Maison alex Gambal

Un village issu de la parcelle Aux Fourches et vinifié en grappes entières. Au nez se déploient des parfums de framboise, cassis et cerise agrémentés d'une touche de chêne. Un beau bouquet de fruits qui s'émancipe un peu plus dans une bouche gironde, riche, presque opulente, habilement soutenue par des tanins tout aussi gras. Un savigny puissant et épanoui qui a bien profité de la générosité du millésime.

Un nez élégant de fleurs blanches (camomille, acacia). En bouche, de la fraîcheur, de la finesse, du fruit et un boisé encore un peu marqué, que le temps patinera.

Les fruits rouges (groseille, cerise, framboise) composent un bouquet avenant et bien typé du cépage. On retrouve avec persistance ce fruité caractéristique dans une bouche fraîche et élégante, adossée à des tanins sans dureté.

Né de 80 ares de ce climat situé à l'entrée du village, ce 2012 conjugue sans fausse note petits fruits rouges, réglisse et vanille. En bouche, il attaque avec franchise, évolue avec élégance, porté par des tanins délicats et par une fine fraîcheur aux tonalités acidulées en finale. Un vin alerte et équilibré.

Épaulé en cave par son œnologue Géraldine Godot, Alex Gambal continue d'agrandir parcelle par parcelle son domaine viticole créé en 2005 (3,5ha à ce jour). Mais c'est son activité de négociant qui se voit ici distinguée à travers ces Grèvescouleur cerise, au nez de fruits rouges mûrs, à la bouche ronde, soyeuse et aimable. Les tanins montrent un peu plus de sévérité en finale ; une garde de deux ou trois ans devrait les amadouer.

En 1997, le Bostonien Alex Gambal quitte le secteur de l'immobilier pour s'implanter dans cette Bourgogne qu'il affectionne et lance son affaire de négoce à Beaune. Il exploite aussi un vignoble en propre de 3,5ha en conversion bio depuis 2010. Issu du négoce, ce latricières représente une parcelle de 17ares et a été vinifié quinze mois en fût. Il en porte encore aujourd'hui une trace sensible, avec, tout au long de la dégustation, un boisé toasté et épicé marqué. Mais sa matière riche et dense ainsi que ses tanins fermes et solides lui permettront de bien évoluer les cinq à huit prochaines années. Un vin encore en pointillé, mais d'un bon potentiel.

L'Américain et négociant (depuis 1997) Alex Gambal a pris définitivement la «nationalité bourguignonne» en 2005, en achetant ses premiers plants de vignes. Secondé en cave par son œnologue Géraldine Godot, il se distingue ici avec le fruit de 57ares de l'un des climats les plus réputés de Saint-Aubin. À l'olfaction, ce 2011 ne cache pas ses seize mois de fût, avec de plaisantes notes florales en appoint, et offre un bon équilibre entre la rondeur de l'attaque et du milieu de bouche et la vivacité de la finale. On attendra deux ans que le boisé se fonde totalement pour l'apprécier sur des quenelles de brochet.

La maison Alex Gambal, créée en 1997, s'est constituée progressivement un petit domaine de 3,5ha, et exploite 20ares dans le Clos de Vougeot. Les deux tiers de la cuvée viennent de la partie haute du Clos, près du mur. Le reste vient du milieu du Clos, et le tout est issu de vieilles vignes. Cette provenance «haute» des raisins explique sans doute dans ce vin le caractère soyeux et élégant des tanins, très «typés chambolle». Framboise, vanille et moka, la palette aromatique est tout aussi raffinée au nez qu'en bouche. L'ensemble s'avère harmonieux, à la fois riche, frais et fin. À servir dans quatre ou cinq ans sur un mets de choix, un tournedos Rossini par exemple.

Cette maison beaunoise créée en 1997 exploite un petit vignoble de 3,5ha à côté de sa structure de négoce. La part du bâtard-montrachet couvre 17ares. Elle donne naissance à un 2011 or vert, au nez de fruits jaunes (mirabelle), de coing et de miel, agrémenté de notes chaudes de toast grillé et plus vives de pierre à fusil. Le palais, encore sous l'emprise du merrain, se révèle chaleureux, opulent et gras, avec une pointe iodée en soutien qui lui apporte équilibre et fraîcheur. «Un bâtard qui a du corps et de la chair, et qui a conservé son âme minérale», résume un dégustateur, tout en recommandant une garde d'au moins deux ou trois ans.

