Sas Ferraton Père et Fils

Un élevage mixte de 16mois en cuve et fût a présidé à la naissance de ce rouge charmeur, au nez subtil de fleurs fraîches (iris, muscari, glycine), de noyau de cerise et d'épices douces (cannelle, cardamone). Velouté, ample et corpulent, le palais dévoile une agréable concentration et une solide trame tannique. Un hermitage tout en nuances et une belle réussite dans un millésime chahuté.

Cette cuvée rend hommage au père du fondateur, mais chante aussi les louanges de la syrah. Le nez décline des parfums captivants de baies noires et de griotte sauvage assorties de notes d'huile d'olive et de racine d'iris. Une distinction aromatique qui se prolonge dans une bouche fraîche, pulpeuse et charnue, florale (violette) et fruitée (cassis), dotée de tanins fondants. Voluptueux.

Un vin vinifié dans le but d'exalter le fruit et c'est très réussi. Au nez, de franches notes de fruit et une touche d'épices que l'on a plaisir à retrouver dans une bouche souple, bien veloutée, extraite en douceur. Le vin de plaisir par excellence.

L'archétype du crozes de caractère et de garde: très structuré, serré et frais, mais à l'équilibre irréprochable, il faudra attendre quelques années ce vin volontaire et vigoureux pour en profiter pleinement.

Charmé par le joli nez de cerise, de violette et de torréfaction de ce 2015, le jury a aussi apprécié sa bouche très persistante, harmonieuse et complexe. Un beau vin en devenir.

Un beau rubis pourpre intense et limpide, un nez puissant et déjà complexe de cerise et d'épices douces devancent une bouche explosive, aux saveurs de fraise et de mûre, à l'harmonie parfaite. Tout en nuances, les tanins soyeux portent loin la finale, ample et réglissée.

D'une belle profondeur, cette cuvée s'ouvre sur des arômes riches et multiples de fruits rouges et noirs, de garrigue, de sous-bois et de clou de girofle. Une complexité à laquelle fait écho une bouche fraîche en attaque, plus ronde, étoffée et chaleureuse dans son développement, épaulée par des tanins souples et veloutés, avant de finir sur des notes de fruits macérés à l'alcool. Un vin de belle maturité.

Cette cuvée assez confidentielle se distingue par son caractère fumé et épicé, sa bonne densité, sa structure ferme bâtie sur des tanins encore austères, qui auront besoin de quelques mois de cave pour s'assouplir.

Cette maison de négoce propose un crozes harmonieux, dominé tout au long de la dégustation par les épices agrémentées de notes grillées apportées par un boisé léger. En bouche, le vin s'appuie sur des tanins doux et une belle fraîcheur. À boire dans les trois ans.

La maison de négoce Ferraton est fidèle au rendez-vous. Elle fait couler de cette source un vin noir et intense qui livre des arômes de fruits rouges mûrs, de réglisse et de violette. La bouche dévoile des tanins veloutés qui lui confèrent un caractère rond et soyeux des plus aimables, souligné par le retour des fruits rouges en finale. Un saint-joseph tout en finesse, à ouvrir dans les deux ans sur une noble volaille rôtie.

"Cette société de négoce de Tain-l'Hermitage, bien connue des lecteurs du Guide, aussi bien en crozes que dans la prestigieuse AOC voisine hermitage, fait coup double avec deux cuvées sélectionnées. La préférée est ce 2010 aux reflets violines, au nez agréable et gourmand de Zan, de gelée de mûre et de cassis, une touche poivrée venant rehausser le tout. En bouche, elle se montre équilibrée, élégante, pleine de finesse et de fraîcheur, soutenue par des tanins souples. Le 2010 rouge La Matinière (8 à 11 €; 15 000 b.), ample, généreux et soyeux, obtient une étoile."

Cette cuvée propose une belle expression de l'appellation. Derrière une robe grenat intense, on découvre un bouquet floral et empyreumatique. En bouche, le vin se montre puissant, généreux mais sans excès, longuement porté par des tanins bien fondus. À attendre trois ans avant de l'accompagner d'une daube de boeuf au chocolat. Le 2010 blanc Les Miaux (2 000 b.), gras, floral et vanillé, est cité.

Ce domaine, également maison de négoce, est régulièrement sélectionné dans la prestigieuse appellation voisine hermitage. Il maîtrise aussi ses crozes, témoins, ces deux cuvées sélectionnées. Les Pichères 2009 rouge (15 à 20 €; 5 000 b.), une étoile, est une bouteille de caractère offrant une belle matière, mais encore jeune; elle doit encore s’assagir deux ou trois ans. Cette Matinière est un vin complet et complexe (fruits rouges et noirs, épices, olive noire, boisé discret), suave et soyeux, bâti sur de fins tanins et vivifié par de fraîches nuances mentholées. Finesse et harmonie résument cette bouteille à découvrir dans les trois ans sur une selle d’agneau confite.

