Raphet

Vignes achetées par parcelles: Bouchot, Noirot, Bachelet, sur 1 ha en arrondissant le total. Tout le grand Bourgogne possible, comme le disait Roupnel. Un charmes vraiment remarquable: robe coucher de soleil; bouquet de cerise noire dans le chaudron à confiture quand il faut chasser les guêpes à grands coups de cuiller en bois; boisé grillé et épicé délicatement fondu dans le fruit, palais gras et soyeux, structuré mais toujours élégant. L'avenir lui sourit. Travail impeccable de la vigne à la cave. Pour l'accompagner, le coq au vin relève de l'évidence. Brillat-Savarin le voulait vierge. Lucien Hérard soutenait à l'inverse qu'il doit avoir beaucoup couru les poules dans sa vie... Surtout garder le sang!

Le pigeon rôti sera-t-il à sa convenance? L'oeil est modérément intense, mais le sujet n'est pas vraiment là. Les dix-huit mois en fût ne sont pas seulement un souvenir. Ils ont marqué le nez de notes de moka et de vanille élégantes, jamais outrées, fines comme la pointe de noisette que l'on découvre à l'aération. L'attaque se fait en douceur, sur fond de velours. Puis la matière ronde et charnue s'exprime. Maîtrise remarquable de l'alcool, pas trop de chaleur. La première classe pour une croisière qui durera ... entre trois et cinq ans pour atteindre l'apogée.

Le nez est délicat sur des notes de griotte, d'épices et une touche florale. Le palais se révèle charmeur, plein, frais et salin, porté par des tanins fins et soyeux. Un chambolle subtil et bien élevé, qui séduira les amateurs de l'appellation.

Sur les 12ha que compte le domaine, Gérard Raphet consacre 33ares à son clos-de-la-roche. Il signe un 2011, dont les accents de poivre vert, de vanille et de fraise des bois composent une alliance complexe à l'olfaction, prélude à une bouche franche, fraîche et pourvue d'une bonne puissance, minérale et épicée, un soupçon d'amertume accompagnant la finale. Un vin de caractère, comme escompté dans l'appellation, à attendre trois ou quatre ans au moins.

Gérard Raphet a repris en 2002 l'exploitation familiale et il est depuis régulièrement sélectionné dans le Guide. Coup de cœur l'an dernier, son charmes est un vin carmin, au nez de kirsch, relevé d'une note de cuir et de poivre. La bouche reflète le terroir avec sa texture soyeuse et sa finale à la «persistance plus qu'honnête», comme l'écrit un dégustateur mariant à la perfection la litote bourguignonne. À boire dans trois à quatre ans.

Belle étiquette reproduisant un tableau de Jef van Grieken. La main d'artiste est aussi dans la bouteille. Rouge sombre intense, ce 2004 joue au nez sur la gamme du toasté (dix-huit mois en fût) et du réglissé. Plein de chaleur, il vous tend les bras. Côté tanins, il ne se donne pas tout de suite. Comme on dit ici: il faut voir à voir; réfléchir en cave, discuter en cuisine, le remonter au bon moment et pourquoi pas le servir sur un poisson du genre bec de Saône, brochet à la chair ferme.

On ne prêtera pas attention à la note un tantinet évoluée de la robe. Elle tient bon et ne glissera pas sur le corps de cette bouteille aux reins solides et à la peau fine. Comment résumer le vin par un seul mot? Nous dirions, subtil. En raison de ce mélange de délicatesse et de complexité, de douceur sans mièvrerie qui apparaît au nez et se poursuit au palais. Peu de potentiel de garde. C'est donc un plaisir à se faire maintenant sur une volaille juteuse, dorée à souhait.

62,84 ares + 12,85 ares + 37,90 ares: vous mettez bout à bout les vignes paternelles, celles de la grand-tante Emilienne... et vous trouverez un peu plus de 1 ha. Quant à la maison, typiquement vigneronne d'autrefois, vous ne pouvez pas vous tromper: elle décore cette étiquette. Sous sa robe dense et très jeune, le 2003 est partagé entre le fruit noir et le tabac blond. Si le nez est encore un peu fermé, sa bouche tannique et mûre, charnue et concentrée, sensuelle, s'épanouira dans trois à cinq ans.

Une parcelle de 33 ares est à l'origine de ce grand cru très plaisant dès l'olfaction, ouvert sans réserve sur les fruits rouges frais (framboise, notamment), soulignés d'une touche légère de cacao. Un caractère fruité et alerte que l'on retrouve dans une bouche souple, fine et soyeuse. Un style aérien.

