Jérôme Billard

Produit sur pas moins de 5ha, cette cuvée importante en volume offre à l'olfaction des parfums d'agrumes et de fleurs blanches. En bouche, la rondeur du fruit se combine à la fraîcheur d'une belle finale.

Jérôme Billard, maire de La Rochepot et donc a priori bien informé, nous explique que ce climat de 5,47ha à flanc de coteau, dont la partie supérieure est classée en village, tiendrait son nom de «castel» et de la présence de fortifications au Moyen Âge. Il y exploite 32ares de pinot noir, à l'origine de ce vin de belle intensité, ouvert sur la groseille, la réglisse et les épices. Souple en attaque, fruitée, d'un bon volume, portée par des tanins fondus, la bouche s'étire dans une jolie finale saline.

Paré d'un beau rubis, ce village livre un bouquet élégant de vanille et de fruits rouges, une touche animale en appoint. Ample et long, le palais suit la même ligne aromatique, mariant harmonieusement boisé et fruité.

Jérôme Billard, représentant la troisième génération à la tête du domaine familial, vous fera goûter ses crus dans la maison du tailleur de pierre qui participa autrefois à la reconstruction du château de La Rochepot, dans les Hautes Côtes de Beaune. L'occasion de découvrir ce pommard aux accents fruités, épicés (girofle) et vanillés, souple et rond en bouche, bâti sur des tanins fins. Il sera prêt dès 2014 pour accompagner un civet de lièvre.

Cette exploitation de 20 ha, à proximité du château médiéval de La Rochepot, propose une cuvée couleur rubis brillant, au nez discret mais agréable de fruits rouges tonifié par une pointe de silex. La bouche est à l'avenant, fraîche, fruitée et équilibrée, d'une longueur honorable. À boire dès à présent sur une tourte bourguignonne ou une terrine de gibier.

Voici la cuvée de monsieur le Maire, Jérôme Billard, qui exploite 17 ha non loin du magnifique château médiéval de La Rochepot. Les administrés pourront le féliciter de jouer pleinement son rôle de représentant de la commune et de proposer un programme simple et efficace avec ce 2009 floral, souple et tendre en bouche. À servir ur une terrine de poisson dès l'automne.

La route d’Auxey-Duresses traverse le joli hameau de Melin avant de s’ouvrir sur les Hautes-Côtes et de prendre la direction du Morvan en passant La Rochepot. C’est dans ce village qu’est installé Jérôme Billard, qui exporte 70 % de sa production. Il signe un village pourpre violacé dont le nez, très discret mais agréable, s’ouvre sur des fragrances de cerise au kirsch liées à un soupçon de violette. Franche à l’attaque, vineuse, la bouche s’appuie sur une trame de tanins fins qui soulignent sa longue finale. Après deux ans de cave, ce vin accompagnera des viandes blanches. Pourquoi pas des brochettes de poulet mariné?

Jérôme Billard connaît bien les terroirs de Saint-Romain, et pour cause, il est maire de La Rochepot, situé à quelques kilomètres à peine. Son La Perrière affiche une mine rubis limpide. Les senteurs de fruits rouges typiques s'associent à la finesse de la rose et de la pivoine dans un nez complexe. La mâche est ferme et franche et, même si le fruit est là, nos dégustateurs verraient bien cette bouteille patienter encore deux années.

La justice a été rendue par le jury. Deux hautes-côtes de ce jeune producteur également maire de La Rochepot obtiennent une citation à comparaître ensemble, mais pas pour les mêmes faits. Le chardonnay se sort d'affaire grâce à son bouquet qui balance entre fleurs et agrumes avec une pointe de vanille née d'un élevage de dix mois sous bois. Au palais, il fait valoir son gras, sa belle matière et sa rondeur. Libération immédiate et rendez-vous à l'apéritif, dès la sortie du Guide. Le rouge 2008 affiche un visage plutôt pâle mais brillant. Encore sur la réserve au nez, il exprime en bouche un côté acidulé et gourmand. Un an avec sursis, mais pas de prison ferme.

Jérôme Billard, la trentaine affûtée et moderne, travaille ses sols avec un quad afin d'éviter leur tassement et respecte au plus près la vie microbienne, en pratiquant la lutte raisonnée sur ses 16 ha. Son saint-romain s'en porte bien et affiche une mine jaune clair brillant. Ses senteurs de bergamote sont actuellement dominées par la vanille des douze mois passés entre les douelles de bons chênes. La bouche exprime typiquement la minéralité de l'appellation, même si le boisé refait surface en finale. À laisser reposer deux hivers.

La Combe Bazin est diverse. Elle produit ici du rouge et là du blanc, selon une géologie terriblement complexe. Paille très clair, un chardonnay élevé sur lies pendant douze mois, bâtonné comme il le faut. Élégant et floral, son nez est intense. Longiligne et vif, minéral, ce vin a du corps et se montre assez persistant. À boire dans l'année qui vient sur un loup... de mer.