Les vins de ce négociant sont plus souvent sélectionnés en rouge qu’en blanc. Cette année, un blanc fait jeu égal avec le rouge. Un vin d’une belle complexité, entre vanille et écorce d’orange. La matière est bien présente en bouche, mais le vin reste élégant; le boisé est discret et bien fondu, la finale joliment épicée. Un hermitage subtil et harmonieux. La cuvée Les Dionnières 2008 rouge (50 à 75 €; 2 000 b.) reçoit également une étoile. Dans un millésime difficile, ce vin offre beaucoup de douceur ainsi qu'une belle expression aromatique, sur les fruits confiturés au nez et sur les fruits frais (fraise) en bouche. Il ne sera toutefois pas de longue garde.

Les Miaux de la maison Ferraton sont un assemblage de deux terroirs de l'Hermitage, Les Dionnières et Le Méal. La robe profonde de ce 2007 commence à s'ourler de quelques reflets orangés. Le nez discret demande de l'aération pour libérer ses notes de fruits confiturés (cerise notamment). Souple à l'attaque, le palais se fait plus ferme et chaleureux en finale. Comme souvent ici, le temps doit faire son oeuvre: on laissera donc vieillir cette bouteille encore quelques années.

Clair aux reflets argentés, ce 2009 balance entre notes minérales et florales. Sa nature chaleureuse et riche est compensée en bouche par la fraîcheur de sa finale. Un côtes-du-rhône très flatteur.

Grenat à reflets mauves, ce saint-joseph affiche un nez très ouvert mêlant les épices douces, le poivre et le grillé à la cerise croquante et à la violette. La bouche assez souple à l'attaque offre une bonne matière et des tanins fondus. À déguster sur un coq au vin.

Fondée en 1946, cette maison a été reprise à 95 % en 2004 par le groupe Chapoutier. Son condrieu possède, pour reprendre le mot d'un dégustateur, un nez "explosif", mêlant les fleurs blanches (acacia, aubépine), les fruits secs (abricot) et les agrumes (pamplemousse). La bouche est moins diserte, un peu marquée par la chaleur et l'amertume. Attendre un an avant de marier cette bouteille à un foie gras poêlé aux figues fraîches.

Le nom du créateur de cette maison de viticulteurs-négociants, Jean Orëns Ferraton, a dû inspirer l'équipe actuelle pour élaborer cette admirable cuvée faisant la part belle au grenache. Dans sa robe rouge sombre, presque noire, elle laisse s'échapper des parfums de fruits rouges confiturés agrémentés de réglisse. Des arômes confirmés dans une bouche charnue et soyeuse, découvrant un gras plaisant et une superbe finale. Quant à la cuvée Samorëns blanc 2008, elle reçoit une étoile pour sa fraîcheur appuyée par des notes de pamplemousse.

Cette société fondée après-guerre, aujourd’hui dirigée par une jeune équipe, s’est orientée il y a plus de dix ans vers le bio. Son vignoble est maintenant exploité en biodynamie. L’hermitage est le berceau de la maison. Le jury a reconnu dans ce 2006 une belle matière, annoncée par une robe dense, presque noire. On apprécie son volume, sa structure construite sur des tanins déjà fondus, signe d’un élevage bien maîtrisé. Le fruité est présent (fruits rouges, petites notes sauvages). «Un vin puissant, taillé pour quinze ans de garde», prédit un dégustateur. On pourra commencer à déguster cette bouteille dans trois ans. Sans hâte.

Cette maison de vignerons-négociants de la Drôme, fondée en 1946, a sélectionné une cuvée jaune pâle limpide qui libère des senteurs de fruits blancs (poire, pêche), témoins d’une belle concentration. La grande fraîcheur aux nuances florales est renforcée par une fine vivacité en finale. À essayer sur une friture de goujons, dès aujourd’hui ou d’ici deux ans.

Ce vigneron-négociant installé dans la vallée du Rhône septentrionale exploite aussi des vignes dans la partie sud. Avec sa cuvée du Parvis, née de la trilogie grenache-mouvèdre-syrah, il ne propose pas une bouteille de garde mais un vin facile d'accès et qui procure un plaisir immédiat grâce à son nez de cassis, de pruneau, de fruits rouges compotés et à sa bouche souple aux tanins fondus. Un châteauneuf fait pour la viande rouge grillée et la charcuterie de montagne plus que pour la daube et le civet. À boire dans les cinq ans.

Le 2005 obtint l'un des coups de coeur de la précédente édition. Le vignoble, de près de 8 ha (dont quelque 3 ha pour l'hermitage), est cultivé en biodynamie. D'un grenat profond, ce 2006 affiche un nez d'une grande richesse, un rien sauvage, qui se partage entre le fruit très mûr (mûre), les épices et un boisé cacaoté flatteur (dix-huit mois de fût). Gras, ample, charnu et long, le palais est marqué par des impressions chaleureuses. Une bouteille typée qu'il faudra attendre au moins deux ans.

