Frédéric Magnien

Le talentueux Frédéric Magnien propose ici une valeur sûre de sa gamme et obtient un… neuvième coup de cœur sur les quinze dernières éditions du Guide, le second en clos-de-bèze. Un vin trois étoiles, une vraie rareté en Bourgogne, où nos dégustateurs ont le palais sévère. Dans le verre, un 2012 sombre, cerise noire aux nuances violines de jeunesse. Le nez ouvert, complexe, allie les fruits noirs (mûre, myrtille), les épices, la rose et une touche de cuir. Bâti sur des tanins au grain très soyeux, le palais se révèle puissant, séveux, charnu et énergique, sous-tendu par une très fine minéralité et stimulé par une longue finale poivrée. D'une élégance rare et d'un équilibre excellent.

Nul n'est prophète en son pays: c'est un viticulteur de Morey, également négociant, qui arrive bon premier de cette dégustation nuitonne avec un vin remarquablement vinifié, qui semble traduire un travail sérieux à la parcelle. Concentration et rondeur trouvent ici un langage commun. Bonne note de terroir. La robe est dense, rouge foncé, le nez porté sur le cassis. On ne fait guère mieux.

Les dégustateurs trouvent aisément un terrain d'entente pour souligner la longueur, l'équilibre et la «race» de ce grand cru. Issu du lieu-dit historique de ce terroir, le climat Aux Charmes, ce vin s'exprime à l'olfaction sur des notes intenses de mûres et de cerises, accompagnées par un boisé bien dosé aux accents épicés et chocolatés. À l'unisson, la bouche se révèle à la fois fraîche, puissante, concentrée et très fine dans le grain de ses tanins. Sérieux et élégant.

Un coup de cœur qui fait écho à bien d’autres, et notamment à celui obtenu pour son échézeaux 2007. Frédéric Magnien signe un vin magnifique, paré d’une robe rubis intense et fraîche. Le nez s’ouvre sur un boisé expressif, mais évolue ensuite sur les petits fruits noirs (mûre et cassis). La bouche, elle aussi dominée par l’élevage, évoque dès l'attaque les épices et le Zan; mais on perçoit déjà en arrière-plan un très joli fruit plein de fraîcheur, porté par des tanins mûrs et ronds. La finale, d’une grande finesse, achève de convaincre. À savourer dans cinq ans, sur une poularde truffée.

«Carton plein», pourrait-on dire familièrement à l'égard de Frédéric Magnien qui voit, dans quasiment chaque village de la Côte de Nuits, l'un de ses vins sélectionné et qui engrange, avec ce chambolle, un deuxième coup de cœur (le premier revenant au domaine paternel pour un morey 1 er cru). Si, pour reprendre les mots d'un critique anglais, «2007 a été un millésime affreux dans les vignes mais, après un tri sévère, délicieusement agréable à vinifier», il a été ici très bien maîtrisé. «Des fermentations lentes et harmonieuses», confirme le producteur. Au final, ce vin est d'un rubis intense et violacé, bien dans le style maison avec ses tanins soyeux et mûrs, et son expression aromatique mariant les fruits noirs, la réglisse, le cuir et le chocolat.

Déjà coup de cœur pour son chambolle, Frédéric Magnien décroche une nouvelle distinction avec ce grand cru qui, comme tous les 2007 issus de son négoce, se signale par une robe intense, grenat profond, par un nez de fruits mûrs et un boisé épicé en bouche. Le palais assez gras, riche et soyeux, «gourmand» et «agréable», est parfaitement équilibré par une fraîcheur qui permettra à ce vin de patienter cinq à dix ans en cave.

Depuis l'édition 2002, on n'avait pas vu deux coups de coeur dans cette appellation. Celui-ci présente un nez concentré, épicé, réglissé: le bouquet a tiré un parti remarquable de ses seize mois de fût. Robe habituelle. La bouche concentre les louanges: harmonie parfaite, gras soyeux, vivacité bien tempérée. À servir maintenant ou plus tard (dans les trois à cinq ans). Le village Vieille Vigne 2005 (23 à 30 €) obtient une citation.

