Virgile Lignier-Michelot

Fidèle à son habitude, Virgile Lignier signe un gevrey en finesse, rouge grenat, débonnaire mais pas léger. Un boisé vanillé – les fruits encore un peu en retrait – caractérise le nez. Le palais se révèle ample et frais, affiné en finale par des tanins soyeux et flatteurs. Un gevrey classique, à attendre deux ans.

Virgile Lignier exploite une parcelle juste en dessous des monts Luisants, un mélange de vignes de dix-huit ans et de plus anciennes de quarante-cinq ans. Il en a tiré ce vin complexe au nez de pivoine, de vanille et de cerise burlat. La bouche se révèle ample, puissante et fruitée, un peu plus austère en finale. À attendre quatre ou cinq ans pour plus d’harmonie.

Coup de cœur l’an dernier, cette cuvée de vignes de plus de cinquante ans est une valeur sûre. Elle est issue de l’assemblage de trois parcelles qui donnent des vins toujours élégants et raffinés. La robe est ici rubis foncé. Le nez explore la palette des fruits (framboise, mûre) et des épices, agrémentée de nuances mentholées et boisées. La bouche est ronde et souple, goûteuse et aromatique. La finale dévoile toutefois des tanins encore sévères qui devront s’affiner deux ou trois ans.

Virgile Lignier est un spécialiste de morey, et il possède d'ailleurs la moitié (2 ha) du beau climat En la Rue de Vergy, situé au-dessus du Clos de Tart, et dont la chronique locale dit qu'il mériterait d'être classé 1 er cru. Il en a extrait ici un vin séveux, sur les fruits compotés, au nez encore fermé mais à la bouche franche, tendue et encore austère en finale. Il faudra laisser cette bouteille au moins deux ans en cave, le temps qu'elle «se libère» avant de l'ouvrir sur une daube de bœuf.

Virgile Lignier a baptisé cette cuvée du prénom de son fils, âgé de cinq ans. Souhaitons aux parents que le petit ait aussi bon caractère que ce vin plaisant, gracieux et agréable, qui séduit grâce à son nez de cerise noire, à son attaque fraîche et sa longue finale, presque aérienne dans sa finesse. Friand et fruité, ce 2008 sera prêt à être savouré à l'occasion de l'entrée du petit Bertin au CE1, dans deux ans.

Ce millésime inaugure le nouvel habillage des bouteilles du domaine, mais, dégustant à l'aveugle, nos jurés n'en ont évidemment rien su. Ils ont apprécié la robe grenat profond et le nez ouvert sur le fruit et les épices douces. L'attaque franche, la matière fruitée et la finale puissante ont achevé de les convaincre. Le vin «a de la réserve», note un dégustateur. Il est donc conseillé de le garder en cave quatre ans, le temps pour lui de s'affiner.

Joli tiercé pour ce domaine qui voit trois de ses morey sélectionnés, à commencer par ce village «expressif, élégant et gourmand», selon un dégustateur. Sa robe rubis vif à reflets violacés est bien typique d'une année à l'été froid. Le nez floral et fruité se révèle d'une grande finesse, tandis que la bouche friande en attaque monte en puissance jusqu'à la longue finale, portée par des tanins présents mais sans agressivité. Une étoile pour le 1 er  cru Les Faconnières 2007 (30 à 38 €), un achat de raisins (vendu sous le nom de négoce Virgile Lignier), qui séduit par sa complexité aromatique et sa matière charnue. Enfin, le village En la Rue de Vergy 2007, rond et mûr, est cité.

Virgile Lignier a particulièrement bien réussi ses morey en 2007, dont ce clos-de-la-roche à la robe rubis foncé et au nez intense de fruits noirs compotés, de cerise et d'épices. La bouche est souple en attaque, avec plus de gras que la plupart des vins de ce climat réputé sévère dans sa jeunesse et somptueux dans son grand âge. Cela le rendra accessible d'ici quelques années, bien qu'une finale longue et puissante laisse aussi deviner un bon potentiel de vieillissement. Le domaine ayant démarré tardivement la vente en bouteilles (1992), il propose des vins à des prix encore raisonnables.

En la Rue de Vergy n'est pas Rue de Vergy, nuance! Deux climats distincts, voisins il est vrai. En la rue de Vergy, c'est bien simple. Vous voyez le Clos de Tart et les Bonnes Mares? Ce climat les prolonge sur le haut du coteau et sur deux courbes de niveau sur le plan. Grenat limpide, le nez boisé et chaleureux, ce 2006 se fait frais et fruité en bouche. Agréable, prometteur, il patientera encore un an ou deux en cave.

Clos de la Roche, ce n'est pas peu dire. Les vignerons jadis y épuisaient leurs forces, tant le sol est caillouteux. Dans le prolongement de l'épaule du Chambertin (Latricières et Combottes). L'homme de base parmi les grands crus de Morey, selon l'expression de Jean-Marie Ponsot. Grenat brillant, cerise à l'eau-de-vie, celui-ci est riche et tannique. De la minéralité, une certaine longueur et une finale encore ferme mais fruitée. À garder quelques années en cave, le temps qu'il se mette en place.