Cette maison fondée en 1946 est depuis 2004 gérée de manière indépendante et autonome par un nouveau directeur. Son vignoble de près de 8 ha est conduit en biodynamie. La cuvée Le Grand Courtil, élevée seize mois en fût, exprime un caractère boisé aux nuances de cannelle, mais ces notes d'élevage se fondent dans des arômes de fruits rouges, de figue et même de fleurs qui composent une élégante palette. Le palais ample, puissant et rond, bien structuré mais bâti sur des tanins fins dessine une bouteille prête à passer à table.

Cette cuvée récolte une étoile dans les deux couleurs. La Matinière blanc 2006, issue de marsanne, est un vin souple et vif, aux arômes de poire et de fruits secs, qui nécessite un carafage. En rouge, elle offre des effluves de tabac blond qui viennent se mêler aux fruits rouges. Son palais, concentré, n'est pas dénué de fraîcheur. Enfin, Le Grand Courtil rouge 2005 (15 à 23 €), plus charpenté, obtient une étoile, et accompagnera dans un an ou deux une joue de boeuf braisée aux haricots blancs.

Remontant à 1946, ce domaine a trouvé un nouvel élan en établissant un partenariat avec la maison Chapoutier en 1998. Il s'est notamment converti à la biodynamie. Ce vin a bien le caractère hermitage commente un dégustateur. Et un autre de souligner: un hermitage fin, avec beaucoup d'ampleur, des notes de fruits noirs et un boisé bien maîtrisé; une finale longue aux tanins de qualité.

Samuel Ferraton a repris en 1994 la maison fondée par son grand-père, Jean Ferraton, en 1946. S'il travaille aujourd'hui en partenariat avec la maison Chapoutier, il n'en imprime pas moins son empreinte sur les vins. En témoigne cette cuvée structurée, encore timide certes, mais non dénuée d'arômes de fruits rouges macérés et de poivre. Après une attaque souple, elle joue de la puissance de ses tanins tout en développant une chair ample, suffisamment persistante.

Une cuvée confidentielle. Un dégustateur l'a trouvée trop Nouveau Monde, mais les autres se sont enthousiasmés pour son nez très floral et très expressif. Le vin a un côté flatteur et la concentration est bien mesurée. La bouche, grasse à souhait, longue et souple, enchante en finale.

La série des hermitage blancs a beaucoup plu au jury. Celui-ci ne fait pas exception, tant il est représentatif de l'appellation. Rond, ample, bien équilibré, il doit faire avec le temps une superbe bouteille. La complexité pointe son nez, nez au demeurant très aromatique (fleurs blanches et miel entourés d'un léger boisé).

En blanc, le 99 est assez surprenant. Une robe jaune d'or très, très soutenue: un nez complexe aux arômes miellés et grillés, de fruits et d'écorces d'agrumes confits, qui se montre atypique, mais avec une belle expression. Les raisins surmûris sont bien présents. Une curiosité.

Selon la légende, c'est le chevalier Henri Gaspard de Sterimberg qui aurait planté les premières vignes sur l'emplacement de l'actuel vignoble de l'Hermitage. Trois vins de ce domaine ayant opté pour la biodynamie sont sélectionnés. La cuvée Les Dionnières, d'une couleur rubis profond, est très typique de l'appellation. C'est un vin, de belle extraction, équilibré, avec de la matière et qui possède un bon potentiel de vieillissement (trois ans environ). Le Reverdy blanc 99, élaboré à partir de roussanne et de marsanne à parts égales, obtient aussi une étoile. Des notes minérales mêlées de fruits secs ainsi qu'un boisé grillé bien présent caractérisent cette bouteille à laquelle il faudra laisser le temps de développer toute sa complexité. Quant à la cuvée Le Méal rouge 99, elle est citée.

Un vin issu de raisin en culture biodynamique avec une vinification non égrappée en cuve de bois ouverte avec remontage deux fois par jour. Cela donne une bonne bouteille de garde (cinq ans et plus), encore très tannique mais équilibrée. Des odeurs de cerise noire et d'épices, une attaque franche, puis des arômes de réglisse engagent à l'attendre.

Ce domaine travaille en biodynamie, mais exerce également une activité de négoce. Rouge vif à reflets violacés, ce vin mêle les notes de fruits cuits et confiturés à des nuances d'eau-de-vie. Boisé mais rond et presque fondu, il devra attendre deux à trois ans que sa finale trouve l'harmonie.

La qualité n'a pas de prix. Ce vin semble confirmer cet adage car le jury le compare à une oeuvre d'art. Une touche de grenat (la robe) entoure les fruits rouges, les épices (poivre rose), des notes de camphre; comme dans un Seurat, une technique pointilliste donne une forte présence aux sensations où volume et matière sont étroitement liés.