Finaliste l'an dernier, Frédéric Magnien décroche cette année le coup de coeur pour son clos-de-bèze. Grenat profond à liseré violet, ce millésime livre un nez chaleureux sur le cassis et la mûre. Généreux en bouche, toujours fruité, il offre une matière ample bien charpentée par des tanins solides mais fins. Un vin puissant et racé, auquel il faut laisser le temps de s'accomplir. Il éblouira sur l'Oreiller de la Belle Aurore de Brillat-Savarin, remis en usage par Dumaine: faisan, bécasse, foie gras... au terme de huit jours de préparation.

Ce climat se trouve juste en dessous du clos-de-tart et des bonne-mares, de l'autre côté de la route des Grands Crus. Le jury, unanime, honore d'un coup de coeur cette bouteille absolument digne d'un 1 er cru dont la robe satinée, grenat soutenu, a des reflets très jeunes. Le fût convole avec le fruit, mais dans la délicatesse. Quant à la matière, aimable et généreuse, elle offre une jolie rondeur. Charpente, soutien tannique, on reste dans l'esprit de l'appellation.

Toute la beauté du geste tient en cette élégance ferme et puissante, ignorant tout relâchement. Le coup de coeur couronne cette bouteille jugée la meilleure de tous les grands crus de Gevrey. D'un rouge presque noir, violacé, on dirait le soleil se couchant derrière la combe de Lavaux. Le nez demande à s'ouvrir, mais la confiture de mûres est déjà dans le chaudron. Assez souple d'entrée, ce vin se révèle bientôt très riche, opulent même. Ce charmes mérite amplement son nom et il a de l'avenir!

Croix Violette est un terroir situé sur la commune de Brochon, au nord de Gevrey-Chambertin. Frédéric Magnien en a tiré une cuvée au nez complexe et gourmand de fruits confits associés à un boisé chocolaté, qui, après une attaque un peu austère, dévoile une bouche dense, ample, riche et persistante. Un vin puissant et de garde.

Si ce n'est pas lui, c'est donc son voisin... Frédéric Magnien est un fin vinificateur de chambolle et l'une des valeurs sûres de l'appellation: après les deux étoiles obtenues pour son 1er cru Borniques l'an dernier, c'est au tour de son «simple» village né de vieux ceps encore flamboyants à en juger par le résultat, de décrocher la mention «remarquable». Ses arguments: une superbe robe violine, un nez complexe et élégant de violette, de fruits rouges et de crème de café, un palais non moins gracieux, à la fois charnu, frais (pointe saline) et d'une grande finesse tannique. Un chambolle pur jus en somme, aérien et de belle garde (trois à dix ans). Le 1er cru Charmes Vieilles Vignes 2011 (75 à 100€; 1900b.), franc, fruité et bien charpenté, obtient une étoile, de même que le 1er cru Borniques 2011 (50 à 75€; 2400b.), pour sa fraîcheur et sa finesse.

Borniques est un climat de 1,43 ha idéalement situé, dans le prolongement des musigny quand on va vers le village. Frédéric Magnien en vinifie à peu près la moitié, obtenant une cuvée remarquable, à la robe concentrée et dense, aux reflets violets. Le nez évoque les baies sauvages mais ne s'ouvre guère pour le moment. La bouche confirme que c'est un vin de garde, au très beau potentiel, avec une attaque encore marquée par le boisé et une finale puissante et harmonieuse. Cinq ou six ans de cave seront nécessaire, pour porter cette bouteille à sa pleine maturité.

Frédéric Magnien a magnifiquement réussi ses 2009: il suffit de compter pour s'en convaincre le nombre de sélections du Guide qu'il a décrochées pour la seule Côte de Nuits. Vinificateur talentueux, il a imposé un style fruité et soyeux qui signe tous ses vins, comme ce charmes à la robe sombre, au nez intense de muscade, de cannelle, de myrtille et de mûre. L’attaque est puissante et la matière déroule des tanins élégants. Racé, avec cette douceur si caractéristique des 2009, ce grand vin sera à déguster dans sept ou huit ans.

