Sarl les vins de Vienne

Bien née, cette pure marsanne provient d'une parcelle du cœur historique du vignoble, délimitée en 1936, dont l'appellation compte parmi les toutes premières de France. Rien ne lui manque, si ce n'est un peu de temps en cave pour préciser un bouquet foisonnant et complexe évoquant la poire Williams, la nèfle, le beurre frais et le bâton de réglisse. Et permettre au fruit de s'exprimer pleinement dans une bouche caressante, dense et salivante, soulignée par un élevage cousu main. Un saint-péray original, racé et diablement sapide.

Cette cuvée bien connue des lecteurs brille à nouveau. Un élevage de 16mois en barriques de chêne français ajoute une touche d'épices douces (cumin, cardamome) à un nez frais et concentré de baies noires au sirop (mûre, myrtille). Le palais dévoile une chair onctueuse, étayée par des tanins veloutés et relevé par une belle fraîcheur réglissée. Profond et gourmand.

Une belle symbiose entre les jus de marsanne (80%) et de roussanne et leurs contenants (cuve béton, barriques et demi-muids) s'accomplit dans cette cuvée, qui a pour argument un nez complexe et élégant de violette, d'abricot sec et de châtaigne, et une bouche puissante, ronde et d'une belle fraîcheur minérale.

20ares: c'est la surface de la minuscule parcelle située au lieu-dit Jeanraude présidant à l'élaboration de ce condrieu cousu-main. Le nez s'ouvre sur une palette racée: fruits frais, violette, abricot sec et noisette torréfiée. Tout aussi expressif, empreint d'un boisé noble, le palais se révèle net, ample et frais, porté par une tension minérale qui l'étire dans une longue finale saline pleine d'énergie.

sous une robe acajou presque noire, se révèle un bouquet très odorant de fruits rouges cuits et frais (grenade, framboise), de raisins macérés et d'une touche de graphite. La bouche perpétue cette jolie intensité de fruit, au boisé discret, et livre après une attaque déliée, de la concentration sans excès structurée par des tanins vigoureux qui demandent encore à se fondre. Un vin complexe et expressif qui, après quelques mois en cave, se présentera sous son meilleur jour.

Micro-parcelle de moins d'un hectare, Le Biez héberge de jeunes souches de roussanne. Vinifiées en levures indigènes et élevées 9mois sur lie en foudres de chêne, elles livrent cette cuvée expressive, à la robe dorée et au nez exubérant d'abricot sec, de kaki et de violette. La bouche ne déçoit pas. Une attaque souple introduit une matière onctueuse, généreusement parfumée de notes fruitées assez exotiques, équilibrée par une finale fraîche et saline. Une belle personnalité et de la vitalité.

ce blanc confidentiel né de 30ares de marsanne embaume la fleur fraîche (chèvrefeuille) et sèche (camomille), la mandarine et le miel. Une fine acidité en attaque annonce un palais très frais, long et harmonieux, animé par d'élégantes notes toastées. Gracieux.

Produite depuis 1998, Sotanum raconte l'histoire d'une résurrection. Celle des coteaux de micaschistes qui font face à la Côte-Rôtie et que Pline l'Ancien célébrait en son temps. 100% syrah comme il se doit, cette cuvée livre un nez puissant de mûre écrasée, sur fond d'intenses notes minérales (graphite). Arômes que l'on retrouve dans une bouche dense et vibrante, empreinte d'une douce sucrosité réglissée. Les tanins fins et serrés, encore sous le joug du chêne, signent un beau potentiel de garde. Un rouge haute couture.

Des parcelles de micaschistes, en coteaux, orientées sud et sud-ouest, sur la commune de Seyssuel, ont donné naissance à cette syrah élevée 12mois en fûts. Violette, fruits rouges, épices douces, elle ne manque pas de nez. Intense, aérienne, portée par de jolis tanins déliés, vinifiée avec douceur, la bouche donne à croquer ces mêmes flaveurs délicates.

Partiellement éraflées, les vieilles vignes de syrah (70ans) ont façonné ce 2018 au nez intense, qui décline les fruits noirs bien mûrs, la réglisse et le schiste chaud. Des notes plus florales introduisent une bouche racée, finement extraite, structurée mais élégante, portée par une belle fraîcheur qui donne à l'ensemble éclat et relief. Du souffle dans ce côte-rôtie aérien, long, déjà charmeur mais de garde.

framboise, fraise écrasée, myrtille, eucalyptus, un nez fringant et ouvert annonce une bouche souple et corpulente, qui charme par sa rondeur, ses tanins soyeux et ses saveurs fraîches qui portent la marque de l'élevage. Complet, harmonieux et de belle garde.

