Pfaff

Fraîcheur, vivacité, ces mots reviennent sous toutes les plumes. Zéro dosage? Aucun sucre n'est ajouté après le dégorgement. Avec des raisins gorgés du soleil de 2018, un surcroît de douceur ne s'imposait sans doute pas… La robe à reflets verts est animée de bulles fines; le nez associe des nuances beurrées, florales et citronnées complexes que l'on retrouve dans une bouche de belle tenue, harmonieuse et alerte. Parfait pour l'apéritif et les produits de la mer.

Cette coopérative vinifie les vendanges de 263 ha et exporte 40 % de sa production. Elle signe un excellent liquoreux vieil or à reflets ambrés, né sur sols calcaires et argilo-calcaires. Le nez captive; la surmaturation s'y associe au litchi et à la mangue. L'attaque fine et vive introduit un festival de douceur miellée et confite. Cette bouteille remarquablement structurée offre tout ce que l'on attend de ce style de vin, y compris les perspectives de garde. Elle mérite d'attendre deux ou trois ans et pourrait vivre une décennie. (Sucres résiduels : 93 g/l; bouteilles de 50 cl.) Quant au Steingold 2006 (15 à 23 €) de la Cave de Pfaffenheim, il présente également un caractère de surmaturation au sein d'une matière moins dense mais de bonne tenue. Il est cité. (Sucres résiduels: 20 g/l.)

Fondée en 1957, cette coopérative rassemble aujourd'hui 250 ha de vignes. Toujours à la pointe du progrès, elle s'est dotée en 2003 d'une batterie de pressoirs à basse pression. Elle a tiré d'un terroir calcaire un riesling au nez expressif mêlant agrumes et fruits mûrs avec une touche de surmaturation. Son attaque assez vive, sa bouche harmonieuse et longue traduisent une superbe matière première. Un vin de garde qui gagnera à attendre un an ou deux. (Sucres résiduels: 5,7 g/l.)

L'équipe dirigeante et technique de la cave de Pfaffenheim mise sur la qualité depuis près de trente ans. Avec de nombreuses sélections dans le Guide (dont un liquoreux 94 qui fut coup de coeur), ce riesling témoigne de son savoir-faire. Au nez, les agrumes se marient à des nuances de kiwi et de pêche, dans une grande intensité. Ce même panier de fruits se retrouve au palais et s'inscrit dans un bel équilibre. Une superbe fraîcheur souligne la finale. Bouteille d'exception. (Sucres résiduels: 6,5 g/l.)

La cave vinicole de Pfaffenheim a fusionné avec celle de Gueberschwihr en 1968. Elle rassemble aujourd'hui la production de 235ha de vignes. Ses vins sont souvent très bien notés dans le Guide. Voyez ce gewurztraminer qui allie l'élégance à la puissance. Marqué au nez par des arômes de fruits, de coing et de surmaturation, il se révèle très ample et surtout fort long au palais. Toute la race du terroir est présente dans ce vin. (Sucres résiduels: 17g/l.)

Ce riesling est né à Hattstat, village dominé par le grand cru Hatschbourg, terroir renommé dès le XVI e s. aux sols marno-calcaires, caillouteux. Sa belle couleur or vert annonce une palette aromatique complexe qui décline les fleurs, la pêche, les agrumes et la citronnelle. Franc et rafraîchissant à l'attaque, ce 98 trouve son équilibre dans le gras, l'ampleur de la structure, la puissance et la persistance. Un vin prometteur, pour poisson et viandes blanches. (Sucres résiduels: 8,2g/l.)

Bien connue de nos lecteurs, la cave de Pfaffenheim, qui a fusionné avec sa voisine de Gueberschwihr, est attachée à une politique de qualité qui se traduit notamment par des vendanges manuelles sur 85% de son vignoble. Cinq cépages entrent dans ce gentil: le gewurztraminer, le pinot gris, le pinot blanc, le riesling et le sylvaner (par ordre d'importance). Dès le premier coup de nez, on respire les fruits exotiques, associés à l'acacia et au miel. Tout aussi aromatique en bouche, ce vin montre une belle fraîcheur qui permettra de l'associer à des poissons grillés ou à des crustacés.

Sélection parcellaire, vendanges manuelles majoritaires et vinifications exigeantes ont permis à cette coopérative, créée en 1957, de bénéficier d'une belle notoriété. La cave signe un gewurztraminer au nez expressif mêlant la mangue, la pêche, le litchi, le miel et les épices. On retrouve ces arômes dans une bouche généreuse et complexe, dont la longue finale renoue avec les épices. Un moelleux encore sur le sucre, qui sera parfait dans deux ans avec des brioches et des tartes aux fruits. (Sucres résiduels: 55g/l.)

La Cave de Pfaffenheim a fusionné depuis plus de quarante ans avec celle de Gueberschwihr, ce qui lui permet de valoriser une large palette de terroirs situés au sud de Colmar, le Steinert par exemple. Issu de ce grand cru, voici un pinot gris d’un jaune d’or soutenu qui laisse d’abondantes larmes sur les parois du verre. Le nez reste sur sa réserve, discrètement confit (coing), un rien variétal (sous-bois). En bouche, ce 2007 est apprécié pour sa fraîcheur qui équilibre les sucres et qui persiste jusqu’à la longue finale aux nuances fumées. (Sucres résiduels: 30 g/l.)

Créée en 1957, la Cave vinicole de Pfaffenheim-Gueberschwihr a connu un essor fulgurant. Des investissements réguliers lui ont permis en effet de vinifier dans d'excellentes conditions la production de ses 260 ha de vignes. Élégant et complexe au nez avec ses notes de fleurs blanches et de citron, son muscat révèle une belle ampleur au palais. Un vin racé et persistant, tout en rondeur. (Sucres résiduels: 5,5 g/l.)