Frédéric Magnien est décidément à l'aise sur ce terroir qui lui vaut cette année une étoile pour le village Vieilles Vignes 2008 (23 à 30 €) – élu coup de coeur dans le millésime 2007 – et deux étoiles pour ce 1 er  cru Les Charmes, archétype du chambolle, qui donne l'impression de croquer le raisin. D'un rouge foncé aux reflets violacés, ce vin offre en effet un nez intense de fruits noirs (cassis). Mais c'est surtout en bouche qu'il se révèle: rond et vif, il laisse éclater des notes de fruits rouges mêlées de réglisse qui se prolongent dans une finale persistante. On le boira dans quatre ans, un peu avant le village Vieilles Vignes qui s'affirme, lui, davantage du côté de Morey: doté d'une attaque volumineuse, de tanins marqués et d'une belle longueur (axée elle aussi sur les fruits rouges et la réglisse), celui-ci est destiné à une garde de cinq à six ans avant d'être dégusté sur un boeuf bourguignon.

L'une des bouteilles sélectionnées pour la finale du coup de coeur. Il s'agit donc de l'un des meilleurs vins de la famille chambertine. D'un rouge très foncé et brillant, il donne envie d'explorer son bouquet riche et complexe. On y discerne des notes de cerise, de cuir, dans une atmosphère chaleureuse. Bien encadré par ses pierres d'angle, sur de solides fondations, son corps reste longtemps en bouche et s'y plaît. L'acidité et les tanins font cause commune. Un soupçon de sévérité, mais il s'agit d'un vin de garde au bon potentiel.

Pourpre foncé, vermillon, la robe de ce vin suscite la conversation. Si le boisé est ici à fondre, les fruits rouges en compote accompagnent avec bonheur les trois coups de nez. Puissance et longueur en bouche révèlent assez de gras et une note d'amertume tannique. Ses heures ne sont pas comptées: laissez-lui le temps de s'ouvrir. Le chambolle-musigny 1 er cru 2002 (23 à 30 €) obtient une étoile.

Des Saint-Georges flamboyants, prêts à affronter tous les dragons du monde! La robe de ce nuits rappelle le rouge profond et lumineux des icônes byzantines. Mais rien de byzantin dans le bouquet où se superposent des notes de grillé, de cassis et de mûre. L'attaque est ferme, assurée. Nul besoin d'un coup de lance: l'acidité, les tanins, l'alcool respectent le rôle qui leur est imparti. La trame du pinot est serrée comme une cotte de mailles. Aucune inquiétude à nourrir, c'est un grand 2002 au potentiel considérable. Cités, Les Thorey 2002 (23 à 30 €) sont très élégants: le fût accompagne une facture fine. A servir dans deux ans. Frédéric Magnien produit également un bourgogne-hautes-côtes-de-nuits Les Genevrières 2002 (11 à 15 €) qui ont obtenu une étoile. A boire en 2006 avec une cane rôtie.

Rouge grenat voluptueux, un parfum à traverser les mers: fumé sur sous-bois, fruits noirs très mûrs, du gibier à poil dans la gibecière. Au palais, l'opulence même. Les fruits rouges y sont soutenus par un fût présent mais dépourvu d'agressivité. Les tanins sont soyeux, la finale réglissée. Attendre? Cette bouteille en brûle d'envie et il serait impardonnable de l'envisager avant cinq ans. Elle a de riches espérances et les moyens de les satisfaire.

Elu coup de coeur l'an dernier dans ces charmes-chambertin 2001, Frédéric Magnien éblouit encore avec ce vin pourpre à reflet violacé; le nez offre une grande complexité de fruits noirs jouant avec un grillé délicat. Ample, riche, structuré, élégant, le palais annonce un réel potentiel (cinq à dix ans).