Comme le disait Virgile: non omnia possumus omnes. À chacun selon son talent! Ce 2005 tout en rondeur, tout de douceur est un vin nature, spontané. Ses arômes de myrtille et de réglisse composent un nez très abordable. L'ensemble se laisse apprécier avec plaisir. Absence de tout maquillage boisé, c'est bien. Bertin, né en 2004, pourra être fier de sa cuvée.

Les Faconnières sont longilignes et se glissent comme une couleuvre (une serpent, dit-on ici) entre Millandes et Chanières. Le clos-de-la-roche fait partie des intimes quand on consulte le cadastre. D'un rubis reflétant une extraction mesurée, ce 2005 livre un nez très morey: champignon, truffe. En bouche, fruité et boisé s'allient sur des tanins présents mais affectueux.

Robe profonde cerise noire. Au nez, le fruit noir est mûr et le sous-bois agréable comme sur les hauteurs de la combe. Rond et puissant, musclé, ce 2005 est un solide gaillard. Le clos-de-la-roche vaut le clos-de-tart, écrivait au début du XIX e s. le Dr Denis Morelot. En tout cas, c'est l'homme de base de la commune, le plus charpenté. On se définit sur lui. Vif, et on ne le lui reprochera pas, jumelant la fraise et la myrtille, il exprimera tout son potentiel après un séjour de cinq ans minimum en cave.

Il a été présenté au grand jury des coups de coeur. C'est dire qu'il fait partie des meilleurs. Climat situé au milieu du pays, entre la route des Grands Crus et la N74. On apprécie sa grâce en équilibre sur le fil du millésime, son fruité aérien (mûre et épices respectées par le fût). Violine, la robe s'exprime avec ardeur et n'entend pas se faire oublier. Voir également le 1 er  cru Les Faconnières 2004 (23 à 30 €), une étoile.

Cuvée Bertin? On pourrait s'en étonner. En fait, ce couple de viticulteurs a donné ce prénom à un garçon né en 2004. Grenat foncé, le bouquet concentré (fruits secs), un vin chaud et costaud, charpenté, encore dans sa période tannique et qui doit s'ouvrir davantage. La pleine satisfaction se profile pour 2008.

Un tiers d'hectare pour ce clos-de-la-roche qui fait figure d'homme de base à Morey: charpenté, la tête un peu plus haute que celles des autres. Grenat profond, il place son nez sur plusieurs registres aromatiques: floral (violette, lilas) et fruité (cassis, myrtille). Rien qu'à ce stade, on céderait à ses avances... Mûr et soyeux, il est déjà très agréable, mais à garder longtemps. Ce domaine a créé une maison de négoce, Virgile Lignier dont le clos-de-la-roche 2004 obtient la même note. Il est vrai ces deux vins ont été vinifiés par le même artiste!

Si le clos-de-la-roche fait figure d'homme de base à Morey (le plus charpenté, celui sur lequel on s'aligne), celui-ci est sensiblement différent. Il se développe bien, avec un joli volume, beaucoup de fruit et d'élégance, de fraîcheur aromatique. Il joue la délicatesse et non la carrure. Couleur grenat-cerise noire, il marie la vanille et le cassis. L'équilibre tanins-acidité ne pose aucun problème.

Les Charmes de morey n'ont rien à envier à ceux du chambertin. D'ailleurs, ils se touchent... Il n'y a pratiquement aucune différence de morphologie entre le grand cru et le 1 er cru. Celui-ci est joliment coloré mais il n'a pas le nez très expansif. En revanche, il est présent au palais, vivant, liant, d'une rondeur pleine de bonhomie, et l'on sent le raisin bien mûr (vendangé le 27 août, sans se presser). Fin 2004 est né le futur repreneur du domaine, n'en doutons pas: son prénom colle au paysage, Bertin.

Replantée à 90 % en 1990, cette parcelle quitte la catégorie des jeunes vignes. Pourpre violine, son clos-de-la-roche joue sur le fruit rouge et la vanille, comme c'est souvent le cas. Sans doute la chair ne recouvre-t-elle pas encore la structure tannique de la finale, mais on note un vin bien fait et à sa place dans sa catégorie. L'attendre deux ou trois ans.

Longtemps le domaine a cédé sa récolte au négoce. Il s'est mis à la bouteille en 1992. Ce En la Rue de Vergy voisin du Clos de Tart (un peu plus haut sur le coteau) aurait presque l'accent belge. Les vendangeurs viennent de ce pays, en costumes folkloriques! La forme et le fond font de ce vin une vraie réussite: à l'oeil, au nez (framboise un peu cachée mais bientôt débusquée) et en bouche, très gourmand. N'oublions pas Les Cheneverys 2002 en 1 er  cru qui obtiennent une étoile. Deux vins de garde.

