AOC Condrieu

En vingt ans, on a pu observer une belle progression de ce vignoble. De 5,5 ha de vignes en saint-joseph et en condrieu, Marc et Dominique Rouvière sont passés à 16 ha; tous les vins du domaine sont vendus en bouteilles. C’est une belle réussite, comme cette cuvée très aromatique mais sans excès. Elle joue la subtilité, dévoilant de délicats arômes de fleurs et de fruits blancs. Une agréable fraîcheur vient envelopper le tout, présageant un bon potentiel de garde: trois à quatre ans en cave ne devraient pas lui faire peur.

Cette maison de vignerons-négociants de la Drôme, fondée en 1946, a sélectionné une cuvée jaune pâle limpide qui libère des senteurs de fruits blancs (poire, pêche), témoins d’une belle concentration. La grande fraîcheur aux nuances florales est renforcée par une fine vivacité en finale. À essayer sur une friture de goujons, dès aujourd’hui ou d’ici deux ans.

Rappelons que Jean-Claude Mouton, issu d’une ancienne famille de vignerons, avait décroché un coup de cœur pour sa cuvée Côte Châtillon 2005. Ce condrieu 2007 offre certes moins de surprise, mais il possède la typicité du viognier (pêche, abricot) et le caractère boisé dû à un élevage de sept mois en fût. Tout ceci, sans oublier la fraîcheur du terroir. Un vin qui accompagnera des feuilletés au fromage à l’apéritif.

Les Cassines? C’est le nom donné aux petites cabanes de pêcheur disposées sur les berges du Rhône. La maison Jaboulet rappelle ainsi l’époque où la batellerie du port de Condrieu permit au fameux vin blanc de conquérir les contrées lointaines. Cette cuvée joue sur la vivacité, emplissant le nez et la bouche de fraîcheur. Ses nuances complexes de fleur d’acacia, d’abricot, de mangue, d’ananas et de citron seront à coup sûr appréciées à l’apéritif, dès aujourd’hui.

Ces dernières années, Pierre Gaillard s’est surtout distingué dans le Guide grâce à de grands rouges en côte-rôtie et en saint-joseph. Ce condrieu rappellera au lecteur que ce producteur sait aussi élaborer des blancs de qualité, ici un 2008 dégusté dans sa toute première jeunesse. Il a pour lui un nez franc de fraîcheur à la riche palette: pamplemousse, citron, mandarine, pêche et litchi. Son attaque empreinte de minéralité dévoile une bouche nerveuse, au joli potentiel. Armez-vous de patience afin de le découvrir sous son meilleur jour, dans un an ou deux.

Les Grandes Chaillées proviennent de trois terroirs différents qui apportent chacun sa touche pour donner naissance, grâce à la maîtrise de Stéphane Montez, à un vin privilégiant les notes florales. Concentrée et complexe, cette bouteille se fait remarquer par sa fraîcheur et sa longueur qui s’accorderont à merveille à un fromage de chèvre… une rigotte de Condrieu, cela va sans dire!

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années. Il a fallu toute la noblesse du sol pour produire un tel vin, pourtant né de jeunes vignes de onze ans. Il a des accents d’abricot, d’amande, d’acacia et de cire d’abeille. Sa formidable longueur en bouche est portée par la minéralité du terroir. C’est un condrieu séveux et suave, qui peut être dégusté maintenant ou attendre deux ans en cave avant d’être servi sur une fricassée d’écrevisses.

Depuis son installation au début des années 1980, André Perret a porté la superficie du domaine à 12 ha. Vinifié sans levurage et élevé sur lies, son Clos Chanson dégage un certain charme avec son nez fin et bien typé, floral, fruité (pêche blanche) et minéral. On lui trouve de la rondeur, du gras, de l'élégance: les caractéristiques du viognier dans son milieu d'origine, sans le caractère boisé. On pourra apprécier cette bouteille dès maintenant.

Les parcelles à l'origine de ce condrieu représentent une partie non négligeable des 10 ha exploités par Christophe Pichon. Ce dernier a assemblé à parts égales pour ce millésime un vin qui a vu la barrique pendant un an et un vin resté en cuve. Le boisé est ainsi très peu marqué. Encore discret, ce 2006 dévoile une bonne structure, de la minéralité, du gras et une longueur qui inspirent confiance. On l'attendra un à deux ans avant de le servir sur du poisson, des quenelles de brochet et, bien sûr, sur de la rigotte de Condrieu, le petit chèvre local.

Un domaine réputé, plusieurs fois coup de coeur dans cette appellation. Dix-huit mois de barrique pour cette cuvée Vertige. Un peu de sévérité? Certes; ce long séjour dans le bois explique une forte présence du chêne en bouche. L'élevage n'en a pas moins été bien maîtrisé, car ce vin volumineux et gras a su conserver sa fraîcheur et des notes de fleurs et de fruits blancs, escortés par des notes toastées.

Après quatre ans passés derrière le piano d'un restaurant, Thierry Farjon a fait ses gammes dans la viticulture et créé son domaine en 1992. Son condrieu libère de discrets effluves toastés. Un vin frais, d'une belle finesse, sans aspérités, à servir avec un poisson de rivière ou un homard grillé.

