des tanins soyeux. On y retrouve les arômes de pivoine et de cassis. Une jolie caresse qui se prolonge agréablement sans jamais s'affadir.

Un bouquet plaisant de cannelle sur fond de fruits noirs ouvre la dégustation. La bouche, ample et ronde, prolonge agréablement le nez sur des notes de mûre et de cassis confits. Les tanins, doux et soyeux, font honneur à l'appellation et assurent une finale goûteuse. Un 2017 harmonieux, bien typé pomerol.

Un pomerol puissant, au bouquet de fruits rouges et de violette, et à la bouche de grande classe: du volume, du gras, des tanins présents mais idéalement mûrs, de la fraîcheur, une belle persistance aromatique… Que demander de plus?

Christian Dauriac a nommé son vignoble de Pomerol La Clémence pour souligner son désir d'en tirer un vin élégant. De fait, ce 2013 est réellement charmeur avec son nez intense et raffiné mêlant harmonieusement les notes boisées et épicées de l'élevage à des senteurs de baies noires, qui s'affirment après aération. Dans une belle continuité aromatique, la bouche, gourmande, laisse apparaître de jolies rondeurs et des tanins boisés denses mais affables, qui laissent une finale agréable. Un pomerol aimable, féminin, diraient certains, qui accompagnera bien la volaille et le gibier à plume.

Un encépagement traditionnel du Libournais à dominante de merlot, sur argiles bleues, sables et graves rouges, un chai circulaire construit en 2000, équipé de cuves de bois, de foudres et de barriques. Élevé dix-huit mois dans le chêne, ce 2012 à la robe profonde libère des notes mentholées puis s'oriente vers les fruits confits et le pain grillé. La mise en bouche dévoile un vin souple, rond et soyeux, avec de la puissance et du volume; denses mais élégants, les tanins soulignent la finale imposante et persistante.

Christian Destieux conduit depuis 1971 ce cru classé en 2006 et implanté en haut du coteau argilo-calcaire de Saint-Hippolyte. Une situation idéale pour le merlot et les deux cabernets (17% chacun), à l'origine d'un 2010 pourpre intense, encore dominé par le boisé torréfié de l'élevage, qui s'ouvre à l'aération sur les fruits frais et une petite note animale. Franc en attaque, le palais se montre frais et tendu, adossé à des tanins fermes. Une sévérité qui s'adoucira après quatre ou cinq ans de garde. Le Ch. Montlisse 2010 (15 à 20€; 35000b.), plus centré sur le merlot (85%), plus doux, plus rond, est cité. On l'appréciera plus tôt (deux ans).

Christian Dauriac possède un important laboratoire d'analyses médicales, mais il s'intéresse aussi aux bons vins. Bien que de superficie réduite, son vignoble est dispersé sur quatre ou cinq terroirs différents. Dans le verre, la présentation est impeccable. Le nez déjà puissant offre une belle palette aromatique, avec beaucoup de fruits, des notes de pain grillé, de muscade et de cuir. La structure apparaît à la fois ronde et charpentée, avec une saveur un peu animale et des tanins de bois réglissés. L'ensemble demandera deux ou trois ans pour s'assagir.