ROMUALD VALOT

Une cuvée souvent en vue, en provenance d'un petit clos de 44ares en monopole situé à proximité immédiate du village de Chambolle-Musigny. Élevée pendant 16mois en fût, elle fait une démonstration de finesse et d'élégance, tout en revendiquant le caractère solaire du millésime 2023 avec sa palette généreuse et complexe de mûre, de myrtille et de framboise, agrémentée d'une gourmande touche chocolatée.

Alexis Lichine (qui connaissait bien l'endroit et possédait même quelques pieds de vigne de ce côté-ci de la Côte de Nuits) trouvait au chambolle un charme à la fois fragile et résolu – précisément ce qu'on appelle le charme féminin. Rubis foncé, cette bouteille confirme ce jugement et arrive d'ailleurs en tête de la dégustation. Son premier nez est floral, le second fruité (rouge et noir), le tout légèrement boisé. La bouche joue la finesse, la longueur sur le fruit, fût et tanins étant bien fondus. Ce chambolle est déjà délicieux et assez vigoureux pour prendre un peu d'âge. Il saura aussi convertir à la Bourgogne les pays dits du Nouveau Monde.

«Carton plein», pourrait-on dire familièrement à l'égard de Frédéric Magnien qui voit, dans quasiment chaque village de la Côte de Nuits, l'un de ses vins sélectionné et qui engrange, avec ce chambolle, un deuxième coup de cœur (le premier revenant au domaine paternel pour un morey 1 er cru). Si, pour reprendre les mots d'un critique anglais, «2007 a été un millésime affreux dans les vignes mais, après un tri sévère, délicieusement agréable à vinifier», il a été ici très bien maîtrisé. «Des fermentations lentes et harmonieuses», confirme le producteur. Au final, ce vin est d'un rubis intense et violacé, bien dans le style maison avec ses tanins soyeux et mûrs, et son expression aromatique mariant les fruits noirs, la réglisse, le cuir et le chocolat.

Coup de coeur bien mérité. Ce simple village est largement au niveau d'un 1 er cru. Robe grenat très sombre à reflets bleutés. Passionnant bouquet de mûre et de cassis, à l'entrée d'une approche mesurée et constructive. Rien ne trouble l'harmonie exemplaire de ce vin qui, tout simplement, est grand même si, pour tout dire, un dégustateur —qui lui accorde ce coup de coeur— signale que la finale est encore dominée par le fût. Cela passera avec quatre ans de garde.

Une constance au sommet qui force le respect: une vinification virtuose et un nouveau coup de cœur pour les Charlopin. La robe bigarreau foncé annonce la couleur: le vin sera dense et concentré. De fait, à un nez généreux de cassis et de cerise kirschée répond un palais d'une grande ampleur, riche, consistant, aux tanins soyeux et fondus. Le fruit d'un formidable travail d'élevage, un savoureux mariage du style maison et de la finesse charnue propre aux chambolle.

Olivier Jouan est installé depuis une douzaine d'années à Arcenant, mais il a ses racines familiales à Morey-Saint-Denis, ce qui explique certainement sa jolie carte des vins, principalement dédiée aux morey et aux chambolle. Les Bussières ne sont pas parmi les climats les plus réputés de l'appellation, une petite partie donnant même au nord-nord-est. Mais Olivier Jouan en a tiré un 2009 superbe, à la robe grenat intense et dense. Complexe, le nez mêle les épices, la crème de cassis, la framboise et un boisé fin. La bouche s'avère ample et racée, portée par des tanins fermes mais mûrs, donnant un vin taillé pour la garde: comptez huit ans avant de le servir sur un filet de boeuf sauce vigneronne.

Au nez, les fruits noirs s'associent à un joli boisé épicé. Mais c'est en bouche que le vin se révèle. Une attaque tout en douceur, un fruité frais et délicat, des tanins à parfaite maturité, nobles et fins, lui assurent une grande personnalité. Un boisé bien intégré, subtilement dosé, lui apporte une complexité supplémentaire. Un condensé de l'appellation. «Le plaisir est déjà lû, note un juré; «il en a encore sous les tanins», précise un autre. À vous de voir

Depuis 2005, ce négociant s'est recentré sur son domaine de 9,3 ha, investissant en parallèle dans sa cuverie. La qualité a suivi: le 1 er  cru Les Baudes avait manqué l'étoile dans le millésime 2006, mais c'était pour mieux décrocher un coup de coeur avec son 2007, jugé à l'unanimité friand, épicé et rond. Le boisé est présent sous forme de notes torréfiées (café) au nez comme en bouche, mais il ne masque pas la typicité du terroir que l'on reconnaît ici dans les parfums de cerise noire aux nuances poivrées. La bouche est fraîche, vive, pourvue d'une structure souple grâce à un court élevage de treize mois en fût, qui n'a pas eu le temps de durcir les tanins. À attendre deux ans.

Jean-Michel Guillon, trente ans de «vol» (le vigneron est aussi passionné d’aviation) sur les 12,5 ha du domaine familial, fait figure de valeur sûre de la Côte de Nuits. Son fils Alexis prend la relève, initié depuis cinq ans. Leur petite cuvée de chambolle, issue de 36 ares, macérée quatre semaines, a tout d’une grande. Elle offre une robe violine et un nez de cassis riche et puissant. La bouche est opulente, fine et équilibrée, avec une finale longue et encore un peu tannique, gage d’un bon vieillissement. Laissons-lui trois à cinq ans pour se parfaire.

C'est un assemblage de trois parcelles de vieilles vignes toutes âgées de plus de cinquante ans. En 2008, Virgile Lignier a travaillé en cherchant à obtenir des vins à la fois puissants et fruités. Objectif atteint avec ce chambolle à la robe rubis sombre, au nez profond de fruits rouges et noirs bien mûrs (cassis, framboise), et à la bouche ample et dense. Les tanins se font soyeux, et jamais la structure ne vient masquer les arômes enrobés d'une finale moka rappelant l'élevage en fût de quatorze mois. Élégant et "racé", ce 2008 saura affronter une garde de cinq à huit ans avant de se déguster sur un rôti de boeuf.