Robe un peu légère, mais limpide et brillante. Arômes de bonne typicité dans un esprit fruité. Il démarre au quart de tour et ses tanins s'avèrent assez fins, bien fondus. Sa longueur est appréciable. Une salle de dégustation vient d'être créée par ce domaine familial qui vinifie depuis une dizaine d'années.

Une bouche en devenir! Comme c'est joliment écrit sur une fiche de dégustation! Ce domaine familial a débuté la bouteille il y a un peu plus de dix ans et a créé récemment une salle de dégustation dans une maison classée. Grenat soutenu, ce village a une complexité aromatique assez passionnante: muscade, poivre, cacao. Une attaque souple et nette, une acidité prononcée, de la longueur, des tanins fins et la note d'amertume sans laquelle on se sentirait perdu complètent un tableau flatteur. Deux à trois ans de garde.

Ce domaine s'est entièrement converti à la vente directe en 1999. En la Rue de Vergy (climat situé au-dessus du clos-de-tart) justifie ce parti car un vin aussi équilibré permet de se faire un nom et une clientèle. La robe violacée exprime une texture dense. Un léger grillé accompagne la cerise bien mûre. L'attaque est souple, fruitée, et la bouche, un tantinet onctueuse, offre une rétro-olfaction plaisante sur le fruit et une persistance avantageuse. Pour un fromage à pâte molle (cîteaux).

Les Lignier sont légion à Morey et il faut préciser: Virgile (le prénom) et Lignier-Michelot dans le cas présent. La Côte est vraiment une mine de rubis, si l'on en juge par cette bouteille. Le nez est plaisant et fin, cassis frais accompagné d'un boisé discret. Tannique, ce 2000 fait son âge. Le potentiel est cependant très considérable et, allez savoir pourquoi, le vin est quelque part chaleureux et presque familier.

Virgile Lignier possède un prénom poétique et latin. Il a succédé à Maurice en 1996. La famille Lignier est nombreuse à Morey. Ce domaine confortable de 8,5ha propose ses 2ha d'En la rue de Vergy acquis en 1974. Le climat est merveilleusement situé, juste au-dessus du clos de tart et des bonnes-bares sur le coteau. Pour un vin d'une bonne couleur aux joues, assez fruité dans le style cassis-mûre, plutôt rond et dont la complexité relève de la cave et du temps.

Si Nono, le personnage du roman de Gaston Roupnel, revenait à Gevrey, nul doute qu'il ne se ferait pas prier pour vider entre amis cette bouteille ni très intense ni très concentrée, mais d'un bouquet délicieux, un peu cerise confite. La bouche est au diapason, ronde et attirante sur un décor de raisin bien mûr. D'ici un an, ce sera au point. Ce vin a passé treize mois en fûts, dont 30% sont neufs, et cela a été bien mené car tout est en place!

Quelques reflets violets dans un univers rouge assez foncé, puis les arômes jouent franc jeu. L'impression est particulièrement racée sur le tabac, les épices, la mûre. Riche, chaleureux, bien constitué, ce 99 fait honneur à son village.

Il ne leur manque rien, écrit le Dr Jules Lavalle (1855) au chapitre des vins de Morey. Si l'on en croit cette bouteille, l'observation est justifiée. Rubis pinot, elle a le nez très vineux, assez sauvage, déjà ouvert. Elégance et vivacité se partagent les compliments inspirés par une belle constitution. Pour une gruotte à la Vincenot, si l'on rapporte un sanglier de la chasse. Signalons aussi un En la Rue de Vergy 99 (70 à 99F) qui obtient une étoile.

Rubis profond, il offre une certaine originalité aromatique (réglisse, torréfaction). Après une attaque ferme et franche, la puissance s'affirme sur de bons tanins, et le caractère du terroir est respecté avec un joli travail du fût. L'ensemble ne manque ni de rondeur ni d'équilibre. Virgile Lignier a repris le domaine familial en 1996: il est poète à sa façon!

Virgile dirige ce domaine familial depuis 1996. Gevrey-Morey-Chambolle, sa sainte Trinité de vignes. On est ici en présence d'un 97 rubis de bonne intensité qui demeure discret lors des traditionnels coups de nez. Retour des fruits à noyau au sein d'une bouche dont l'équilibre est respecté. Ses tanins présents conduisent à l'attendre un peu, mais pas trop.

Le volnay de la côte de nuits, estimait André Jullien dès le début du XIX e s. Chambolle n'est pas Musigny pour rien. On prend un vrai plaisir à découvrir la confirmation des qualités de l'appellation en cette bouteille cerise noire, bouquetée et radieuse (fruits frais), qui séduit par son gras soyeux, sa souplesse très franche, sa féminité accomplie. A attendre mais pas trop, un à deux ans seulement.