LOUIS SIPP

Docteur-ingénieur, Etienne Sipp s'est d'abord orienté vers les industries de pointe – aéronautique, automobile – avant de se consacrer à l'affaire familiale installée dans la vénérable cour des Nobles de Pflixbourg, aux caves délimitées par les vieux remparts de la ville: une maison de négoce et 32 ha de vignes implantées pour la plupart sur les coteaux de Ribeauvillé. Sa sélection de grains nobles s'envole vers les sommets... Jaune paille étincelant de reflets dorés, elle attire par l'extrême complexité de son nez, où se bousculent les fleurs (violette), les fruits confits, le miel, les agrumes, les fruits exotiques, accompagnés d'une touche végétale agréable. Au palais, la mirabelle et l'abricot très mûrs dominent, relevés de nuances poivrées. Ample, onctueux, ce vin persiste longuement sur des notes légèrement réglissées. On aimerait l'avoir dans sa cave, écrit un dégustateur.

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, quatre générations ont agrandi la propriété. Ancien ingénieur, Étienne Sipp est depuis 1996 à la tête de 40 ha de vignes et complète sa production par des achats de raisins. Ses vins sont très souvent en bonne place dans le Guide. Cette même cuvée n'a-t-elle pas obtenu un coup de coeur dans le millésime 2000? Le 2005 est de la même veine: la robe brillante, jaune d'or soutenu, prélude à un nez expressif et complexe, marqué par le botrytis, où le miel se marie à une touche de lavande. Le palais gras bénéficie d'un excellent support acide qui donne une impression de légèreté, fait ressortir les puissants arômes de coing et de cognac, et souligne la finale longue et pure. Cette bouteille peut être dégustée pour elle-même; elle est prête, mais elle devrait se bonifier pendant deux ou trois ans. (Sucres résiduels: 187 g/l; bouteilles de 50 cl.)

Dominant au nord Ribeauvillé, le coteau escarpé et ensoleillé du Kirchberg, aux sols marno-calcaires, est propice au riesling. Celui-ci déploie au nez des arômes suaves de raisins de Corinthe et de fruits exotiques autour des épices. La bouche impressionne, droite, minérale, tendue dès l'attaque par une superbe fraîcheur citronnée et saline qui porte loin la finale. Un grand vin qui commence tout juste à se révéler. (Sucres résiduels: 8,6g/l.)

Sise sur les coteaux de Ribeauvillé depuis quatre générations, cette maison réputée étend son vignoble sur 40 ha, auxquels s'ajoute une activité de négoce. Planté sur le terroir calcaro-gréseux du Grossberg, le pinot noir a donné naissance à un vin bien dans son millésime. Le nez s'ouvre timidement sur les fruits rouges, accompagnés des notes chocolatées apportées par treize mois de barrique. Ample, riche, puissante, généreuse, la bouche rappelle que 2009 fut solaire et grand. Les amateurs de gibier trouveront là la bouteille idoine, à ouvrir d'ici deux ou trois ans.

Installée dans l'ancienne cour des nobles du Pflixbourg (1512), cette propriété dispose d'un important vignoble (40 ha) et complète sa capacité de production par des achats de raisin. Elle exporte 45 % de ses vins, jusqu'aux antipodes... Les Australiens goûteront-ils cet excellent pinot noir? Grenat intense, ce 2005 présente un nez floral, un rien vanillé. La mise en bouche révèle une grande matière, concentrée, puissante, riche et ample. Le boisé reste à sa place. Subtil, il apparaît en finale mais laisse s'exprimer les fruits rouges, en particulier la cerise qui persiste longuement. Un vin de garde (trois ou quatre ans), qui s'accordera avec du gibier.

Cette maison de négoce, qui a son siège dans l'ancienne cour des Nobles de Pflixbourg (1512), s'est développée entre les deux guerres. Dirigée depuis 1996 par Étienne Sipp, ancien ingénieur, elle détient 40 ha de vignes autour de Ribeauvillé. La production est exportée jusqu'en Asie et en Océanie. Ce n'est pas la première fois que le Guide remarque un de ses pinots gris de surmaturation. Une robe soutenue, jaune d'or, un premier nez minéral, puis des parfums de sous-bois et de fruits confits (abricot) constituent une excellente entrée en matière pour celui-ci. Une attaque franche, au fruité varié (pêche de vigne, abricot, prune, agrumes), un palais puissant, ample, frais et long: l'impression reste excellente pour ce vin de garde qui peut attendre cinq ans. (Sucres résiduels: 74 g/l.)