Après un coup de coeur l'an dernier pour son clos-de-vougeot 2009, le plus bourguignon des Américains, installé à Beaune depuis quinze ans, fait l'unanimité avec ce chassagne de haut vol. Ce négociant, également propriétaire de vignes depuis 2005, et sa jeune oenologue Géraldine Godot signent un 1 er  cru or pâle et brillant, dont le bouquet fin de fleurs blanches, fruité et légèrement toasté invite à poursuivre la dégustation. En bouche, le vin se révèle remarquablement équilibré entre la fraîcheur des agrumes, le gras de la chair et un boisé dosé avec justesse. Harmonieux et tout en finesse, il est à déguster au cours des trois à cinq prochaines années, sur un mets délicat, un homard thermidor par exemple.

Avant d’exporter ses vins, Alex Gambal s’est «exporté» lui-même, quittant les États-Unis pour s’installer en Bourgogne. Il a fondé à Beaune, il y a quinze ans, son affaire de négoce. Au chai, il évite aussi bien le levurage que les soutirages et les filtrations. Ce chorey de couleur cerise noire s’annonce par un nez intense de fruits rouges bien mûrs, voire macérés, mariés à quelques touches grillées héritées d’un séjour de douze mois en fût. La griotte acidulée marque l’attaque, et le palais plein de mâche et aux jolis tanins garde cette ligne fraîche et friande. Ce 2009 dévoilera tous ses secrets d’ici un à trois ans.

Le néo-Bourguignon Alex Gambal (américain d’origine installé sur les terres beaunoises en 1997) met, selon ses propres mots, «tout en œuvre pour que chaque terroir, chaque appellation soient respectueusement uniques». Une étoile distingue ici sa sélection de négoce, un vin brillant teinté de vert, qui livre un bouquet au boisé fondu sur les épices douces. Si son palais se révèle avant tout ample et gras, il n’en demeure pas moins assez tonique, relevé par une pointe de vivacité qui «tombe juste». Déjà prêt, il peut aussi attendre un à trois ans.

Contrairement à de nombreux vignerons, Alex Gambal n’est pas un héritier. Il a quitté les États-Unis et le monde de l’immobilier en 1997 pour se consacrer au vin. Et cela avec succès. Rien d’étonnant, témoin ce chardonnay 2009 qui a frôlé le coup de cœur. «Un vin avec du potentiel, dans lequel on croque», note un dégustateur. Derrière un nez complexe de fleurs et de fruits, la bouche se montre opulente et concentrée. L’équilibre entre le fruit (abricot) et la nervosité se révèle parfait. À croquer donc, avec un foie gras et des abricots secs. Une étoile pour le bourgogne 2009 rouge (9 150 b.), plaisant, fruité et élégant.

Affichant une douzaine de millésimes au compteur, le Bostonien Alex Gambal ne se lasse pas de parcourir les meilleurs terroirs de Bourgogne, dont il possède même en propre 2,5 ha, telle cette parcelle de puligny. De la robe jaune pâle brillant monte un nez d'agrumes et de fleurs blanches. Défini comme "moderne"  par l'un des jurés, ce 2008 fait parler l'élégance de son boisé associé à un fruité qui le donne à boire dès cet automne.

Lire la chronique du millésime 2008 par Alex Gambal (en anglais sur le site de Jancis Robinson) est un régal. Avec son humour typiquement américain, il avoue "dire de 2008 que c'est une balle perdue que nous avons esquivée, c'est une litote". Et il égrène les misères de l'année: juin, "le mois, que dis-je, l'année de la mauvaise herbe, avec toute cette pluie, que croyez-vous qu'il arriva? La vigne poussa autant que les mauvaises herbes. Et comme nous n'utilisons ni herbicides, ni pesticides..."; juillet, "le mildiou est sous contrôle, mais arrive l'imparable: la grêle"; août, "le 23, on allume le feu dans la cheminée...". Malgré ces difficultés, ce fixin blanc, une rareté sur l'appellation, est une très belle réussite. C'est un achat de raisins, qui ont fermenté en fût, sans levurage et avec un classique batonnage. Très logiquement, le nez est ouvert et intense, sur les fruits jaunes et les fleurs blanches, agrémenté d'une pointe boisée. La bouche se révèle fruitée (agrumes, mangue), ronde et grasse, mais avec suffisamment de fraîcheur. À déguster d'ici deux ans.