Ce vin s'habille d'une belle robe profonde aux reflets pourpre. Charmeur, le nez évoque la mûre sauvage, la mine de crayon, l'olive noire et le poivre. La bouche, harmonieuse, traversée par une belle fraîcheur, est adossée à des tanins bien en place, croquants, qui sont la promesse d'une belle évolution.

agréable à l'œil avec sa teinte pourpre profond, ce 2017 développe un bouquet complexe qui associe les fruits (framboise, fruits noirs), le sous-bois, les épices à un fond minéral, de fusain. Tout aussi parfumée, la bouche offre une rondeur agréable soutenue par des tanins fins et fermes avant une longue finale sur la prune noire et la cerise. Du charme, de la structure et de l'avenir.

Un viognier sur granite, fermenté en levures indigènes, élevé neuf mois en fût, vinifié par trois grands noms de la vallée du Rhône nord, cela donne ce magnifique condrieu pas loin du coup de cœur. Ce qui a plu? Le nez, complexe, différent par ses nuances minérales et végétales sur fond de fruit blanc et de fruit sec; sa bouche ample, bien charnue, mais énergique grâce à sa jolie tension préservée; la finale longue et gourmande sur la brioche et les fleurs blanches. Le jury a beaucoup apprécié. On peut l'ouvrir avec bonheur ou le laisser en cave.

La roussanne est à l'honneur (70%) dans ce blanc élevé sur lies et en fût pendant neuf mois. Intense, entêtant même, le nez fleur bon le fruit exotique, la pêche et l'abricot. Avec sa matière tendre et ronde, la bouche fait dans la retenue et séduit par sa franche gourmandise. À boire sur le fruit.

fruits noirs bien mûrs, épices douces, notes de chêne, le jury salue un nez «enthousiasmant». Avec sa rondeur veloutée, sa douceur un peu sucrée, ses tanins tendres, son fruité épanoui, ses épices et sa finale sobrement boisée, la bouche est de même facture. Un vin «sympathique» conclut le jury.

autre cuvée parcellaire, tout aussi confidentielle, ce blanc né de marsanne exclusivement séduit d'emblée par ses arômes complexes, floraux, fruités (coing) et vanillés. Une attaque souple ouvre sur un palais tendre, habile compromis entre rondeur et fraîcheur. L'élevage discret laisse parler le fuit en finale. Séduisant.

En patois du Pilat, «Barcillant» désigne une personnalité forte et généreuse tel ce cornas, au nez de mûre, d'olive noire, de sous-bois et de chêne, à la bouche généreuse, ample, bien structurée, tannique comme il se doit, mais sans austérité et ponctuée par une bonne fraîcheur finale. Puissant et généreux effectivement, complet aussi.

Un assemblage marsanne (80%) et roussanne en grande forme, au nez puissant et mûr qui rappelle le coing, la poire, le miel et les fleurs blanches. Ronde et fraîche, la bouche restitue cette plénitude de fruit qui se nuance de nougat et d'amande en finale. Un blanc aromatique, très plaisant, à ouvrir sans attendre.

Sotanum ou «les bienfaits du breuvage» est le nom d'un cru célèbre de l'Antiquité produit dans les environs de Vienne par les Allobroges. Cette cuvée bien nommée en est le digne successeur. 100% syrah, née sur les coteaux de micaschistes qui font face à la Côte-Rôtie, sur la rive gauche du Rhône, elle déploie un nez complexe de fruits mûrs et d'épices provenant du chêne. Racée, charnue et charmeuse, la bouche enchante par sa douce chair matinée d'épices et de Zan et par ses tanins de grande classe. Grand vin de garde qui donne déjà de belles émotions.

Cuvée confidentielle élevée seize mois en fût, ces Grappiats affichent un robe profonde et un nez intense, torréfié, qui porte la marque du chêne. Très jeune mais bien bâti, mûr, frais, long, solidement structuré par ses tanins puissants, ce beau rouge n'a besoin que de temps.

plus souple que le Sotanum, Heluicum est issu des mêmes coteaux bien exposés de micaschistes de la région de Vienne. Pure syrah, son nez évoque les fruits rouges compotés, la cerise noire et les épices douces d'un élevage en fûts. Ronde, souple, dotée de tanins soyeux et déjà fondus, la bouche déroule ses saveurs chaudes de kirsch et d'épices. Plaisante, solaire, la cuvée fait dignement écho à son nom tiré d'Hélios, le dieu grec du soleil.

Le vin se présente dans une seyante robe pourpre et brillante. Très ouvert sur des fragrances de fruits rouges et noirs, il déploie également des arômes finement épicés. On ressent en bouche une belle matière, à la fois mûre et fraîche, rehaussée par seize mois de fût qui ne marquent pas le vin mais le révèlent. Un beau travail de précision.