Tavannes est un climat rencontré à Pommard et à Santenay, sans qu'on sache vraiment s'il est issu de Gaspard de Saulx, maréchal et seigneur de Tavannes, valeureux à la bataille de Pavie et lourdement responsable de la Saint-Barthélémy. Une bouche harmonieuse et des tanins bien fondus, du gras et des épices, de la matière sans agressivité, une persistance élégante, ce 2006 ne manque de rien. La robe tient bon en un gentil décolleté et les arômes le portent sur un cassis assez friand. Pour une petite garde (deux à trois ans).

Voici une Combe Bazin fraîche et vive, plutôt sympa, dotée d'une bonne minéralité qui la tient. Jaune doré, pamplemousse et brioche. À servir maintenant sur des sushis, suggère un dégustateur... Pourquoi pas? Il y a deux restaurants nippons à Beaune et ils ne servent pas que du thé vert. Citée également, la Perrière rouge 2005, serrée mais bien faite.

À deux pas du territoire communal de La Rochepot, ce climat produit un vin au caractère passionné. On le sent au premier coup d'oeil. Rubis foncé à reflets violines, odorant, il est capiteux et chaleureux. Riche en alcool certes, mais également assez structuré par sa matière et ses tanins, encore un peu ferme. On lui prédit une bonne évolution d'ici deux ans. Le 1 er  cru Vignes Moingeon blanc 2005, joliment boisé, est cité.

L'ancienne baronnie de Saint-Romain évoque le coeur fringant et l'attaque vigoureuse du pays. Ce vin s'inscrit dans la tradition. Jaune doré, il se consacre à des arômes surmûris, exotiques, l'ananas ou la mangue. Sensations qui persévèrent au palais jusqu'à une fraîche finale. Un style assez original, orienté vers l'aromatique.

Né au pied du château de La Rochepot, l'une des images touristiques les plus connues de la Bourgogne (il fut presque entièrement reconstruit par la famille Carnot au début du XX e s.), un bon bourgogne-hautes-côtes-de-beaune. Haut en couleur, petits fruits rouges, bonne matière et tanins agréables, il est très sociable. Sa légère agressivité de jeunesse ne durera pas.

Climat situé à la sortie de Beaune en direction de Chalon ou Pommard. Rubis moyen, ce 2004 se révèle dans le verre. Le beau fruit et une structure tannique relativement aimable engagent à le réserver pour la mi-2008.

Jaune clair à reflets dorés, cette bouteille fait bonne contenance — au propre comme au figuré. Rose, miel, agrumes confits, accents beurrés, son nez se met en quatre. Déjà agréable, ce vin est frais et dispos. L'acidité? Bien comme il faut. Bref, c'est maintenant ou jamais. Moins connu que d'autres, ce climat est en pleine ascension.

Vous ne serez pas déçu de la visite, d'autant que se rendre à La Rochepot, c'est partager les week-ends des grands-ducs de Bourgogne. Un vin évoquant davantage le travail à l'aiguille que la filature industrielle. Finement boisé, il laisse respirer quelques brins de violette. Tout en finesse racée, sa structure tannique fondue et persistante. A boire sur sa jeunesse ou à attendre un à deux ans.

On pourrait presque évoquer une vendange tardive dans ce millésime car on nous parle du 5 septembre 2003! Jaunissant légèrement sur la nuance paille, il montre un petit bout de nez noisette et vanille, discrètement exotique. La bouche s'élargit sur le fruit bien mûr, puis elle devient très suave. Cela s'explique: on a laissé longtemps les raisins sur pied. Choisir un poisson à la crème.

Sur fond d'acacia et de noisette grillée, on retrouve ici un saint-romain d'un or affirmé, très vif en bouche et qu'on doit attendre un an ou deux. La Perrière rouge 2001 est également citée.

Souple, sans agressivité et d'une bonne finition, ce crémant, fils de pinot noir, est l'oeuvre de Vitteaut-Alberti à Rully. Bon nombre de viticulteurs confient en effet à un praticien l'effervescence de leur vin. Jolie mousse abondante et fine, l'oeil nous fait fête. Un petit nez et une bouche équilibrée.

Une jolie tradition à la maison: la grand-mère (93ans aux dernières vendanges) coupe l'ultime grappe. Etabli dans les Hautes-Côtes, ce domaine s'est peu à peu étendu à Beaune, Saint-Romain, jusqu'à ces Jonchères. D'une brillance vive, un rouge aux arômes de fleurs et de fruits frais, franc de goût, un peu long à se déclarer mais capable de tenir ses promesses dans un an ou deux.

Vermillon, évolué (cerise confite), ce vin est bien équilibré, et sa petite pointe d'acidité n'a rien d'anormal. A ne pas ouvrir avant deux ans.

Ce qu'on appelle un bon vin de vigneron. Tirant sur la couleur de la mûre, il ouvre largement ses fenêtres dès le premier coup de nez. Fruit rouge certes, mais on sent la complexité. Puis une maturité soyeuse sous des abords un peu sauvages. On n'est pas très loin des Hautes-Côtes, et d'ailleurs le viticulteur en vient. Belle matière première, équilibre satisfaisant. Ce 98 peut vieillir un peu.