Scea domaine christian et patricia Pêcheur

La groseille est le fil conducteur dans cette dégustation d'un trousseau au nez bien ouvert et à la bouche élégante malgré sa relative légèreté. Les tanins sont fondus et le fruité caractéristique est bien développé, avec un côté noyau de cerise intéressant. Il ne tiendra pas des lustres, mais sa bonhommie en fera un bon compagnon de repas.

Il aura fallu trois ans de vieillissement en fût avant de mettre en bouteille ce 2008. Douze saisons où le jus rustique du savagnin se sera métamorphosé en ce beau vin doré. La noix verte et la noisette rivalisent au sein d'un nez racé, frais et intense. La bouche invite à la dégustation prolongée tant ses facettes aromatiques sont multiples et variées: fraîcheur du côté minéral, de la pierre à fusil et du citron, fruité de la noisette. C'est un vin de repas qui appelle les traditionnels plats franc-comtois, comme les volailles à la crème ou encore les fromages.

Ne cherchez pas de vignes aux alentours immédiats du caveau de Patricia et Christian Pêcheur, ceint de cultures et de pâturages. Elles se trouvent sur les coteaux, un peu plus éloignés. Rubis brillant, ce trousseau, en revanche, est immédiatement à votre portée. Son nez subtil, aux accents de fruits rouges et d'épices, annonce une bouche à la fraîcheur plaisante et aux tanins harmonieux mâtinés d'épices. Un vin gouleyant, caractéristique de son cépage, à apprécier dès la sortie du Guide sur des côtes de porc grillées par exemple.

Vingt ans après l'accession à l'AOC du macvin-du-Jura, on a sans doute commencé à oublier un peu les tergiversations qui ont longtemps entouré le dossier, entre les partisans des différentes «recettes», et notamment les querelles autour de l'aromatisation ou de la concentration. En tout cas, le nez fondu de ce macvin issu de la récolte de 2008, «enrobé» de pain d'épice, de vanille et d'orange confite, offre une complexité qui met tout de suite en joie. L'aventure ne s'arrête pas là. Les mêmes notes persistent longuement dans une bouche très souple au fondu élégant. Une structure et une diversité aromatique qui ont beaucoup plu à notre jury et qui appellent un dessert comme la tarte Tatin ou la crème brûlée.

Si la vigne était déjà présente sur l'exploitation de ses parents, c'est Christian Pêcheur qui a décidé d'en développer la superficie en 1992. Son vin jaune n'a pas peur de se montrer. Sa robe d'un jaune profond est parée de reflets dorés intenses. Ce caractère affirmé se retrouve dans un nez riche, où noisette, miel et fleurs traduisent une belle complexité. La bouche suit cette même trajectoire droite et puissante. Par ailleurs, le trousseau 2009 rouge (5 à 8 €; 2 500 b.) est cité pour son nez expressif et pour sa bouche légère mais agréable.

À ce vin jaune mis en bouteilles par les Pêcheur, on associe volontiers l'idée mais aussi le souvenir d'une truite au vin jaune, alliance peut-être moins connue que celle du poulet, qui reste cependant de premier choix. Et ce vin jaune-là ne reniera pas ce mariage, avec son nez typé, évolué, sur la noix sèche et l'amande grillée. La bouche, parfaitement structurée, fait la part belle à une matière solide et bien ciselée par une fine aciditée. L'ensemble est harmonieux et à découvrir sans délai. Le savagnin 2005 (11 à 15 €), une étoile, a été également élevé en fût sans ouillage, mais seulement trois ans et demi. Ouvert au nez sur les épices et le caramel, il offre une belle rondeur en bouche, une impression de gras caressant le palais. La noix est là, assumant pleinement le rôle de porte-drapeau d'un vin typé Jura. En rouge, le trousseau 2008 (5 à 8 €), léger mais plaisant, est cité.

Les producteurs l'indiquent sur l'étiquette de la bouteille, et les dégustateurs l'affirment: cet assemblage moitié chardonnay, moitié savagnin est à carafer avant le service. Vieillis en pièces séparément, les deux cépages ont été unis avant la mise en bouteilles. Un mariage de raison qui engendre un nez de fleurs blanches aux accents de raisin sec et de pain d'épice. Agréable en bouche, bien que discrète sur le plan aromatique, cette bouteille se plaira en compagnie d'une mousseline de truffe. La cuvée de chardonnay 2006 (5 à 8 €) est elle aussi citée. Acidulée à l'attaque, elle évolue ensuite sur les fruits mûrs et offre une structure vive. Un vin bien fait, prêt à boire.

Si la vigne était déjà présente dans l'exploitation agricole des parents, c'est avec l'installation de Christian Pêcheur en 1992, puis de Patricia quelques années plus tard que la superficie viticole s'est développée pour atteindre désormais plus de 7 ha. Avis aux amateurs d'oenotourisme, il n'y a pas de gîte sur le domaine, mais les voisins immédiats ont un gîte de groupe et des chambres d'hôtes. Parmi les cuvées de la propriété, la plus appréciée est ce chardonnay au nez de fleurs blanches accompagnées de touches végétales. Un vin souple, équilibré, harmonieux, simple mais flatteur, que l'on appréciera dès maintenant à l'apéritif ou sur des entrées froides, crudités ou poisson en gelée. Le vin jaune 2000 (23 à 30 €), lui aussi équilibré et consensuel, est cité.