Très confidentielle, cette cuvée séduit par son boisé délicat qui donne de la complexité à une bouche ample, ronde et longue, aux notes d'écorce d'orange et de miel bien fondu, souligné par une fine acidité. Un condrieu complet et déjà savoureux.

Ce 2016 très marqué tant au nez qu'au palais par le cassis offre une bouche gouleyante, fraîche et souple, qui permettra de l'apprécier dans sa jeunesse.

Ce vin très aromatique allie des senteurs de confiture de mûres et de cassis. Il propose une bouche puissante, de grande ampleur, sans que jamais l'alcool ne ressorte ni que les tanins pourtant bien présents ne viennent assécher cet ensemble des plus harmonieux, à la longue finale épicée.

D'une belle intensité, le nez évoque une boîte à cigares. La bouche, aérienne et fraîche, déploie de succulents arômes de marmelade de cassis, de thym et de violette. Un cornas déjà délicieux, mais qui saura se bonifier en cave.

Un saint-péray séduisant d'emblée par son nez certes encore discret mais à la complexité naissante: camphre, épices, fruits jaunes. Le prélude à une bouche à la fois fraîche, onctueuse et ample, dont la puissance appelle la garde. Prometteur.

ce crozes évoque au nez la confiture de cerises, le camphre et la violette. La bouche est ample, riche, épaisse, légèrement végétale en finale.

Après seize mois d'élevage en fût, cette syrah bien née livre un bouquet encore discret, aux parfums de cacao et de torréfaction. On découvre en bouche un vin moderne, rond et puissant, aux tanins soyeux, équilibré par une fine acidité qui le souligne tout au long de la dégustation et lui confère une belle allonge.

un vin bien typé, fruité et épicé au nez, plus floral, réglissé et fumé dans une bouche dense et bien structurée.

Cette cuvée dévoile un nez puissant de gelée de groseille et d'épices douces. Des arômes auxquels fait écho une bouche ample et puissante, aux tanins fermes mais fins, avec une belle fraîcheur en soutien.

Cette cuvée confidentielle, du nom du lieu-dit d'où elle est issue, est bien typée et intense. Au nez puissant de cassis, de cuir, de violette et de moka répond une bouche éclatante, riche, soyeuse, à la fois généreuse et fine, bâtie sur des tanins fermes et prolongée par une belle finale réglissée. Un vin de grande garde.

On est loin des cornas traditionnels qu'il faut attendre dix ans ou plus avant de les boire. Ici, une version plutôt gourmande, fraîche, souple et aromatique (groseille, cuir, réglisse, violette) de l'appellation, soutenue par des tanins policés et un boisé léger.

Certes, il faut aérer ce vin, longuement, mais la patience est récompensée: quelle intensité autour des fruits mûrs et des épices, au nez comme en bouche! On sent également une parfaite maîtrise de l'élevage à travers un boisé fin qui vient sublimer la matière première, volumineuse, dense et soyeuse. Du velours dans le verre et du potentiel à revendre.

Un viognier de trente ans est à l'origine de cette cuvée qui plaira aux amateurs de vins boisés. L'ensemble est bien travaillé, mais pour l'heure c'est surtout la qualité de l'élevage qui ressort, à travers d'intenses notes toastées, vanillées et beurrées. Arômes qui imprègnent aussi le palais, de bonne tenue, franc et frais. «Un joli travail d'ébéniste», conclut un dégustateur.

Cette cuvée est issue de marsanne (70%) et de roussanne vinifiées en fût de chêne à basse température, avec des levures indigènes exclusivement; elle a été élevée neuf mois en fût. Un vin encore un peu fermé à l'olfaction, mais qui offre du gras, du volume et de la générosité en bouche, soutenus par un bon boisé. Le temps lui apportera plus d'expression.

Après seize mois de fût, cette cuvée livre des parfums puissants mais élégants de boisé toasté et vanillé, mâtinés de cuir et de fruits rouges. Une vigueur à laquelle fait écho un palais dense, frais et très fin, adossé à une structure tannique très équilibrée. «L'intensité du terroir et la finesse du vigneron», conclut un dégustateur qui, goûtant à l'aveugle, ne pouvait savoir qu'il s'agit d'une oeuvre à six mains

Chaleureux et intense, le bouquet de ce 2012 s'ouvre sans réserve sur la cerise mûre à souhait, la réglisse et les épices. Une attaque fraîche introduit avec dynamisme une bouche ample, charnue et bien charpentée par des tanins ronds et veloutés. Une touche de noble amertume apporte un supplément d'âme et de longueur à la finale.

