Domaine Pierre Labet

La plus vaste propriété au sein du clos revient en force avec le coup de coeur unanime du grand jury. Pourpre à reflets noirs profonds, ce vin intéresse dès la première approche. Son bouquet balsamique et fruité témoigne d'une certaine originalité. Sa plénitude est exceptionnelle: la bouche repose sur des tanins à la fois présents et fondus, et surtout d'une persistance à vous couper le souffle. Ce très beau vin possède le fond que l'on attend d'un grand cru.

Tiré de vignes de cinquante ans, ce pinot noir a forcément du caractère, d'autant plus que l'élevage en fût a été bien mené. C'est un vin superbe, concentré et gourmand, dont le nez de cassis et de réglisse s'appuie sur un fond boisé qui s'étoffe en bouche. La matière se développe autour d'un fruit bien mûr tandis que les tanins arrondis apportent de la puissance et de la longueur à l'ensemble. Laissez vieillir deux ou trois ans cette bouteille et ouvrez-la sur une côte de boeuf cuite sur le grill.

Régulièrement sélectionné pour ce grand cru, François Labet présente pour la première fois à notre dégustation cette cuvée de vieilles vignes. Âgées de quatre-vingt-dix-huit ans, celles-ci s'inscrivent dans la plus pure tradition du Clos dont, au XIX e s., on disait que les ceps avaient entre quatre cents et cinq cents ans car on ne les arrachait jamais, préférant les provigner (on enfonçait un sarment dans le sol, il prenait racine et devenait vigne à son tour mais jamais on ne coupait les liens entre la mère et le provin). Tradition toujours, les vignes sont vendangées en paniers d'osier: "Ils font mal à l'épaule des porteurs mais ils permettent l'écoulement des jus, évitant l'oxydation", explique le producteur. Tradition enfin, les raisins sont vinifiés non égrappés. Le résultat, dans le verre, c'est un vin à la robe cerise noire traversée de reflets violines, dont le nez intense, soutenu par un fin boisé vanillé, s'ouvre sur les fruits noirs, la cerise et les notes typiques du raisin entier (pivoine, iris, rose ancienne). La bouche impressionne dès l'attaque par sa puissance et ses arômes de fruits frais. Les tanins fondus, soyeux, complexes, sont associés à de délicates notes de cerise. La finale continue sur cette même lancée, tapissant le palais. À déguster dans dix ans sur un gigot d'agneau en croûte et aux truffes.

Le château de La Tour au Clos de Vougeot et le domaine Pierre Labet en Beaunois. Les Vergelesses sont l'un des rares climats à avoir diminué (légèrement) de superficie depuis le XIX e s., même si la distinction entre Hautes et Basses n'a plus cours. Plusieurs coups de coeur dans le passé pour ce vin. Un 2005 de grande classe, qu'il faut attendre pour l'épanouissement (deux ans), mais de l'or paille de la robe à l'harmonie de la bouche (finesse, rondeur, longueur), tout reflète un chardonnay superbe. Seul le nez n'a pas encore atteint sa plénitude, se contentant de quelques notes florales et boisées discrètes aujourd'hui.

Quatre mains à l'ouvrage, François Labet veille sur le château de La Tour au Clos de Vougeot, le domaine situé dans le Beaunois, la distillerie Champion-Labet (Savigny), tout en étant juge au tribunal de commerce et conseiller du commerce extérieur. Son Dessus des Marconnets est voisin de Savigny. Au sens propre comme au sens figuré, il voit les choses de haut. D'une couleur soutenue, finement boisé et orienté vers le fruit, ce 2004 a de la présence en bouche, des tanins enrobés et une persistance importante.

La famille Labet se partage entre le château de La Tour au sein du Clos de Vougeot et ses vignes beaunoises, sous la devise Rara Avis (l'oiseau rare) que justifie ce chardonnay aux joues dorées. Son nez est déjà bien ouvert et il picore menthol, citron, amande grillée. Une belle matière pour un village: densité, chaleur, durée en bouche. On est ici dans le voisinage de Savigny-lès-Beaune.

