Domaine Thierry Mortet

Un gevrey issu d'un lieu-dit joliment nommé, situé au sud de l'appellation, sous le Clos de Bèze. Thierry Mortet y exploite 70ares qui ont donné un 2017 expressif et complexe, ouvert sur des notes de fruits des bois, de pivoine et de poivre. La bouche fait preuve d'élégance, d'équilibre, de volume et de consistance. L'ensemble donne une cuvée bien représentative de son appellation et de son millésime. Elle vieillira en toute quiétude.

la cuvée principale du domaine. Le nez s'ouvre spontanément sur la cerise, la violette, la réglisse et les fruits rouges. En bouche, c'est un vin ample, aux tanins souples, qui dégage une grande énergie, prolongé par une belle finale épicée.

Finaliste du coup de coeur, ce vin superbe exprime toute l'âme du pinot noir. Il n'y a pas de grands vins, il n'y a que de grandes bouteilles, disait Albert Thibaudet. Cerise noire tirant sur le grenat, l'habillage est parfait. Nez assez complexe bien qu'encore peu disert: griotte, arômes floraux et végétaux. En devenir. De l'attaque au point final, beaucoup de vin, mûr, fondu, généreux. Fin 2009 ou début 2010, vous en servirez avec un coq au vin. Après tout, il vient de Gevrey.

Ce n'est pas pour rien que Gevrey a épousé le nom de Chambertin. Car un village comme celui-ci peut nourrir l'espoir de regarder dans les yeux des crus plus illustres. La couleur? Le technicolor d'Hollywood dans ses grandes années, coucher de soleil sur longue finale. Quelle belle fraise au nez tout de fraîcheur! La chair n'est pas faible et le volume n'a rien d'étroit. Il devra être servi dans deux ou trois ans.

Superbe pour l'appellation. 66% de gamay, le reste de pinot... et entrez dans la danse! La robe est un peu en mouvance mais quelle distinction! Dès le premier coup de nez, une framboise poivrée. Le palais est seigneurial, en équilibre sur ses deux jambes et sachant attirer le compliment. Une sommelière propose ce vin pour un goulasch, mais il s'accordera avec bien d'autres plats, pot-au-feu ou oeuf en meurette...

Un jury se partage quelquefois. Tel est le cas. Les appréciations vont jusqu'à la note la plus élevée tant le pinot noir reçoit sa consécration. Nous avons affaire ici à un vin venant de Gevrey-Chambertin. L'extraction est superbe, le corps encore fermé, l'onctuosité parfaite, l'équilibre remarqué. Il n'y a pas en lui aujourd'hui une folle élégance, mais tous les indices d'une AOC régionale fort bien conduite et qui s'éveillera dans deux ou trois ans.

Une cuvée qui résulte de l'assemblage de plusieurs terroirs de l'appellation. Le nez se déploie avec intensité sur des notes de cassis et de cerise noire, avec une touche florale et légèrement boisée. La bouche, bien structurée, dévoile une matière ample, dense, relevée par de fines notes poivrées. Un bon potentiel en cave.

Ce 1er cru, né sur un terroir du coteau sud de l'appellation, a été vinifié de manière peu interventionniste, après égrappage complet des raisins. Il présente une matière délicate, soutenue par des tanins souples et fins, et une expression aromatique délicate et harmonieuse évoquant la groseille et la cerise. Un gevrey déjà expressif et fort plaisant, mais qui pourra également être attendu.

La commune de Daix, à côté de Dijon, est en voie de classement en dénomination géographique complémentaire (DGC). Ce vin conforte ce choix. D'un bel or pâle, il dévoile au nez des senteurs minérales associées aux fleurs blanches. Après une attaque franche, la bouche s'équilibre sans fausse note entre rondeur et acidité, avec un bon boisé en soutien.

Une cuvée qui se distingue par ses arômes appétents de petits fruits rouges, de violette et d'épices, par sa longueur et surtout par sa fraîcheur dans un millésime où dominent généralement la concentration et la puissance. Un gevrey-chambertin déjà accessible, mais qui pourra aussi se conserver quelques années.

Une cuvée importante pour le domaine puisqu'elle «pèse» plus de 3ha. Le vin offre dès maintenant beaucoup de plaisir, développant un fruité flatteur de griotte et de cassis, avant de déployer des tanins soyeux et fondus dans une bouche ample, ronde et suave. Difficile de résister à son charme, mais la garde ne lui fera pas peur.

