Château d' Arlay

Un vin issu de l'assemblage de raisins de chardonnay et de savagnin à la vendange et non de l'assemblage de deux vins. L'élevage s'est fait sans vidange (fût plein). Le résultat est surprenant mais apprécié des dégustateurs. Intense et subtil, le nez hésite entre grillé et fruits exotiques puis finit par la citronnelle. La bouche est ronde et équilibrée. Bien qu'atypique pour un vin blanc jurassien, surtout dans ce type d'assemblage, le jury l'a néanmoins trouvé particulièrement harmonieux.

Ici, c'est un moût de savagnin qui a été muté avec un vieux marc (minimum 15ans), puis vieilli en solera dans 3 vieux muids différents pendant 3ans. La robe jaune dorée aux reflets argentés est le premier témoin de ce travail patient. Le nez puissant et généreux associe bien l'alcool, les fruits confits, le coing, la poire et le miel. Ronde et riche, la bouche est néanmoins très équilibrée. Délicate, elle ne montre aucun signe d'agressivité. Un macvin qui saura plaire à tous.

Dans une lignée tout aussi royale que le domaine, ce macvin couvert d'or associe au nez des senteurs de vieux marc et les accents guillerets de la noisette et de la poire. La bouche, longue et équilibrée, offre un très beau fondu entre marc et sucrosité; aux notes empyreumatiques et chocolatées de l'élevage se joignent des tons doux de miel, de raisin et d'amande séchée.

Le château d'Arlay est un monument historique classé. Parc et château sont ouverts à la visite. De style et de classe, le macvin du domaine en est également pourvu. L'eau-de-vie de marc s'est parfaitement mariée au moût de chardonnay et de savagnin. Le nez est plutôt marqué par le marc, tandis que la bouche révèle avec subtilité le fruité du raisin. De la matière, de l'équilibre, une belle longueur... avec un tel macvin au dessert, c'est la vie de château assurée.

Ce pinot noir issu de vieilles vignes a passé deux ans en fût. Ici, on cherche à faire des vins de garde. Le nez valse entre groseille, cerise et boisé. Quant à la bouche, elle offre une matière dense, de laquelle se dégage chaleur mais équilibre. Les tanins sont encore bien présents, un peu austères pour l'heure, mais composant une structure imposante. Un vin de château.

Un élevage de six mois en cuve et trois mois en fût pour ce vin de couleur or assez soutenu. Le nez, évolué, est marqué par la cire d'abeille. Bien équilibrée entre bois et fruit, grasse, la bouche est aussi marquée par l'évolution, mais elle reste agréable et bien racée. Bon sang ne saurait mentir...

La visite des caves peut, en été, être l'occasion d'admirer le château du XVIII e s., le parc et son jardin potager fleuri ainsi que les ruines féodales dans lesquelles est nichée la volerie, lieu de découverte du monde des oiseaux de proie. On y trouvera ce vin jaune cacheté à la cire et vêtu d'une robe vieil or. Le nez mêle les fruits à l'eau-de-vie, le miel, la cire d'abeille aux épices et aux fruits secs. Une grande vivacité donne à la bouche une allure droite et élégante. Pour des escargots en cassolette, sauce au vin jaune et aux morilles, tout de suite ou d'ici trois ans.

Un imposant château classique qui fut un temps abbaye a remplacé l'ancienne forteresse du XIII e s. Le domaine viticole (30 ha aujourd'hui) fut constitué dès le Moyen Âge. On peut visiter également un parc romantique avec un jardin qui a pour thème les jeux. Fleurs, fruits et légumes s'entremêlent pour donner des compositions telles que dominos ou damiers. La découverte de ce vin jaune et de ses arômes évocateurs est, elle aussi, un parcours ludique, du nez grillé à la bouche équilibrée. Déjà évolué, l'ensemble peut être bu dès à présent. Vinifiés ensemble, les cépages chardonnay (70 %) et savagnin (30 %) donnent un côtes-du-jura blanc 2002 (11 à 15 €) qui obtient la même note. Notes végétales discrètes, un léger boisé, un ton acidulé: cet assemblage est dominé par le chardonnay; sa légèreté et sa finesse sont appréciées.