Venu de Boston en 1997 pour ajouter un nouveau chapitre à la saga du Vin de Bourgogne, Alex Gambal fait petit à petit son nid. Il vient d'acquérir les anciennes installations de Bouchard Aîné et Fils à Beaune. Fabrice Laronze tient la barre. Leur chassagne or fin joue agréablement du miel et de l'amande grillée. Attaque franche. Le corps reste dans les proportions du millésime, mais on se plaît en sa présence élégante.

Alex Gambal est venu des Etats-Unis pour prospecter l'or de la Côte-d'Or il y a moins de dix ans et il s'est déjà fait un nom. Avec son complice Fabrice Laronze, son vinificateur et chef de cave, il propose ce Santenots à la robe précieuse. Framboise et moka se partagent le nez. Encore corsé et astringent, évoquant en finale les fruits rouges confits sur un mode flûté, ils vont s'améliorant et ne dédaigneront pas la dinde farcie dans quelques années.

Il y avait un Américain à Paris. Il y a maintenant un Américain en Bourgogne et Alex Gambal se développe encore avec, en 2005, l'achat et la rénovation d'une ancienne maison de vin à Beaune. Son chassagne se situe à un niveau correct dans l'appellation. Paille à reflets verts intenses, il hésite encore un peu entre le floral et le grillé. Même décor en bouche: il peut paraître sévère mais son élevage doit se poursuivre deux ans au moins.

Quand un Bostonien tombe amoureux de la Bourgogne et de ses vins, que fait-il? Il oublie le Cap Cod et met le cap sur Beaune où il prend une patente et une enseigne de négociant-éleveur. C'était en 1997-1999 et depuis il a fait du chemin. Son 2001 présente quelques reflets d'évolution mais on adore ses senteurs de jacinthe et de violette. La longueur va probablement venir durant le séjour en cave de la bouteille (trois ou quatre ans). Dans l'immédiat, on savoure un corps goûteux, des tanins modérés rayonnant de petits fruits, et une acidité prometteuse.

Bostonien tombé amoureux de la Bourgogne, Alex Gambal a réussi à se faire un nom dans le négoce-éleveur en moins de dix ans. Il achète beaucoup, laisse les Bourguignons s'occuper de ses vins et parcourt le monde pour les vendre. Légèrement tuilé sur les bords, son 2001 a le nez tentateur. Un mélange de fruits un peu confits et de vanille boisée. Léger sans doute, mais plaisant et suave, il coule en bouche comme eau de source.

Signé par un Américain, ce vin n'en a pas moins l'accent bourguignon. Jaune très soutenu, il évoque le sous-bois, la feuille humide et, après douze mois de fût, la vanille. En bouche, ce serait plutôt la fleur blanche. Beau chardonnay riche en personnalité et qu'on gardera deux à trois ans (acidité suffisante).

Rouge cerise noire, intense et brillant, un vin assez rond avec des tanins bien mûrs. La matière est équilibrée, mais légère. Les 2000 manquent souvent de puissance et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Cela dit, le vanillé n'envahit pas un nez framboisé et c'est somme toute un bon vin. Jeune maison de négoce créée par un Américain.

Maison beaunoise créée il y a moins de dix ans par un passionné de bourgogne. Le plaisir est au rendez-vous de ce vin. Sous une robe classique, le nez fait un petit appel boisé, mais sans trop d'insistance. Après une bonne attaque, la structure paraît correcte, accompagnée de notes fleuries et boisées. Prometteur, un 2000 qui part bien dans la vie.

Alex Gambal est une maison créée de fraîche date par un passionné de vins de Bourgogne; le meilleur moyen de faire partager sa philosophie viti-vinicole. Le résultat est intéressant. Pas trop de couleur, mais point trop n'en faut. Le nez est parfaitement typé: beurre, notes grillées et pamplemousse avec une note florale très subtile. Ce beau vin gai et jeune, dont le boisé est tout à fait maîtrisé, pourra être servi maintenant sur un gratin d'écrevisses.

Une Maltroie qui fera un bon vin de repas (mignon de veau rôti). Jaune doré, riche d'un bouquet très avenant et déjà complexe en raison de son évolution (beurre, noisette, pain d'épice...), un 2000 qui, sans forcer son talent, passe l'examen. Gras et rondeur dans des proportions suffisantes pour donner du plaisir.