La dégustation s'ouvre sur des parfums plaisants de jasmin et de pêche blanche soutenus par un boisé délicat. Une attaque fraîche et pure prélude à un palais alerte et fluide, qui ne manque ni de gras ni de rondeur, d'une puissance moyenne certes, mais bien équilibré. Une jolie finale citronnée apporte un surcroît de punch.

Ces Archevêques (référence aux ruines d'un château dominant les parcelles à l'origine du vin) dévoilent après aération des parfums de cassis, de réglisse et de violette. Un vin long, frais, puissant, solidement charpenté, encore bien boisé mais fort prometteur. Le temps jouera en sa faveur.

À l'origine de la renaissance du vignoble de Seyssuel, situé en amont de Vienne, trois vignerons de renom, Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard, ont créé cette affaire en 1996, à l'origine de beaux vins de propriété -IGP nés sur Seyssuel, sélections parcellaires en AOC septentrionales- et des vins de négoce de toute la vallée. Cette cuvée Sotanum est issue de sept parcelles de syrah en propriété. Elle dévoile un nez intense de vanille, de toasté et de fruits mûrs; arômes qui se prolongent dans un palais rond, dense et charnu, soutenu par des tanins soyeux et un boisé fondu. La finale, longue et épicée, laisse le souvenir d'un vin bien typé et harmonieux.

Si le premier nez se montre réservé, l'aération révèle des notes de fruits noirs mâtinées d'épices et de nuances florales. C'est au palais que le vin donne sa pleine mesure: plus expressif (violette, poivre, fruits mûrs, touche mentholée), du gras, un bon volume, des tanins ronds et fondus, et une jolie fraîcheur en finale.

Cuilleron, Gaillard et Villard, trois noms biens connus de la vallée du Rhône septentrionale, associés depuis 1996 pour redonner vie au vignoble de Seyssuel, à l'abandon depuis le XIXes. Cette cuvée vient d'en face, de l'autre rive du Rhône. Elle dévoile un bouquet intense et concentré de fruits noirs et d'épices agrémenté de notes torréfiées et balsamiques. La bouche se révèle ample, puissante, carrée, presque «martiale», soutenue par une fraîcheur bien typée. Aux dires des dégustateurs, «une église romane à la fois massive et élancée», que l'on visitera au plus tôt dans quatre ou cinq ans.

Cette structure de négoce créée par trois vignerons de renom (Gaillard, Cuilleron et Villard, tous trois sélectionnés avec leur propre domaine) propose un condrieu intense et fin (abricot confit, boisé fondu), riche, voire opulent en bouche, mais jamais lourd grâce à une juste vivacité venant faire contrepoint. Une gourmandise à déguster dans les trois à cinq ans à venir, sur une daurade au citron ou sur un sauté de veau au curry.

Le trio Cuilleron-Villard-Gaillard signe un vin harmonieux, ouvert sur la cerise burlat bien mûre et sur les épices, agrémentés de nuances fumées et cacaotées. Le palais se révèle ample, gras et rond, soutenu par des tanins serrés, extraits avec finesse, et par une agréable fraîcheur. Un cornas élégant, sans excès de concentration, à attendre quatre ou cinq ans.

Cette association de vignerons réputés a développé depuis 1998 une activité de négoce haut de gamme sur la majorité des crus de la vallée du Rhône. Elle offre ici un exemple de son savoir-faire. Ce blanc d'une belle complexité s'équilibre au nez entre fruits (pêche) et notes d'élevage, agrémentés d'une touche miellée. Le palais, expressif, dévoile beaucoup de volume et de gras, avec une juste vivacité en soutien et un petit côté épicé en finale qui apporte un supplément d'âme. À servir dans les deux prochaines années sur une poularde de Bresse aux morilles.

À l'origine de la renaissance du vignoble de Seyssuel, en perdition depuis le XIX e s., Les Vins de Vienne regroupent trois vignerons de renom: Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard, dont on retrouve les noms par ailleurs dans ce chapitre. Ils proposent ici un condrieu qui séduit par sa belle minéralité, tant au nez qu'en bouche. On aime aussi ses notes de pêche mûre et d'abricot, son palais ample, riche et concentré mais jamais lourd. Que diriez-vous d'un colombo de poulet?

"Ce remarquable crozes du trio Cuilleron, Gaillard et Villard a frôlé le coup de coeur. Ses arguments ne manquent pas en effet, à commencer par sa robe, intense et limpide, parcourue d'élégants reflets violines. Le bouquet n'est pas en reste: puissant et complexe, il associe les épices, la vanille, les fruits rouges, la crème de cassis et quelques volutes de tabac. Souple en attaque, le palais se montre gras, rond et vigoureux à la fois, épaulé par des tanins fondus, et livre une finale longue et puissante, "" wagnérienne "" selon un dégustateur mélomane... Accord gourmand en perspective, dans trois à cinq ans, avec un pigeonneau aux épices douces."