En 2006, Lionel Faury a repris l'exploitation familiale; il présente donc avec ce condrieu son premier millésime. De toute évidence, il a joué sur le registre de la finesse et de la légèreté. Ce 2006 ne cherche pas à s'imposer par sa puissance, mais il offre sa fraîcheur, ses arômes de fleurs blanches, d'agrumes citronnés et de fruit de la Passion.

On apprécie dans ce vin sa robe or pâle limpide et la finesse de ses parfums floraux, miellés et beurrés. Cette palette se poursuit en bouche avec de la pêche blanche en attaque, puis une note minérale dans une ambiance fraîche. Prête à passer à table, cette bouteille pourra accompagner de la cuisine asiatique.

Marc et Dominique Rouvière ont acquis en 1985 cette propriété qui s'étend sur 15 ha. Aussi réussi que dans le millésime précédent, leur 2006 a été vinifié pour moitié en barrique pendant six mois et pour l'autre moitié en cuve. L'assemblage est réalisé après fermentation malolactique. Cette vinificaton a préservé ses arômes fruités de pêche et de fruit de la Passion, à peine soulignés d'un fin boisé. Dès l'attaque, le vin reste sur une ligne de fraîcheur qui fait tout son charme. On appréciera cette bouteille dès maintenant, sur des coquilles Saint-Jacques.

Les ancêtres de Stéphane Montez ont acquis à la Révolution ce domaine qui appartint au XVII e s. à un maréchal de Louis XIV. Aujourd'hui, 23 ha exploités avec talent par ce vigneron, à en juger par les multiples coups de coeur obtenus au fil des éditions du Guide. Ce Grain de folie fut couronné dans le millésime 2004. C'est un moelleux résultant d'une vendange tardive de raisins botrytisés (pour les deux tiers) ou passerillés, effectuée en trois tries successives. Un élevage de douze mois en fût lui a légué un boisé qui tend pour l'heure à masquer les notes d'abricot sec liées à la surmaturité. En bouche, ce vin révèle une bonne acidité et la teneur en sucre n'est pas excessive. On peut le laisser vieillir deux à trois ans pour permettre au boisé de se fondre. Coup de coeur dans le millésime 2003, Les Grandes Chaillées 2006 (23 à 30 €) sont citées pour leur nez flatteur aux nuances d'acacia, de miel et de toast.

Le Versant doré, ce sont les pentes escarpées où le viognier se dore, accroché à des terrasses immémoriales. Deux parcelles exploitées par Christophe Pichon, qui travaille en partenariat avec la maison Brotte. Ce millésime se présente avec discrétion, dans une robe pâle aux reflets verts et livre de timides effluves d'aubépine et de minéralité. Pas très vif, il a de la présence et du gras. Il accompagnera dès maintenant une lotte ou un poulet à la crème.

Habitué du Guide, François Villard a proposé un remarquable condrieu qui gagne une étoile par rapport au millésime précédent. Le jaune intense de la robe éveille l'attention. Le nez séduit par sa fraîcheur et sa netteté. On y trouve d'intenses parfums de fleurs blanches nuancés de notes beurrées. En bouche, ce vin sort du lot par son gras, sa puissance et sa longueur. Les impatients pourront le déboucher dès maintenant, mais il peut attendre deux ans.

Un des trésors de la maison Guigal. Le millésime 2005 de ce condrieu fut couronné l'an dernier et avant, le 2003. Deux hectares de vignes plantés sur d'étroites terrasses, à cheval sur Condrieu et Saint-Michel-sur-Rhône; des sols plutôt schisteux sur la Côte Chatillon, des arènes granitiques sur Colombier. Un élevage en petits fûts de chêne pendant neuf mois. Ce 2006 séduit dès l'approche par sa couleur jaune d'or qui scintille dans le verre. Il libère des parfums exubérants et suaves de rose, d'iris, de fumée, de coing et d'abricot mûr. Une palette envoûtante qui évoque ces parfums Guerlain d'antan. La barrique ressort dans une bouche qui se distingue par son gras. Un condrieu qui se mariera bien avec un foie gras mi-cuit.

Quatre vignerons bien connus se sont associés pour créer cette affaire de négoce-éleveur: Yves Cuilleron, François Villard, Pierre Gaillard et Pierre-Jean Villa. Une fois de plus, leur condrieu, La Chambrée, a retenu l'attention. Jaune aux reflets verts, ce 2006 est encore fermé, mais après aération, il laisse percer des notes florales (acacia), et un fruité très fin. Sa structure est prometteuse, avec du gras et de l'équililbre. Mieux vaut laisser cette bouteille quelque temps en cave.

Ce vin se distingue par ses arômes de fleurs, d'orange et par sa fraîcheur due à son côté minéral. L'ensemble est plaisant et la finale agrémentée de notes d'écorce de citron. Un condrieu à boire maintenant ou à attendre un peu, et à servir sur un poisson grillé.