THIBAUT DE PLAISANCE

Il n'y a pas tromperie sur la marchandise: cette pure négrette a bien tout ce qu'il faut (tot ço que cal en occitan). Un vin sombre et profond, au nez montant et bien typé de violette, de cassis et de myrtille, agrémenté d'une touche de chocolat qui signe l'élevage en barrique. L'attaque est fraîche, le milieu de bouche ample et rond, animé par un fruité explosif et des tanins soyeux qui lui donnent beaucoup de relief. Un fronton gourmand et remarquablement équilibré.

Ce coup de coeur, Marc Penavayre, ingénieur agronome et vigneron confirmé, l'a bien mérité. Il récompense les efforts engagés depuis une dizaine d'années pour faire prospérer l'exploitation familiale. Dans sa robe cerise noire, la cuvée Thibaut de Plaisance possède un nez de caractère. Longuement fruitée et bien épicée, elle a retenu de ses douze mois d'élevage en fût de belles nuances boisées. Suave dès l'attaque en bouche, elle propose une matière aromatique et parfaitement équilibrée dans un volume rond et plein. Les tanins enrobés accompagnent une finale persistante. Les côtes du frontonnais château Plaisance rouge 98 élevé en cuve et rosé 99, ont obtenu une citation (20à 29F).

Intense et varié dans sa palette aromatique, ce fronton parle de fruits, d'épices et de minéralité. Il se révèle complexe, équilibré, ample et bien structuré au palais. Un vin d'une belle prestance.

Tout ce qu'il faut... Tot ço que cal... Cette cuvée, la bien-nommée, s'affiche dans une robe grenat brillant. Toute la palette attendue se décline avec intensité, du fruit mûr (cassis, framboise) à la réglisse, complété par un boisé vanillé-toasté délicat, hérité de 18mois d'élevage en fût. Ampleur, rondeur et tanins fondus: la cohérence est parfaite.

Un 2016 issu de pure négrette, élevé dix-huit mois en foudre sans intrants, sans collage ni filtration: une robe profonde, un nez intense et complexe, qui s'ouvre sur le cuir avant de s'orienter vers les fruits noirs, la violette, la réglisse et le poivre. La bouche, à l'unisson, séduit par son côté aromatique. On y trouve de la rondeur, de l'ampleur, une belle vivacité, des tanins fondus et une grande persistance: il a «tout ce qu'il faut» ou, en occitan, tot çò que cal.

Issu de pure négrette, ce fronton s'est placé sur les rangs lorsque les coups de coeur ont été mis aux voix. Grâce à sa robe brillante, à son nez tout aussi intense et surtout très pur, aux nuances de fruits rouges et noirs bien mûrs; à sa bouche tout en fruit, avec de la chair, du gras, du volume, bien soutenue par des tanins de qualité, et un boisé parfaitement intégré. Comme dit son nom occitan, il a tout ce qu'il faut, et comme il faut.

Cette pure négrette brille d'un bel éclat. Elle s'ouvre à l'aération sur des parfums de fruits mûrs et de fleurs. Ample et ronde à l'attaque, elle dévoile une trame tannique plutôt serrée qui lui donne de la densité tout en préservant son élégance. La finale, de bonne longueur, laisse un sillage de réglisse et d'épices.

Ingénieur agronome et œnologue, Marc Penavayre a donné un nouvel élan à l'exploitation familiale, qui a achevé sa conversion au bio en 2012. Au chai, les vinifications suivent la même démarche, évitant tout levurage. Avec cette cuvée, le vigneron propose une fois de plus un excellent fronton issu de pure négrette. La robe est d'un grenat intense, presque opaque mais brillante. Tout aussi profond, le nez est typé, mêlant les épices (poivre), la violette, la réglisse et les fruits noirs compotés. Après une attaque plutôt fraîche, le vin monte en puissance, soutenu par une trame tannique de qualité. Une bouteille à la fois puissante et agréable à boire. «Tout ce qu'il faut»: c'est la traduction du nom occitan de la cuvée Tot ço que cal 2011 rouge (15 à 20€; 6000b.), assemblage de négrette et de syrah élevé en fût. Celle-ci est un peu moins corsée, mais son fruité qui tire joliment sur le chocolat lui vaut une étoile.

Ce vignoble familial, repris en 1991 par Marc Penavayre, restructuré et agrandi, s'étend aujourd'hui sur 30 ha. C'est là que vous pourrez découvrir cette remarquable cuvée, assemblage de négrette (majoritaire) et de syrah (20 %), élevé dix-huit mois sous bois. Le résultat est superbe. Un bouquet expressif s'élève du verre: des senteurs plus raffinées de fruits noirs, de réglisse et de violette. Franche et parfaitement équilibrée, la bouche fait preuve d'une belle intensité. Une bouteille qui mérite d'attendre deux ans.