Un pied au clos de vougeot (la parcelle la plus étendue) et l'autre en beaune, un mariage qui semble réussi à en croire ce Clos des Monsnières dont la couleur rubis sombre donne soif et appétit. Fort heureusement le coco, la vanille des quatorze mois de fût ne couvrent pas tout. La cerise noire veut y prendre part. Avec des tanins soyeux et tout ce qu'il faut de gras, un 2002 moderne et quasiment luxueux, qu'on peut servir dès à présent ou dans les cinq ans. En 1 er cru 2002 rouge les Coucherias obtiennent une étoile et méritent une bonne table.

Château de La Tour au Clos de Vougeot, vignes beaunoises, ce domaine se présente sous sa devise: Rara avis. Ce 2001 n'est peut-être pas l'oiseau rare mais en tout cas un vin extra, boisé certes mais d'une approche recherchée. Rubis violacé avec un peu de glycérol au verre (ce n'est pas un défaut, précisons-le), il attaque en prenant soin de se faire accompagner par le petit fruit rouge. Doté de tanins soyeux, l'ensemble est racé, mais il lui reste à dominer totalement le fût.

Rara avis: la devise du domaine. Ce pinot noir est-il l'oiseau rare? Il bénéficie d'une vinification et d'un élevage à proximité immédiate du clos de vougeot du château de La Tour. Un voisinage qui donne des ailes. La robe est ici très intense, le bouquet assez franc, le boisé ne masquant pas le fruit. Vif et tannique, il appartient à la famille des bourgognes puissants et gras. Un beau vin dans la tradition, à garder un ou deux ans si possible puis à servir sur ce qui met le mieux en valeur les grands vins de Bourgogne: un rôti de boeuf accompagné d'une purée de pommes de terre (aux truffes si vous le pouvez).

Un pied au château de la Tour, au coeur du Clos de Vougeot, et l'autre ici sur 6ha. Un pied en Côte de Nuits et l'autre en Côte de Beaune: l'intelligence même, façon Bourgogne. Il est encore un peu tôt pour juger cet "oiseau rare" (la devise de la famille), mais soyez-en sûrs il a du potentiel. Grenat intense, cassis odorant, il joue la sécurité. En bouche, il s'enhardit sur un élan déterminé et puissant où s'enrobe peu à peu un fruit encore retenu. Pruneau réglissé en finale. Un Dessus des Marconnets 2000, aux qualités identiques, est fortement conseillé.

Constitué en 1870 par les ancêtres de Pierre Labet, ce château est emblématique de l'appellation. Ce 97 a été vinifié à partir de raisins entiers non foulés et d'une macération à froid, et n'a passé que dix-huit mois en fûts dont 50% sont neufs. Plus corsé que charpenté, mais d'une excellente concentration, il est fruité et assez chaleureux. Il joue sur la séduction, la finesse. Un charmeur à attendre de cinq à huit ans.

Si ce domaine s’enorgueillit de posséder le château de la Tour dans le Clos de Vougeot, il exploite à Beaune un autre clos qui lui vaut autant de mentions dans le Guide. Situé en haut de coteau à la lisière de Savigny, ce lieu-dit se partage entre le pinot noir et le chardonnay. Ce dernier cépage a donné ici naissance à un vin d’un jaune paille brillant, qui exprime d’emblée son caractère suave à travers des parfums de fruits mûrs: on y respire la pêche et le fruit de la Passion. Une tonalité que l’on retrouve dans un palais riche, gras et gourmand, à l’acidité mesurée, mais bien équilibré. Bientôt prêt, ce 2009 devrait tenir trois ans. Un dégustateur suggère de le servir avec un mets sucré-salé. On notera que François Labet, qui pratiquait une viticulture biologique non certifiée, a engagé la conversion de son domaine.

Le Château de la Tour possède cinq parcelles aux quatre coins du grand cru: avec 5,48 ha, il en est le plus grand propriétaire. Depuis l’an dernier, François Labet présente à la dégustation du Guide sa cuvée Vieilles Vignes 2009 grand cru (plus de 100 €; 3 000 b.), produite sur 1 ha, en plus de la cuvée classique. Toutes deux obtiennent une étoile. Les vieilles vignes sont centenaires, mais les jeunes leur ressemblent car les Labet n’utilisent que des sélections massales issues de leur patrimoine, et non les clones «tout-venant» du pépiniériste. Les deux cuvées ont aussi été cultivées en bio (en cours de conversion) et vinifiées en raisins entiers. Dans les deux cas, les vins présentent des robes sombres et des nez délicats. Ils ont de la chair, de la profondeur et des tanins de grande garde. À déguster dans dix ans.