Si la maison Louis Sipp s'est lancée dans l'aventure du négoce en 1920, elle n'a pas oublié pour autant son origine viticole puisqu'elle continue d'exploiter en propre 32ha de vignes et qu'elle met un point d'honneur à réussir ses vinifications. Marqué au nez par des arômes de fruits (agrumes, avec du raisin sec et de l'abricot) et de fleurs blanches, ce riesling affiche également une grande complexité au palais. A la fois vif, gras et structuré, c'est un vin de classe, armé pour une longue garde. (Sucres résiduels: 10g/l.)

Dominant Ribeauvillé, l'Osterberg appartenait aux Ribeaupierre, seigneurs de la cité. Ce grand cru marno-calcaire a la réputation d'engendrer des vins puissants et d'une grande finesse aromatique. Ce 2011 répond à ce profil: discrètement floral et fruité au nez, il affiche son ampleur et sa forte carrure dès la mise en bouche, tendu par une belle acidité. La finale est fraîche, élégante et d'une grande persistance. (Sucres résiduels: 13g/l.)

Louis Sipp est le nom du fondateur de ce domaine créé après la Grande Guerre. Aujourd'hui Étienne Sipp vient d'obtenir la certification bio (pour le millésime 2008). Parmi les vins sélectionnés dans le Guide, les moelleux et liquoreux arrivent en bonne place. Cette cuvée a déjà décroché deux coups de coeur (millésimes 2000 et 2005). Le 2007 est fort prometteur. Jaune clair aux reflets verts, il s'annonce par de discrets effluves floraux avant de s'épanouir à l'aération sur la cire et le miel d'acacia. Ces arômes s'accompagnent de notes d'abricot confit dans une bouche fraîche à l'attaque, ample et longue, où la douceur très présente est équilibrée par une belle acidité. Une vivacité qui devrait permettre à cette bouteille de bien vieillir. À attendre deux à cinq ans. (Sucres résiduels: 172 g/l – bouteilles de 50 cl.)

En 1996, Étienne Sipp, ingénieur, a quitté l'industrie pour rejoindre la propriété familiale fondée à la fin de la Première Guerre mondiale: un important vignoble de 40 ha complété d'une structure de négoce. Régulièrement mentionné dans le Guide, il se distingue en particulier par ses vins moelleux et liquoreux, – un pinot gris 2000 fut ainsi coup de coeur. Voici, comme l'an dernier, des vendanges tardives, mais issues d'un autre cépage et d'un autre grand cru de Ribeauvillé. Jaune pâle, ce 2005 reste sur sa réserve. Il s'ouvre en bouche sur des nuances fruitées et se montre riche, puissant, équilibré. Il gagnera à attendre. (Sucres résiduels: 84 g/l.)

Le siège de cette maison se trouve dans des bâtiments du XVI e s. La cave s'adosse aux anciens remparts de Ribeauvillé; elle a été creusée à partir des années 1930 pour permettre à cette affaire de négoce créée quelques années plus tôt de se développer. Celle-ci est dirigée depuis 1996 par Etienne Sipp, ingénieur passé de l'aéronautique aux terroirs. L'Osterberg, l'un des fleurons du domaine, est à l'origine de ces vendanges tardives d'un jaune soutenu caractéristique, aux parfums épicés (clou de girofle) et exotiques (mangue). Après une attaque souple, on découvre un palais riche, ample et long, équilibré par une belle fraîcheur. Les arômes prolongent ceux perçus au nez, avec des notes confites et un retour épicé. A attendre. (Sucres résiduels: 64,6 g/l.)

Cette maison de négoce possède en propre un coquet domaine de 32ha, dont une partie dans le grand cru Osterberg. A partir de ce terroir argilo-calcaire et du gewurztraminer, elle a élaboré, après les belles vendanges tardives 97 mentionnées l'an dernier, un liquoreux fort réussi, d'un jaune d'or profond. Les fruits confits dominent un nez complexe. On retrouve ces nuances confites (orange notamment) et ces notes de fruits très mûrs dans un palais puissant, gras et ample, soutenu par une belle acidité. A déguster dès maintenant.

Ribeauvillé est un haut-lieu du vignoble. Egalement cité industrielle, la commune s'enorgueillit cependant surtout de ses vins. N'y trouve-t-on pas des maisons parmi les plus connues d'Alsace, telle la maison Sipp: ses 32ha de vignes en exploitation sont complétés par un approvisionnement en raisins auprès de viticulteurs voisins. Jaune soutenu brillant, ce vin semble très floral au nez: il livre des senteurs de violette, agrémentées de notes de pêche jaune et de mirabelle confite. La bouche harmonieuse développe des flaveurs d'abricot jusqu'à une finale de belle longueur.

