Nicolas Simmler

De nombreux vignerons ont pignon sur rue à Mittelbergheim, village aux coteaux viticoles réputés et dont le riche patrimoine architectural lui a permis d'entrer dans l'association des plus beaux villages de France. Parmi eux, les Rieffel, qui ont tiré de ceps âgés de cinquante ans plantés sur un terroir marneux un superbe pinot blanc. Déjà très expressif au nez, ce 2004 exprime des notes fruitées, florales et briochées. Sa belle attaque introduit un palais ample et long, à la finale grillée.

Plus de trois cent cinquante ans de tradition viticole pour ce domaine, plus de trente-cinq ans de mise en bouteilles pour Fernand Ziegler, et un pinot blanc qui charme le jury. Très expressif au nez avec ses arômes de pêche et d'agrumes, il est relevé au palais par une franche acidité et montre une concentration apportée par la pourriture noble. Un vin ample, harmonieux et d'une rare persistance.

Issue d'auxerrois, cette cuvée enchante par la subtilité de son nez partagé entre l'acacia et les agrumes. L'attaque souple introduit une bouche à la fois bien structurée et enrobée, tapissée d'arômes délicats de pêche, qui laisse en finale une impression de grande élégance et d'harmonie: tout ce que l'on attend de ce cépage. (Sucres résiduels: 12,9g/l.)

Son grand-père Joseph a mis ses vins en bouteilles dès 1945. Depuis 1997, Michel Moellinger a repris le flambeau, et ce domaine de 14ha est bien connu des lecteurs. Sa cuvée Rosenberg (du lieu-dit aux sols argilo-calcaires, 80% auxerrois et 20% pinot blanc) avait décroché deux étoiles l'an dernier; elle y ajoute un coup de cœur dans sa version 2011. D'un superbe jaune d'or pâle, ce vin livre des parfums intenses de fruits mûrs et de fleurs blanches rehaussés d'épices. En bouche, il s'impose par sa complexité, par son côté gourmand, gras et soyeux, par sa longueur et sa fraîcheur aussi. Un vin complet en somme, à déguster dès à présent sur un poisson noble en sauce. (Sucres résiduels: 10,5g/l.)

Des ceps de 40 ans vendangés le 4 octobre. Dans le verre, un reflet parfait du cépage: nez précis, pimpant, tonique, où l'agrume prend des tons de pamplemousse; attaque fringante suivie d'impressions de rondeur et de gras, sur des notes de fruits blancs presque compotés, finale longue et dynamique. De quoi accompagner non seulement les entrées, mais aussi les viandes blanches et les poissons en sauce.

Situé à l'extrémité septentrionale de la route des Vins, ce jeune domaine (vingt-cinq ans) se distingue une nouvelle fois avec son pinot blanc, déjà remarquable dans le millésime précédent. Ce 2000 provient d'un terroir argilo-calcaire qui donne en général des vins d'une belle expression fruitée. C'est bien le cas de celui-ci, qui emporte l'adhésion grâce à son nez très fin et complexe mêlant agrumes, et notes minérales. La structure n'est pas en reste, issue d'une grande matière première. Ce klevner mérite une bonne table.

Dominé par le donjon du Wineck, Katzenthal se niche au fond d'un vallon à quelque 5 km à l'ouest de Colmar. Installé en 2003 sur l'exploitation familiale, Daniel Meyer exploite 7 ha. Le vignoble se répartit entre coteaux granitiques et terrains alluvionnaires au débouché de la vallée. C'est de ces derniers que provient ce pinot blanc salué par le jury. La robe or s'anime de brillants reflets verts, le nez exquis mêle les fleurs blanches à des notes de surmaturation rappelant les fruits au sirop. Au palais, ce vin souple, ample et riche séduit par sa très bonne structure, avec des sucres résiduels bien intégrés, et par sa finale persistante, florale et fruitée.

Entouré de vignobles et dominé par la silhouette des donjons des trois châteaux du Haut-Eguisheim, Husseren-les-Châteaux correspond au point culminant (390m) du vignoble alsacien. Quant à ce pinot blanc, né dans le terroir argilo-gréseux du Hohrain, il atteint lui aussi des sommets. Qu'il soit noir ou blanc (voir édition 2000 du Guide), François Lichtlé sait décidément jouer du pinot! Vinifié en foudre conformément à la tradition, ce 99 offre une symphonie aux notes fruitées et épicées. Au palais, fraîcheur, gras et puissance composent un ensemble équilibré, harmonieux et élégant. Un vin surprenant, à découvrir.

Gérard et Mathieu Boesch exploitent en biodynamie leurs vignes dans la partie méridionale de la route du Vin, sur les terroirs de Westhalten et de Soultzmatt. Ces deux communes possèdent un trésor, le grand cru Zinnkoepflé. Les Boesch en tirent des liquoreux de qualité qui se hissent parfois aux premières places (voir l'édition 2006). Les voici couronnés cette année grâce à un simple alsace pinot blanc. Mais un pinot gorgé de soleil — voyez cette robe jaune d'or, ces reflets orangés, annonciateurs de senteurs surmûries: agrumes confits, raisins secs, rehaussés de notes de pain grillé et de noisette. Cette palette complexe se prolonge dans une bouche ample qui concilie richesse, onctuosité et fraîcheur. La longue finale sur la confiture d'agrumes achève de convaincre. Un ensemble délicat et élégant à savourer maintenant ou dans deux ans sur une viande blanche en sauce, et même à l'apéritif.