Propriétaire du château de la Tour dans le Clos-Vougeot, ce domaine est habitué aux enceintes fermées. À l'intérieur des 12,82 ha du Dessus des Marconnets, cette vigne exploitée aussi en chardonnay brille d'une étoile d'or. Fleurs blanches et miel forment le bouquet coutumier de l'appellation. Ample et rond, le palais se prolonge sur une fraîcheur bienvenue. Dans deux ans, ce 2008 accompagnera un bar de ligne grillé aux herbes.

Un Clos côté Savigny, au-dessus du 1 er  cru Les Marconnets: la toponymie bourguignonne est parfois plus simple qu'elle n'en a l'air. Propriétaire du château de la Tour dans le Clos de Vougeot, François Labet travaille en agriculture biologique non certifiée. Rouge franc d'une éclatante jeunesse, son village sent bon la vendange mûre. Une corbeille de fruits rouges soulignée d'un discret boisé. Le fruit ressort également en bouche, parfumant une matière onctueuse qui ne manque pas de fraîcheur ni de longueur. À considérer en 2012.

Bien connue des lecteurs du Guide pour ses beaune, cette propriété a proposé un meursault de très belle tenue, issu pourtant de vignes âgées de cinq printemps à peine. Dans la cave de ce domaine, les fûts de 350 l ont remplacé les traditionnelles pièces bourguignonnes de 228 l pour l’élevage de ce vin. La jeunesse du millésime transparaît dans sa robe or vert. Au nez, vous trouverez de la pêche et du miel, et aussi une surprenante mirabelle. En harmonie avec cette palette, la bouche consistante et ronde confirme les fruits jaunes, puis sa finale exprime la fameuse minéralité du terroir. Un bel accord en perspective avec des côtes de veau à la crème et aux morilles, maintenant ou dans trois ans.

Les Labet possèdent 6 ha du clos (excusez du peu!) dont ils tirent deux cuvées, l'une de vieilles vignes et l'autre classique, cette dernière provenant des différentes parcelles que la famille détient tant en haut, côté Musigny, qu'au milieu et un peu en bas. Ce qui a plu au jury, c'est la délicatesse de cet assemblage, au nez comme en bouche: des arômes de fruits mûrs et de moka, des tanins élégants, du gras et une finale ronde et suave qui devrait permettre une garde de trois à cinq ans minimum.

Un chardonnay né de vignes quinquagénaires, élevé dans le Clos de Vougeot. Voilà pour le bulletin de naissance. Un sacré pedigree. Paille dorée à reflets verts, la robe affiche sans complexe toute sa jeunesse. Au nez, le grillé du fût est présent (quinze mois), entourant délicatement le fruit mûr. Le palais ample et gras est marqué par les notes beurrées de l'élevage, avant de terminer sur une pointe minérale pleine de fraîcheur. À laisser se fondre et s'harmoniser encore un an ou deux en cave.

Fille de Jean Morin (Nuits), Jacqueline devenue Labet par son mariage se trouva, avec son époux, copropriétaire du château de la Tour en Clos de Vougeot et viticultrice à Beaune. Rara Avis, telle est la devise latine du domaine; l'oiseau rare est-il ce chardonnay né du côté de Savigny? Or vert, mariant le boisé à la fleur blanche, il fait la juste part entre la rondeur et la vivacité, avant un retour sur le miel. Une étoile pour le Clos du Dessus des Marconnets 2006 rouge, à garder pour un pigeonneau aux pleurotes. Vous tiendrez peut-être avec ce volatile l'oiseau rare recherché...

Dix-huit mois de fût pour ce 2005, ce n'est pas rien et on ne s'étonnera pas qu'il en ressorte avec au nez des arômes de noisette et de vanille, agrémentés de notes d'écorce d'agrumes. Ample, la bouche ne manque pas de fond mais doit encore digérer son merrain. Bouteille à ouvrir à l'horizon 2010, donc.