Comme à leur habitude, le trio Cuilleron-Gaillard-Villard s'invite dans ces colonnes, ici avec un saint-péray de pure marsanne. Au nez, les dégustateurs notent la présence du cépage, dans toute sa richesse, à travers des notes florales et miellées, tonifiées par une agréable fraîcheur minérale. Le boisé des dix-huit mois d'élevage est sensible mais bien fondu, il n'écrase pas les apports variétaux. En bouche, on découvre un vin puissant, gras, long, fruité et boisé avec la même justesse qu'à l'olfaction. Une bouteille harmonieuse que l'on verrait bien sur une volaille de Bresse.

Un domaine créé en 1996 par trois vignerons de la vallée du Rhône septentrionale: Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard, qui complètent leur production par une activité de négoce. Leur Taburnum, issu de viognier, a séjourné dix-sept mois en fût et en ressort vêtu d’une robe dorée. Le nez, sur le tabac blond et les épices, s’agrémente de nuances d’orange confite. Il annonce un palais gras et ample, aux accents vanillés de l’élevage. À déguster dès aujourd’hui sur des saint-jacques crémées.

À l’origine de ces domaine et maison de négoce, trois vignerons rhodaniens de renom qui, en 1996, ont replanté le vignoble de Seyssuel, sur la rive gauche du Rhône, face à l’appellation côte-rôtie. Ce cornas offre un nez très floral (rose, acacia, iris) et poivré, tout en délicatesse. Mais la bouche dévoile un boisé encore trop présent, qui masque la matière. C’est toutefois un vin fort plaisant, à servir dans trois ou quatre ans sur une daube de sanglier.

À l’origine de la renaissance du vignoble de Seyssuel, les Vins de Vienne sont fidèles au rendez-vous avec ce vin au nez ouvert sur la violette, les petits fruits rouges, la réglisse, le camphre et la vanille. La bouche offre un bon volume, de la rondeur et de la douceur. «Simple et élégant», résume un dégustateur. À boire dès maintenant, sur un magret de canard.

Cuilleron, Villard et Gaillard: trois vignerons renommés à l’origine de ce domaine (également maison de négoce) créé en 1996 sur l’antique vignoble de Seyssuel, dont les coteaux n’étaient plus exploités depuis le XIX e s. Ce vin tire son épingle du jeu grâce à son bouquet intense de pêche et d’abricot sur un fond à la fois grillé, fumé (dix mois de fût) et minéral. L’attaque fraîche aux notes mentholées dévoile un palais bien équilibré entre acidité et rondeur. À servir sur un sabayon aux pêches ou une tarte à l’orange confite.

Cet incontournable domaine de la vallée du Rhône septentrionale signe un superbe doublé. Une légère préférence a été donnée à cette cuvée qui, après un élevage de vingt-quatre mois en barrique, présente un bouquet «vivant et frais» selon un dégustateur, prélude à une bouche «lumineuse et graduelle», selon un autre, entendez un palais qui monte en puissance (et le plaisir avec), ample, rond, soyeux et long. À savourer dans deux ou trois ans sur un filet de bœuf sauce au poivre. Deux étoiles également pour L’Arzelle 2009 rouge (15 à 20 €; 6 600 b.), moins facile d’accès car plus boisée et encore en devenir, mais d'un bon potentiel. À attendre trois ou quatre ans.

D'entrée de jeu, le vin déroule tapis rouge avec un bouquet complexe où le boisé se montre bien intégré aux notes de cassis rafraîchies d'une pointe de menthol. Il faudra attendre trois ou quatre ans toutefois avant que ce tapis ne soit de velours, car si la matière est présente, les tanins le sont également (vingt-quatre mois de fût, ce n'est pas rien pour le millésime). Des tanins "à déguster", écrit un juré, qui permettront à ce saint-joseph d'affronter des plats épicés. La cuvée L'Arzelle 2008, issue du négoce, moins intense et plus florale, est citée.

À l'origine de cette exploitation, complétée par une activité de négoce haut de gamme de crus rhodaniens, trois vignerons de la vallée du Rhône septentrionale. En 1996, Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard ont replanté le vignoble ancestral de Seyssuel – où les Romains cultivaient déjà la vitis allobrogica, à l'origine de vins alors réputés comme l'Heluicum –, sur la rive gauche du Rhône, face au vignoble de côte-rôtie. La syrah donne ici naissance à une cuvée de belle facture, pourpre soutenu à reflets bleutés, fruitée et légèrement toastée (un an de fût). On retrouve les fruits rouges dans une bouche souple et bien équilibrée entre richesse et vivacité, enrobant des tanins bien fondus. Déjà appréciable, cette bouteille a les moyens d'attendre un an ou deux avant d'honorer une viande en sauce.