Une origine médiévale, des bâtiments du XVIII e s., des gazons, un boulingrin, un parc romantique, un théâtre de verdure, un domaine viticole remontant au XI e s. et qui s'étend aujourd'hui sur 30 ha: ici le château n'est pas une simple étiquette — il y a d'ailleurs peu de véritables châteaux dans le vignoble jurassien... Celui-ci est un Monument historique classé, ouvert à la visite en été. Son vin jaune est doré à l'oeil. La nuance de noix au nez, qui fait partie de ses attributs, s'accompagne de quelques ornementations aromatiques telles que la noisette ou les champignons secs. Une bouche tendre incite à déguster cette bouteille assez rapidement. Le Corail 2001 (8 à 11 €) est cité. Ce rosé, né de cinq cépages locaux rouges et blancs macérés ensemble, est lui aussi prêt à boire.

Le château d'Arlay a muté un moût issu uniquement du pinot noir, ce qui est assez rare. Cela donne un macvin rouge grenat. Ses parfums sont ceux de la griotte et de la cerise à l'eau-de-vie. Souple, bien équilibré entre alcool, sucre et acidité, il s'avère délicat et harmonieux, d'une bonne qualité aromatique également. Pour l'apéritif avec quelques dés de melon.

Alain de Laguiche, héritier d'une dynastie remontant au VI e s., est le propriétaire de ce château classé monument historique et que l'on peut visiter encore. Un vin de haute lignée également que ce jaune au nez encore fermé mais racé. La matière s'exprime agréablement dans une bouche où la noix succède aux épices. L'équilibre est d'une bonne harmonie générale, il devra attendre entre cinq et dix ans pour atteindre une parfaite maturité.

Le domaine n'a jamais été vendu ni acheté depuis sa fondation au XII e s. Alain de Laguiche poursuit l'oeuvre de son père depuis 1995. Le pinot noir est ici le roi, avec plus de 40% de l'encépagement de l'exploitation, ce qui est exceptionnel dans les structures viticoles jurassiennes. Ce 96 présente un nez de feuilles de cassis et une bouche dotée d'une certaine matière qui aura besoin de temps pour s'assouplir. On évoque déjà les grands noms du plateau de fromages français, tels que munster ou livarot, comme compagnons.

Limpide, ce vin jaune à la robe claire nous invite à cheminer tranquillement, comme sur le sentier sensoriel de découverte de la vigne que met en place le domaine. Des tons légers de noix et du curry montent au nez, ouvrant la voie à une bouche fraîche (voire vive) qui mêle des parfums de noisette, de pomme verte et d'agrumes.

Deux des 22ha de la propriété sont consacrés au vin jaune. Doré à souhait, ce 2006 présente un nez intense mais peu typé, avec un côté confit marqué évoluant vers l'herbe sèche. La bouche, puissante et équilibrée, d'une longueur honorable et tout aussi surprenante sur le plan aromatique, laisse deviner un beau potentiel de garde pouvant excéder la décennie. (Bouteilles de 62cl.)

Le tourisme œnologique, on le pratique depuis fort longtemps au château d'Arlay. Outre la dégustation des vins, on propose la visite du château (et de la cave), classés Monument historique, et du jardin, remarquable. Cette rare production de macvin rouge a été obtenue par mutage d'un moût de pinot noir. Impressionnante robe grenat aux reflets violacés! Franc et intense, le nez est un mélange de cerise à l'eau-de-vie, de raisin sec et de marc. La bouche est moins harmonieuse, mais l'ensemble est original. Pour une forêt-noire.

Constitué à la fin du XI e s., le domaine viticole de ce château a été au cours de son histoire une vigne royale d'Espagne, d'Angleterre et de France. Le pinot noir représente la partie la plus importante de son encépagement. Il a donné naissance à un 2007 rouge sombre qui commence à se parer de reflets bruns. Le nez, sur des notes de boisé, de cerise et de cuir, est plaisant. Légère et vive en attaque, la bouche possède des tanins marqués, sans être agressifs. À découvrir dès la sortie du Guide.