D'une rondeur et d'un fruité aimables, ces Petits Monts fortement concentrés ne disposent cependant pas d'une charpente de cathédrale, prête à affronter les siècles. Mais leur carrure est suffisante et a des proportions équilibrées. La robe est satinée, d'une teinte homogène et à reflets brillants sur le pourtour.

Il s'inscrit bien dans le millésime sous son maillot jaune citron qui révèle ses ambitions dans la course. Pierre à fusil et acacia, ses arômes recherchent l'authenticité. Frais et vif, il pousse en bouche une belle pointe de vitesse, confirmée par une longue persistance aromatique. Il n'a pas fallu longtemps pour que le géniteur de ce vin, enfant du Massachusetts, devienne un vrai Bourguignon.

Alex Gambal débarque un beau jour de Boston. Sans complexe il devient négociant-éleveur à Beaune en 1997. Parmi toutes les nationalités, la bourguignonne est la plus facile à acquérir, si l'on s'en donne la peine. Il achète surtout en raisins et en moûts. Complet, riche et charnu, ce gevrey de garde est de qualité, de classe. A l'oeil et au nez, le rouge est mis. Au palais on s'émerveille de la relation entre le moelleux et l'acidité. Le millésime 99 n'a pas de meilleur avocat.

Pâle et peu intense, la robe est charmante. Le parfum est encore léger, fleur blanche classique. Souple et nerveux, ce vin demande à s'ouvrir. L'alcool se fait remarquer, de même que l'acidité. Cette bouteille assez originale est signée par un nouveau venu dans le négoce bourguignon, originaire de Boston et installé en 1997. Il achète principalement en raisins et en moûts.

Négoce créé en 1997 seulement par Alex Gambal, originaire de Boston. Souhaitons-lui bonne chance dans cette croisière au long cours. Jaune paille léger à reflets verts comme il se doit, ce vin offre un nez typé par le chardonnay: beurre, noisette grillée, fruits secs. La bouche n'est pas très démonstrative mais, dans un contexte boisé, on sent qu'elle peut prendre de l'ampleur.

B & B. Non, il ne s'agit pas d'une chambre d'hôte mais du destin de ce négociant-éleveur parti de Boston pour atterrir à Beaune en 1997. Alex Gambal nous donne en partage ce 99 à la robe intense et dont les parfums jouent sur le sous-bois et la griotte, puis laissent le boisé toasté l'emporter. A quel âge cette bouteille atteindra-t-elle sa maturité? Il faudra suivre son évolution à partir de 2004.

D'origine américaine, Alex Gambal s'est installé à Beaune en 1997 et s'y est établi comme négociant-éleveur. Il vinifie lui-même depuis 1999. Il s'agit ici d'un 98 agréablement présenté, encore sur le fût mais ouvert sur le pain d'épice, la mûre. Son style, assez austère et puissant, conduit à recommander une bonne garde car c'est un vin en devenir qui n'a pas abattu toutes ses cartes.

Quand un Américain tombe amoureux de la Bourgogne et installe à Beaune son enseigne de négociant-éleveur, cela donne une Maltroie pleine de fraîcheur de la tête aux pieds. Sa robe est vive, sa bouche est jeune. On ne s'étonne pas de rencontrer des arômes de pain grillé, de pomme verte dans une certaine minéralité. Un vin pas très puissant, mais fin, délicat, en accord avec la truite.

Alex Gambal, citoyen américain, s'installe en 1997 en Bourgogne comme négociant. Il propose ici un vin qu'il n'a pas élevé lui-même. Il est bien typé de l'AOC tant dans sa robe que dans ses arômes fruités, bien qu'une nuance brûlée révèle dix-huit mois de barrique. On retrouve beaucoup de fruit en bouche, des tanins bien enrobés et une finale persistante.

Affaire de négoce-éleveur créée en 1997 par un fou de bourgogne, Alex Gambal, d'origine américaine! L'équipe Laronze et Montille guide ses pas. Le nez terroite comme l'on dit: sous-bois, musc. La bouche est assez ronde mais repose sur des tanins un peu austères. Le sujet est aimable mais garde son éloquence pour une date ultérieure. Classique à Nuits.

Américain d'origine, Alex Gambal a créé en 1997 cette maison de négoce-éleveur. Bienvenue donc! Son Grèves, rubis pourpre, se situe sur un registre de finesse aromatique, le bois s'accordant au fruit. Celui-ci persiste en bouche. Plus souple que monumental, un vin destiné à l'année qui vient. La touche du millésime est présente.