Ce domaine, né de l'alliance de vignerons de talent pour faire renaître le coteau de Seyssuel, a développé une activité de négoce pour prendre pied dans les prestigieux crus septentrionaux. Coup de coeur l'an dernier pour le 2007, cette cuvée affiche dans un millésime autrement plus délicat beaucoup d'élégance. Le nez encore marqué par l'élevage laisse percer de légers effluves d'épices et de tabac. Ces notes se retrouvent en bouche dans une chair ample et ronde. Il faudra attendre trois ans minimum pour apprécier pleinement ce vin.

Créé par trois vignerons talentueux pour faire renaître l'antique vignoble de Seyssuel au nord de Vienne, ce domaine s'est ensuite développé dans plusieurs crus septentrionaux, avant de se diversifier grâce à une activité de négoce. C'est de celle-ci qu'est issu ce cornas dont l'élevage, bien maîtrisé (seize mois de fût), ne permet pas encore au vin de s'exprimer totalement. Seules quelques notes de fruits des bois et de viennoiserie sont aujourd'hui perceptibles. Le fruit se développe plus en bouche, dans une matière ample portée par un support acide de qualité. Si vous choisissez de boire ce vin jeune, servez-le sur des côtes d'agneau grillées; si vous attendez cinq à huit ans, pensez au tournedos Rossini.

Cette jeune maison de négoce, animée par des producteurs réputés, apparaît dans de nombreuses rubriques du Guide. Ses achats sont très judicieusement faits, ses cuvées intéressantes. En crozes-hermitage, voici Les Palignons pour la troisième année consécutive. Ce vin intéresse par sa palette aromatique complexe qui joue en finesse sur l’animal, la purée de framboises, la groseille et la cannelle. Il satisfera ceux qui recherchent dans cette AOC la fraîcheur, l’équilibre et la rondeur. On pourra commencer à le boire – sans hâte – à la fin de l’année.

Si l'élevage en fût de douze mois domine encore légèrement, il n'empêche pas d'apprécier l'équilibre de ce vin. Le nez associe au boisé vanillé des notes de miel et de poivre, voire d'aromates. Il y a du volume et du gras en bouche, et l'ensemble fait belle impression. Idéal pour une entrée de repas, des huîtres gratinées par exemple. La cuvée Les Archevêques 2007 (15 à 23 €), pure marsanne, présente un beau potentiel mais a besoin de temps pour se développer. Très minérale, avec un beau travail d'élevage, elle reçoit également une étoile.

Yves Cuilleron, François Villard, Pierre Gaillard et Pierre-Jean Villa, on retrouve les «quatre mousquetaires» des Vins de Vienne avec une bouteille de bonne facture. Le boisé est discret et a déjà émoussé ses tanins; le fruité, bien présent, joue sur des notes de cassis. Bien équilibré, ce cornas mise sur la finesse. On pourra le déboucher en 2011, voire en 2012.

Sur l’étiquette, quatre noms: Cuilleron, Villard, Gaillard, Villa, les quatre partenaires de cette structure de négoce. Les trois premiers sont des producteurs bien connus de la vallée du Rhône septentrionale, le quatrième est le gérant. Une association fructueuse, à en juger par le nombre de sélections dans le Guide. Dans un habit grenat foncé, ce saint-joseph montre qu’il a de la race. Des notes empyreumatiques (café, cacao), léguées par un séjour de vingt-quatre mois dans le bois, se mêlent à des touches fruitées et à des nuances de violette. Après une attaque ample et suave, le palais dévoile une bonne ossature tannique. La finale encore ferme appelle deux ou trois ans de garde, mais ces Archevêques ont notre bénédiction.

Ce producteur-négociant signe une pure syrah élevée quinze mois en fût, qui se distingue par son nez puissant et complexe, animal, floral (pivoine, violette), épicé et empyreumatique. La structure, équilibrée, s’appuie sur des tanins bien fondus. Un vin consistant, à déguster de préférence sur du gibier.

Ce Sotanum renvoie à la période romaine et à l'antique renommée de ce vin issu des sols schisteux de Seyssuel. Son nez est puissant, épicé et torréfié. Dans la continuité, la bouche est soutenue par une structure tannique fine et enrobée. À garder au moins deux ans et servir sur une pièce de gibier.