Engagé depuis quelques années dans une démarche de vins «naturels», Marc Penavayre a engagé en 2008 la certification bio de ses vignes. Il ne procède à aucun collage ni aucune filtration pour ses vins rouges. Cette cuvée à dominante de négrette – complétée par la syrah – affiche une robe rouge sombre aux reflets noirs. On est d’emblée séduit par ses parfums intenses de fruits noirs surmûris et d’épices aux nuances toastées (quatorze mois de fût). Ample et suave dès l’attaque, la bouche se montre ronde et puissante, avec une touche de douceur. La longue finale, fruitée et épicée, est portée par des tanins soyeux. À savourer dès aujourd’hui ou d’ici trois ans.

Une réelle tendresse s'exprime dans cette cuvée grenat, tant dans ses arômes de fruits très mûrs, légèrement toastés, que dans sa matière souple et ronde, qu'un léger grain tannique soutient jusqu'en finale.

Thibaut le Pitchou est le fils de Marc Penavayre. Dans le verre, un fronton issu de négrette (70%) et de syrah, d'une belle profondeur de robe, au nez élégamment boisé, qui laisse peu à peu monter des notes de fruits frais, de réglisse et de violette. Une attaque franche introduit une bouche équilibrée, souple et ronde, aux tanins policés qui se durcissent dans une finale mentholée.

elle doit tout à la négrette. Sans offrir une grande concentration, elle a les arômes de son cépage, reconnaissables entre tous et bien plaisants: petits fruits noirs, réglisse, violette, épices.

un 100% négrette très expressif (réglisse, violette, confiture de myrtilles), à la fois rond, souple, velouté et frais en bouche. Un vrai «vin plaisir».

Ce vin issu de pure négrette affiche une robe intense et livre un nez délicat de fruits mûrs et de réglisse. En bouche, il déploie des arômes de cassis, soutenu par des tanins encore un peu fermes, mais la finale fraîche permettra une garde qui devrait arrondir l'ensemble.

Installé en 1991, Marc Penavayre a fait évoluer le domaine familial en multipliant la surface du vignoble par quatre et en se lançant dans l'agriculture biologique. Vêtu d'une robe intense aux reflets noirs et violets, son fronton dévoile un bouquet d'épices douces (vanille, cannelle) qui laisse s'exprimer à l'aération les fruits noirs aux accents confiturés. Souple à l'attaque, le palais rond et plein est élégamment structuré par des tanins soyeux et enrobés. Plus intenses et poivrées qu'au nez, les épices continuent leur chemin dans une finale persistante. Encore un an ou deux de patience et l'harmonie sera complète. En attendant, on pourra apprécier le rosé 2009 aux arômes de bonbon anglais, qui obtient aussi une étoile pour sa douceur.

Marc Penavayre, viticulteur et ingénieur agronome confirmé, est en conversion vers l'agriculture biologique depuis 2005. Sa cuvée Thibaut de Plaisance, élaborée sans filtrage ni collage, présente une robe sombre et profonde aux reflets violines. Elle livre un nez discrètement confituré, aux parfums légers de bois et d'épices. La bouche se révèle chaleureuse, assez dense et grasse, longuement épicée, soutenue par une trame tannique aux accents boisés. Le Ch. Plaisance rouge 2006 (5 à 8 €) est cité.

Marc Penavayre, sans revendiquer aucun label, pratique l'agriculture biologique sur son vignoble de 30,5 ha. Il ne colle ni ne filtre ses vins. Son rosé, couleur brique rose (toulousaine!), brille dans le verre et livre un nez ouvert, floral et fruité, souligné d'une touche de bonbon anglais. Déjà agréable en attaque, il laisse bientôt une sensation de fraîcheur sans rien perdre de sa rondeur. L'équilibre se réalise et la finale se prolonge durablement. Notée à l'identique, la cuvée Thibaut de Plaisance rouge 2005 (8 à 11 €), élevée en fût, est typique de la négrette. Quant au Château Plaisance 2005, qui n'a pas connu le bois, c'est un vin souple et équilibré: une étoile.

L'étiquette ne ment pas: Tot çò que cal, ce vin a en effet tout ce qu'il faut pour séduire, sous sa robe intense entre rubis et grenat. Le nez, d'une belle complexité, exprime de superbes arômes de fruits mûrs, suivis de notes d'épices qu'accompagne une pointe de violette. La bouche offre une belle montée en puissance, chaleureuse, fruitée et réglissée. La trame du vin est assez serrée, sans être massive; l'élevage est bien maîtrisé.

Composé à parts égales de négrette et de syrah élevées treize mois en fût, ce fronton se pare d'une teinte rubis aux reflets à peine tuilés. En passe de s'ouvrir, il révèle des senteurs de cuir et de petits fruits sur fond empyreumatique. Sa bouche, plutôt bien équilibrée, présente de la matière et des tanins doux jusqu'à une finale évocatrice d'un boisé épicé et de café torréfié. Un vin déjà très présentable.