La cave vinicole de Pfaffenheim est l'une des plus en vue de la région. On ne compte plus ses distinctions. Loin de se reposer sur ses lauriers, elle vient d'investir dans un nouveau vendangeoir traitant le raisin entier. Né d'un terroir calcaire, ce pinot gris livre au nez des arômes d'agrumes et de brioche très intenses. D'une belle attaque au palais, ce vin ample et parfaitement structuré sera aussi à l'aise sur des viandes blanches que sur des poissons cuisinés. (Sucres résiduels: 14,5 g/l.)

Régulièrement mentionnée dans le Guide, la cave vinicole de Pfaffenheim, fondée il y a une quarantaine d'années, a su se faire un nom dans l'Alsace viticole. Son maître de chai, Michel Kueny, n'est pas étranger à cette réussite. Jaune d'or à reflets dorés, cette cuvée Rabelais développe au nez des senteurs de grillé (noisette), de beurre et de fumé. L'attaque est ronde, et la bouche révèle des arômes rappelant ceux du nez. Un vin qui a déjà atteint un bon équilibre. (Sucres résiduels: 13,7g/l.)

Le pinot gris se plaît sur les sols calcaires et pierreux du grand cru de Pfaffenheim. Ce terroir est réputé pour l'intensité et la fraîcheur des vins qu'il engendre. C'est bien le profil de ce 2013 d'un jaune doré intense, qui s'ouvre sur le chèvrefeuille, puis la pêche et la poire, arômes qui se prolongent au palais. Vif en attaque, il garde cette ligne de fraîcheur jusqu'à la finale légèrement minérale. À ouvrir dès l'apéritif. (Sucres résiduels: 30g/l.)

Steingold? Un gewurztraminer issu de deux grands crus: le Steinert, terroir calcaire, et le Goldert, terroir argileux. Cet assemblage donne une simple AOC alsace, les AOC grand cru provenant d'un seul lieu-dit. Un vin ample, gras et frais, aux discrets arômes de mangue, de miel d'acacia et de poivre. Polyvalent, il pourra être servi de l'apéritif au dessert. (Sucres résiduels: 27g/l.)

La cave dispose de 2,4ha sur le haut coteau bien abrité du Zinnkoepflé. Elle en a tiré un gewurztraminer bien réussi -qui n'a rien de confidentiel. Un 2012 aux arômes de fruits jaunes bien mûrs relevés de poivre, puissant sans lourdeur. Bien construit, il laisse une impression de finesse. (Sucres résiduels: 25g/l.)

Forte des 270 ha de ses adhérents, cette coopérative propose un large éventail de cuvées, notamment plusieurs grands crus de Pfaffenheim et du voisinage, tous situés au sud de Colmar. Ici, un pinot gris du Steinert, coteau aux sols calcaires et caillouteux très filtrants. Jaune à reflets verts, ce 2010, discrètement fruité, s'ouvre sur des notes de pêche, d'abricot et de poire. Riche et ample à l'attaque, bien équilibré, il laisse en finale une impression de fraîcheur qui permettra de le placer facilement à table, avec des plats relevés par exemple. Si les impatients peuvent l'ouvrir dès la fin de l'année, il devrait se garder une bonne décennie et sera à son optimum dans cinq ans. (Sucres résiduels: 20,4 g/l.)

Dès 1968, la cave de Pfaffenheim a fusionné avec celle du village voisin, Gueberschwihr. Cela permet à cette coopérative de disposer de 270 ha de vignes et de proposer plusieurs grands crus de la partie sud du vignoble. Né sur ce Goldert argilo-calcaire, d'une excellente exposition est-sud-est, ce riesling a toutes les apparences de la jeunesse: une robe or pâle à reflets verts, un nez discret laissant percer à l'aération quelques notes de prune et de citron vert, une bonne structure reposant sur une fine acidité et une finale nerveuse. À laisser en cave trois ans au moins. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Créée en 1957, la Cave de Pfaffenheim s'est bâtie, grâce à son savoir-faire, une grande renommée sur les marchés extérieurs: cette coopérative écoule 40 % de sa production à l'export, du Japon au Canada en passant par l'Europe du Nord. Son gewurztraminer Steingold, issu d'un terroir calcaire, était déjà cité dans le millésime précédent. Sa robe est jaune à reflets or, son nez discrètement fruité, son attaque franche et ample et sa bouche équilibrée. Une bouteille à apprécier dans les trois ans. (Sucres résiduels: 24 g/l.)

Fondée en 1957, la coopérative de Pfaffenheim a fusionné onze ans plus tard avec celle du village voisin, Gueberschwihr. En 2003, elle a rénové ses installations de pressurage et de vinification. La cave regroupe aujourd'hui 260 ha et exporte 42 % de sa production, vers l'Europe du Nord, le Canada et le Japon. De couleur jaune paille, ce pinot gris révèle un fruité marqué aux nuances d'ananas, avec des notes grillées. En continuité avec le nez, le palais est bien équilibré. Un vin pour maintenant. (Sucres résiduels: 14,5 g/l.)

La cave de Pfaffenheim dispose d'une gamme étendue de vins de grands crus. De couleur jaune à reflets argentés, celui-ci offre un nez d'abord floral, puis fruité (surtout d'agrumes). Le palais expressif, d'un bon équilibre, laisse apparaître des notes minérales et citronnées en finale. (Sucres résiduels: 8,2g/l.)