Créé par Louis Sipp en 1920, le domaine appartient maintenant à la quatrième génération. S'il a su développer une importante activité de négoce, il veille soigneusement sur ses 32ha de vignes. Malgré une origine argilo-calcaire, ce riesling est déjà très épanoui au nez, à en juger par ses arômes citronnés. D'une belle attaque au palais, équilibré et bien typé, il s'accordera avec les spécialités régionales. (Sucres résiduels: 5g/l.)

Étienne Sipp a renoncé en 1996 à sa carrière dans l'industrie pour perpétuer l'affaire familiale: une exploitation de 40ha et une structure de négoce. Il cherche à valoriser l'expression des terroirs et son vignoble, installé sur le champ de failles de Ribeauvillé, dispose d'une belle palette de sols. La certification bio a été acquise en 2008–l'année de naissance de ce gewurztraminer né sur l'un des trois grands crus de Ribeauvillé. Un vin que les dégustateurs conseillent d'aérer pour lui donner le temps de livrer ses parfums complexes de rose, de réglisse et de poivre, assortis d'une touche de minéralité. La bouche se montre puissante, confite, élégante grâce à une belle fraîcheur. (Sucres résiduels: 60g/l.)

À Ribeauvillé, cette maison est très en vue. Elle a son siège dans l'ancienne cour des nobles de Pflixbourg, qui date de 1512, et dispose de vastes caves adossées aux remparts de la vieille ville. Après une activité dans la recherche et l'industrie, Étienne Sipp a rejoint en 1996 le domaine, qui ne compte pas moins de 40 ha. Sa démarche? L'expression des terroirs et le bio: la certification a été acquise en 2008. Le vignoble pentu du Kirchberg est favorable au riesling. Celui-ci laisse apparaître une complexité naissante, des senteurs de fleurs et surtout d'agrumes. Vif à l'attaque, sur des notes de citron vert, de bonne longueur, il dévoile une belle matière, dont la nervosité appelle toutefois une garde de trois à quatre ans. (Sucres résiduels: 4,5 g/l.)

Cette maison porte le nom de son fondateur, qui la créa au lendemain de la Première Guerre mondiale. Depuis 1996, c’est son arrière-petit-fils, Étienne, qui conduit le vignoble de 40 ha et l’affaire de négoce qui le complète. Il a converti le domaine au bio et introduit la vinification par terroir. Son riesling du Kirchberg - l’un des trois grands crus de Ribeauvillé – est encore fermé; à peine laisse-t-il percer quelques effluves de poire. En bouche, on trouve du gras, de la fraîcheur et des arômes citronnés, mais ce vin n’a pas encore trouvé sa pleine harmonie. On le mettra quelque temps en cave pour permettre à ses éléments de se fondre. (Sucres résiduels: 8,3 g/l.)

Une maison qui compte à Ribeauvillé: 40 ha de vignes aux alentours (exploités depuis 2008 en bio certifié), une activité de négoce dans un rayon proche, une gamme de plus de cinquante cuvées. Sur les grands crus de la commune, Étienne Sipp produit notamment des vendanges tardives – plus d'une fois mentionnées dans le Guide. Ici, il s'agit d'un 2006, millésime où la production de ce type de vins a été assez faible. Le mois d'octobre a cependant favorisé le gewurztraminer. Jaune d'or aux brillants reflets, celui-ci livre des parfums de rose nuancés d'épices. En bouche, des arômes de surmaturation (agrumes et abricot confits) s'expriment au sein d'une matière encore dominée par le sucre. Un vin de garde qui gagnera en harmonie avec les années. (Sucres résiduels: 98 g/l.)

Logée dans l'ancienne demeure des nobles de Pflixbourg (1512), cette maison est dirigée depuis dix ans par Étienne Sipp, ingénieur passé de la recherche et de l'industrie aux terroirs et aux chais. Si son statut de négociant lui permet d'acheter des raisins aux vignerons locaux, la maison détient aussi un important vignoble de coteaux (40 ha) à Ribeauvillé et dans les environs immédiats. Elle exporte 45 % de sa production, jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande... Ce grand cru est issu d'une parcelle escarpée, partiellement aménagée en terrasses. Jaune paille brillant, il offre un nez discret mais délicat, floral et fruité. L'attaque vive et citronnée annonce un palais frais, sec et long. Un vin de repas qui s'épanouira dans les deux ans qui viennent. (Sucres résiduels: 8 g/l.)