Une signature créée en 2003 par quatre figures du vignoble, et que l'on retrouve régulièrement dans le Guide. Déjà sélectionnée dans le millésime précédent, cette cuvée offre un nez animal, sur le cuir, caractéristique de l'appellation. Riche sans astringence, profond, austère, ce 2005 présente un côté encore sauvage qui est un gage d'authenticité. Selon les plus optimistes, il demande sept ans de patience pour permettre à ses arômes de s'épanouir, et il faudra penser à le carafer. C'est bien un cornas.

Quatre vignerons bien connus se sont associés pour créer cette affaire de négoce-éleveur: Yves Cuilleron, François Villard, Pierre Gaillard et Pierre-Jean Villa. Une fois de plus, leur condrieu, La Chambrée, a retenu l'attention. Jaune aux reflets verts, ce 2006 est encore fermé, mais après aération, il laisse percer des notes florales (acacia), et un fruité très fin. Sa structure est prometteuse, avec du gras et de l'équililbre. Mieux vaut laisser cette bouteille quelque temps en cave.

Les bialères sont des fossés de drainage que les vignerons creusent sur les coteaux pour évacuer les eaux de pluie et éviter l'érosion et le ravinement. Ce 2006 issu à 60 % de marsanne présente un bouquet complexe et intense mêlant les agrumes (citron, orange) à des notes florales et à des nuances épicées héritées de l'élevage. Ample, gras et long, le palais termine sur une note d'amertume plaisante qui invite à attendre encore cette bouteille un ou deux ans. À servir sur un sandre aux champignons.

Cette jeune maison de négoce associant Y. Cuilleron, P. Gaillard, F. Villard et P.-J. Villa a trouvé ses marques. Elle présente en crozes-hermitage un vin impétueux et plein de jeunesse. Après un élevage de quinze mois, le boisé n'est pas encore fondu et lui donne des arômes de tabac blond et de foin. Le jury prédit un bel avenir à ce 2006 gras et concentré tant l'acidité et les tanins présents lui apportent de la fougue – un dégustateur mélomane évoque le violon dans la finale du premier concerto de Brahms. À attendre un an ou deux.

Sous la marque Les Vins de Vienne sont commercialisés les vins d'une structure de négoce créée par des vignerons réputés de la vallée du Rhône septentrionale: Y. Cuilleron, P. Gaillard, F. Villard et P.-J. Villa. Cette cuvée a retenu toute l'attention du jury grâce à son nez. Les dégustateurs apprécient son intensité et la finesse de ses parfums de fruits rouges acidulés, associés à des notes de réglisse et à des touches fumées. Dominée par des arômes toastés, la bouche est soutenue par des tanins un peu fermes, dont l'austérité finale est compensée par une impression chaleureuse. À ne pas ouvrir avant 2009.

Marsanne (60 %) et roussanne se complètent harmonieusement pour offrir ce vin jaune pâle, au nez intense et complexe mêlant la noisette, le miel, la réglisse et l'amande. Au palais, le gras et l'acidité font bon ménage sur des notes vanillées et grillées (douze mois d'élevage en fût). Un vin très long et déjà agréable, mais qui a aussi la concentration pour attendre.

Le bouquet se distingue par sa richesse: il mêle des notes de fruits noirs, d'épices, d'eucalyptus, de poivre et les nuances d'un élevage bien maîtrisé. C'est un vin puissant, ample et généreux, avec une rétro-olfaction particulièrement complexe. En résumé, une grande bouteille de garde.

Cette maison de négoce a un pied dans de nombreuses appellations de la vallée du Rhône septentrionale. Cela fait beaucoup de pieds, mais surtout de bons vins, à l'image de ce 2005 à la robe profonde et violacée, au nez complexe associant les fruits rouges, la vanille et les notes de torréfaction. L'attaque souple et veloutée ouvre sur une matière ample et grasse au boisé bien fondu. À servir dans un an sur une pièce de gibier un peu relevée.

Du savoir-faire pour les trois associés de cette maison de négoce-éleveur dont le siège social est en Isère. La cuvée Transhumance retient l'attention par son nez épicé (vanille) et sa bouche à la fois structurée et ronde, de bonne persistance aromatique. Il serait toutefois judicieux d'attendre un an ou deux afin de la découvrir au meilleur d'elle-même.

Ce vin fait partie de la série des Amphores d'or créée par trois vignerons associés dans cette affaire de négoce-éleveur (Y. Cuilleron, P. Gaillard et F. Villard), rejoints en 2003 par P.-J. Villa. Doré, c'est en effet la couleur de ce 2005, qui a retiré de ses douze mois d'élevage en fût des notes de torréfaction et un côté praliné. La minéralité n'est pas absente, plus marquée au nez qu'en bouche, dont l'attaque ronde aux arômes d'élevage masque encore la typicité. Mais la richesse et la puissance sont là, et il suffira d'attendre deux ans pour profiter pleinement de ce vin.