Selon Alain de Laguiche, propriétaire actuel, Arlay serait le plus ancien château viticole de France. Élevé en barrique, son pinot noir à la robe cerise ne renie pas ses origines au nez. Le cépage affiche en effet ostensiblement ses petits fruits rouges, mêlés à des notes torréfiées. Si ce vin présente de la charpente, de la matière et de la rondeur, il est néanmoins temps de le boire, en accompagnement d'un rôti de bœuf. Cacheté à la cire, le vin jaune 2003 (30 à 50 €; 5 000 b.) est également cité.

Ouvert au public en été, le château d'Arlay juxtapose des ruines féodales, un château du XVIII e s., un parc romantique et un jardin potager fleuri. Le vignoble, constitué dès le haut Moyen Âge, a été restauré par R. de Laguiche dans les années 1960. À l'origine de ce macvin, un moût de chardonnay et de savagnin muté avec un marc vieilli sept ans en fût, l'assemblage étant lui-même élevé pendant trois ans. Outre le côté vanillé du chêne, on retrouve au nez toute la force et la finesse du tilleul. Cette note florale persiste avec plus de discrétion dans une bouche ronde et équilibrée.

Venir au château d'Arlay, c'est pouvoir assouvir deux passions à la fois: celle du vin et celle des belles pierres. Le château, du XVIII e s., est en effet un monument historique classé, ouvert à la visite l'été, ainsi que le parc et le jardin potager. Pour ce qui est des vins, on ne trouvera pas ici de cuvées spécifiques de poulsard ou de trousseau, mais des produits d'assemblage. Le seul cépage rouge qu'Alain de Laguiche vinifie séparément, c'est le pinot noir, une sorte de spécialité du domaine, qui est entré dans ce millésime. C'est une bouteille à la robe un peu tuilée et au nez de kirsch. Chaleureuse, avec un rappel de cerise à l'alcool, elle est prête à boire. Une viande en sauce, de type boeuf bourguignon, lui conviendrait.

Une singularité: ce macvin est issu du mutage d'un moût composé uniquement de pinot noir. La robe rubis et ses reflets saumon ne trompent pas. Le nez semble fermé, mais déjà percent des notes plaisantes de griotte, de pruneau et de fruits mûrs. Une belle homogénéité en bouche entre acidité et alcool donne un fondu harmonieux. La structure, légère, est agréable. A privilégier sur un dessert.

L'arbre généalogique de ce domaine est l'un des plus prestigieux de France puisqu'il compte des princes régnants depuis... 560, qu'ils aient été d'Espagne, d'Angleterre ou de France. Alain de Laguiche le conduit aujourd'hui. Ce vin Corail est élaboré à partir de la macération de cinq cépages: le pinot, le trousseau, le poulsard, le chardonnay et le savagnin. Cela donne un rosé aux reflets cerise. Le nez évoque le sous-bois avec des nuances de griotte mais aussi de cacao et de cannelle. Après une attaque fraîche, la bouche se montre finalement bien ronde; elle est soutenue par des tanins assouplis mais encore présents. Ce 96 est prêt à boire sur une cuisine exotique ou un poisson grillé.

Il y a peu de macvins rouges. Le comte de Laguiche offre donc là un produit original mais néanmoins en accord avec les règles de l'appellation. Le pinot noir a donné une robe rouge cerise très soutenu, marquée par des reflets violines. Le nez n'est certes pas habituel, mais la gamme des petits fruits rouges est agréable. L'attaque est ronde, et la bouche reprend harmonieusement la palette aromatique du nez. Surprenant mais honorable. (Bouteilles de 37,5cl.)

Cet assemblage de 70% de chardonnay et de 30% de savagnin, réalisé au niveau des raisins et non des vins, donne des arômes de fruits muscatés. La bouche est concentrée, entre fruits et épices. On ne retrouve pas du tout le caractère oxydatif propre aux vins du Jura, mais des arômes presque alsaciens! Un style plaisant et assez atypique.