Sans doute le nom de climat le plus explicite de l'appellation Thierry Mortet y cultive deux parcelles, l'une de 40ares, l'autre de 30. Elles ont donné naissance à un gevrey harmonieux et aromatique, ouvert sur les petits fruits rouges mûrs et des notes de sous-bois, suave en attaque, puis plus serré, frais et tendu jusqu'à la finale, longue et intense.

Ces Beaux Bruns n'ont rien de ténébreux. Ils sont même plutôt très avenants avec leurs arômes intenses et harmonieux de fruits des bois, de torréfaction et d'épices. Le palais se développe avec une belle subtilité, soutenu par une agréable fraîcheur, des tanins fins et veloutés et un bon boisé épicé.

Thierry Mortet, qui figure souvent dans le Guide, a repris des vignes familiales il y a plus de vingt ans. Il a agrandi son domaine, l'amenant à 7,5ha aujourd'hui, et l'a converti à l'agriculture biologique à partir de 2007. Il est particulièrement à l'aise sur les terroirs de son village, comme l'attestent les deux vins sélectionnés. Ce village, qui représente plus de 40% de la surface de l'exploitation, s'annonce par un nez séducteur, très fruité, aux nuances de cassis, de framboise et de groseille. Dans le même registre fruité, la bouche se montre souple et franche. La finale vive et tannique appelle deux ans de garde. On attendra le même temps le Vigne belle 2011 (30 à 50€; 4000b.), charnu, net et franc; un joli gevrey, fruité et légèrement boisé, qui se gardera au moins cinq ans.

Thierry Mortet a créé son exploitation en 1992 à partir d’une partie du domaine Mortet Charles et Fils; en 2007, il a entamé la conversion bio du vignoble. En attendant le logo AB sur ses étiquettes, on appréciera ce 2008 au nez discret mais fin de griotte et de tabac blond. La bouche se révèle riche, soyeuse et délicate, offrant une jolie finale réglissée. Encore un peu sur la réserve toutefois, ce vin assurera pleinement son rang dans trois ans.

Seulement dix-sept jours de cuvaison et douze mois de fût: Thierry Mortet a choisi, une fois de plus, la voie de la retenue dans l'extraction pour le fruit de ses vignes de trente ans. Bien lui en a pris car ce terroir constitué de terre légère et d'argile fine a besoin de délicatesse pour s'exprimer. Or ici, il se manifeste clairement à travers un nez franc et aromatique bien mûr, rehaussé d'une touche de boisé. La matière est équilibrée, mélange de cerise, de prune fraîche et toujours d'un boisé délicat. Les tanins sont tenus en laisse pour laisser la place à une finale complexe et soyeuse. Une bouteille à ouvrir dans trois à quatre ans.

Thierry Mortet est l'un des vignerons de référence sur ce climat situé en dessous du village, dans un secteur auquel Clive Coates, l'écrivain britannique, prête la réputation d'être un peu plus riche en argile et donc de donner des vins plus musculeux et aux arômes plus cuits que les autres. Ici, on sent le cassis au nez, la réglisse en bouche, et l'on apprécie la richesse du palais, la rondeur des tanins et la finale tout en longueur. À déguster dans trois ans.

On peut être un domaine établi dans la patrie du pinot noir et aimer vinifier l'assemblage de deux cépages (60 % de gamay). La preuve avec cette bouteille au rubis brillant et aux notes de fruits rouges frais. L'attaque souple introduit une bouche dont le fruit persiste et signe une finale agréable. Une cuvée à boire sans attendre avec des saucisses aux herbes.

De bons tanins, de l'ampleur et une certaine puissance, l'exemple même d'un gevrey racé, concluant sur l'animal. Il demandera sans doute à être décanté. À l'oeil, tout le regard possible d'un pinot noir de bonne origine. Nez assez chocolaté (seize mois en fût), dégageant toutefois quelques fruits rouges. Un vin honnête en tout pour un plat de gibier.

Gamay à 60 %, ce vin provient-il en partie des vignes de Daix, sur les hauteurs de Dijon, parfaites en bourgogne? Fruits rouges, épices, souplesse et équilibre, petite note d'amertume en conclusion, le sujet est bien cadré. N'allez pas chercher midi où il n'est pas: une bonne cuillerée de moutarde de Dijon accompagnera les tripes servies avec ce vin.