Sous la robe rouge carmin soutenu, le nez intense et franc mêle les notes de réglisse et de sous-bois à une pointe minérale (silex). Les fruits à noyaux (cerise noire, prune) viennent compléter en bouche la palette aromatique, parfumant une matière ronde aux tanins présents mais bien enveloppés. À ouvrir dans deux ans sur un civet de lièvre.

En 2003, Pierre-Jean Villa a rejoint Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard dans leur entreprise de renaissance du vignoble ancestral de Seyssuel, débutée en 1996 par la création de leur maison de négoce. Ensemble, ils proposent ce vin souple et rond, non dénué de fraîcheur. Les nuances boisées se marient à l'abricot avec simplicité. Pensez à un accord avec des poissons grillés.

Cette structure de négoce-éleveur de la vallée du Rhône septentrionale exploite des vignes à Faugères. Elle propose au jury ce vin puissant au nez marqué par ses quatorze mois de fût mais où bergamote et garrigue arrivent à se frayer un chemin. La bouche riche aux tanins encore sévères ne demande qu'un peu de temps pour s'affiner. Un réel potentiel pour ce vin qu'il faudra savoir attendre. À noter l'élégance de l'étiquette graphique.

Un vin qui se pare d'or et brille de reflets verts. Le nez délicat mêle le pain grillé à des notes minérales, puis il développe des senteurs de fleurs et de fruits blancs. Tout en rondeur, c'est un saint-péray bien fait, agréablement persistant sur des flaveurs de pêche et de vanille. Pour un sandre aux morilles.

Une maison de négoce qui poursuit intelligemment son chemin depuis sa création en 1998. Son saint-joseph, d'un rouge profond, dévoile des arômes de réglisse, de fruits rouges et d'épices, le boisé enrobant le tout. Une bonne fraîcheur due à un caractère mentholé s'associe à une structure équilibrée. L'Élouède 2004 blanc (11 à 15 €), jugé très classique, est également cité.

Les oenographiles (collectionneurs d'étiquettes de vin) apprécieront grandement le long texte historique figurant sur cette bouteille et expliquant son nom: Sotanum. Il s'agit des vins produits à Vienne du temps des Romains. Aujourd'hui, on y trouve cette syrah millésimée MMIII: 2003, vous l'aurez traduit. D'une couleur très intense, d'un parfum de cerise, elle dévoile un tempérament généreux et puissant. Sa structure tannique, renforcée par son élevage en fût, lui offre les perspectives d'une garde raisonnable (deux ans).

Sur les hauteurs de Seyssuel, les ruines d'un château médiéval. C'est dans le Bas-Seyssuel que se sont installés trois excellents vignerons associés dans une structure de négoce. Nous sommes en présence d'un vin très chaud dont le caractère 2003 est bien affirmé. Un dégustateur le définit comme un vin du Sud. Le nez est assez surprenant: litchi et cerise à l'eau-de-vie accompagnent des notes boisées. L'attaque est franche et les tanins sont denses et longilignes. Attendre un heureux mariage dans deux ou trois ans.

Nous sommes en présence d'un vin très technique, c'est-à-dire que l'élevage est omniprésent. La robe est dense, sombre, traversée de reflets violines. Au nez, les touches boisées grillées dominent les arômes de fruits rouges et noirs. Après une attaque franche et fraîche, les tanins s'affirment et laissent présager un vieillissement de sept ans minimum, qui permettra d'obtenir un peu plus de complexité.

Seyssuel est situé sur les collines de Vienne, ancienne cité gallo-romaine qui a conservé de nombreux vestiges de cette époque. Le temple d'Auguste et de Livie, bâti vers 25 av J.-C., se dresse encore au milieu de la vieille ville. Une attaque franche et souple, beaucoup de fraîcheur sur des notes mentholées caractérisent ce vin où de longues notes miellées apportent de la douceur. Le boisé bien intégré participe à l'équilibre de l'ensemble. Un bel exercice de style.

Ce vin ne cache pas ses onze mois de fût; or pâle aux reflets verts, il offre une bonne concentration et un grand potentiel. Il faudra l'attendre deux ans minimum pour que le bois s'estompe et se fonde.

Trois excellents vignerons se sont associés pour créer une structure de négoce qui a déjà fait ses preuves. L'atout principal de ce vin? Un joli nez complexe, à la fois torréfié et mêlé de fruits rouges très mûrs qui rappellent par certains côtés le nez d'un porto. Le boisé est bien travaillé et les tanins sont fins, mais une trame nerveuse domine encore l'ensemble. Une petite garde lui permettra de plaire.