Établi non loin du Clos de Vougeot –Morey est à 2km–, Gérard Raphet exploite 1,5ha de ce vaste grand cru. Il signe un 2011 paré de rubis vif, au nez intense de mûre, de fleurs et d'épices. Ronde, souple et discrètement tannique, la bouche joue plutôt dans le registre de la finesse que dans celui de la puissance. C'est pourquoi l'on pourra apprécier ce vin sans trop devoir attendre, d'ici deux ou trois ans.

Ce 1 er  cru se présente dans une robe rouge cerise. Le nez allie des notes de griotte et de boisé à une élégante touche florale (rose et lilas). L'attaque est souple, les tanins fondus. Ce 2007, malgré ses dix-huit mois de fût, joue clairement le registre de la délicatesse et de la finesse. Voilà une approche inattendue pour un gevrey, mais pas pour un Combottes, dont le climat, bien qu'intercalé entre deux grands crus (Latricières et Clos de la Roche), est exposé à l'influence rafraîchissante de la Combe Grisard et à un terroir un peu froid, donnant ainsi des vins élégants et raffinés.

Grenat intense, ce 2006 s'ouvre sur des notes de framboise et de feuille de cassis. La bouche est souple, avec une finale vive sur les petits fruits rouges et quelques jolies touches de réglisse et de poivre. Les tanins se font ronds et discrets. «Plaisir de suite et potentiel de garde. Bien dans son appellation», conclut un dégustateur.

La robe est légèrement violacée, le nez ouvert sur des notes florales et légèrement végétales, typiques de l'été froid du millésime. La bouche est à l'unisson, souple et fraîche, assez représentative des villages situés sur le bas caillouteux des pentes de la combe. Un vin accessible, à boire dans les deux ans qui viennent.

Fils de Jean Raphet, Gérard présente un 2005 bien dans le style de l'appellation. Sa robe rubis violacé ne fait pas débat. Au nez, les petits fruits sont encadrés par le grillé de l'élevage (dix-huit mois). La bouche souple, d'une texture bien typée, se montre également un peu boisée (vanille), fine et assez longue. Pour un effeuillé de boeuf aux airelles, dans un an ou deux. Étiquette originale, confiée à un artiste, Jef van Grieken.

Si la demeure représentée sur l'étiquette semble en tout point accueillante, ce 2005 se montre en revanche encore assez fermé. Rubis brillant peu intense, il revêt son habit d'adolescence. Pas mal de fût (dix-huit mois), mais le cassis assure le relais sans laisser tomber le bâton. Puissant? Assez, en tout cas structuré et torréfié. Bon pour le service en 2009 sur le rôti, voire la volaille de bonne naissance.

Domaine familial à la maison typiquement vigneronne d'autrefois, qui figure d'ailleurs sur l'étiquette. Habillé d'une robe pourpre clair, ce 2005 livre un nez flatteur qui s'ouvre sur la groseille. Au palais, une acidité légère, des tanins présents et une persistance moyenne. On lui laissera deux ans pour trouver toute son expression.

Laisser du temps au temps, ce n'est pas de François Mitterrand mais de saint Bernard. La maxime s'applique ici. Un minimum d'évolution à l'oeil, du sous-bois et du fruit à noyau pour peupler le nez, un boisé fin et une pointe d'acidité bienvenue. De garde moyenne et à servir sur gigot d'agneau ou fromage doux.

Exactement aux deux extrémités du clos, il doit s'agir des parcelles Raphet (94,42 ares provenant en partie d'une vente Prieur) et Vadey (49,74 ares provenant des Liger-Belair dès 1936). Ce vin demande à s'exprimer: chaud au nez (son élevage en fût est encore assez marqué à cet âge), net au palais où paraissent les fruits rouges enrobés de vanille, il est à suivre dans son évolution en sachant que la limite se situera vers 2010.

Fils de Jean Raphet, Gérard présente un village qui pourrait venir des Combottes, des Lavaux Saint-Jacques car il exploite des parcelles par là-bas (aux deux extrémités de l'appellation). Rubis clair, le nez de ce millésime s'ouvre peu (noyau de cerise). Le corps bien constitué est encore replié sur lui-même, mais le grain est assez fin, la longueur digne d'un potentiel réel. A attendre un peu.