Domaine Maréchal-Caillot

Chorey a eu du mal à s'imposer tant ses puissants voisins masquaient son nom. Cette bouteille coup de coeur montre à la perfection que cette appellation est tout à fait justifiée. D'une netteté flamboyante, la robe annonce une évolution aromatique intense et subtile jouant autour de la cerise. Elle ménage bien ses effets pour préparer la venue d'une bouche goûteuse à souhait. Tanins, acidité, alcool, toutes les pièces du puzzle ont trouvé leur dessin lisse et soyeux. A déboucher cette année.

Entre rubis et cerise noire, un village aux jambes nombreuses et fines. Il se détache en raison d'un bouquet framboisé particulièrement expressif puis d'un corps consistant et attrayant. Dès l'attaque on sent la plénitude se dessiner. Elle s'appuie sur une texture déjà mûre (tanins enrobés, jolie suite d'arômes tirant sur les fruits rouges). On peut d'ores et déjà s'en satisfaire, sans attendre longtemps. A participé à la finale des coups de coeur... une distinction manquée de peu.

Rubis profond à reflets mauves: le ton est donné. La suite joue sur le fruit tant l'élevage de douze mois de fût est dans la juste mesure. C'est le cassis qui l'emporte dans une harmonie ronde, même si les cuivres sonnent en finale (les tanins demandent deux ans de garde).

Un vin qui accède au grand jury du coup de coeur fait partie de l'échappée finale. Celui-ci, par exemple. Pourpre à reflets violets, mariant la vanille et le fruit confituré de façon raisonnable, il est encore vif mais d'une harmonie superbe. Solide, puissante, une bouteille très complète et qui dure longtemps au palais, sur une impression de fruit qu'on croque. Vous ne risquez pas d'être déçu.

Récoltée sur la commune de Pommard, cette cuvée porte bien son nom et fait effectivement honneur à ce sol argilo-calcaire de la côte beaunoise. Un pinot noir droit dans ses bottes et particulièrement carré. Le nez s'ouvre sur des senteurs de fruits mûrs avant d'évoluer sur des notes de réglisse. Riche et généreuse, la bouche procure encore une sensation de rusticité liée à une forte présence tannique. Des tanins qui ne demandent qu'à s'arrondir pour laisser toute la matière s'exprimer. Dans trois ou quatre ans.

À la tête de près de 9 ha de vignes dans le nord de la Côte de Beaune, Ghislaine et Bernard Maréchal-Caillot proposent cinq appellations, dont ce savigny rouge issu de ceps de quarante ans. Un 2007 bien structuré et puissant pour l'appellation et le millésime. De couleur bigarreau noir aux reflets violets, il mêle au nez les fruits noirs et la cerise du pinot à la vanille de l'élevage, avec une pointe de Zan. Après une attaque franche, on découvre une bouche ample aux tanins bien présents mais dénués d'agressivité, qui renoue en finale avec des impressions fraîches et réglissées. À garder au moins deux hivers avant de trancher le magret de canard qui l'accompagnera.

Bien qu'installés de l'autre côté de Beaune, Ghislaine et Bernard Maréchal-Caillot prennent le temps d'élaborer leur ladoix avec exigence. Tri rigoureux de la vendange, éraflage à 100 % et élevage d'une année en fût. La cerise rouge colore la robe comme elle parfume le nez, qui évolue à l'aération vers des notes de sous-bois. Présentant dès l'attaque un fruit charnu maintenu par une bonne vivacité, cette cuvée est partie pour une garde d'au moins trois hivers. «Bien vinifié, bien élevé», conclut un dégustateur.

Un village classique, grenat foncé, chaleureux au nez, qui montre sa puissance tannique dès l'attaque. La finale est évidemment sévère, voire rustique selon certains dégustateurs, mais tous les jurés s'accordent sur le potentiel de garde de ce 2006, qui s'affinera pendant quatre à cinq ans. Un brie de Meaux fera le bonheur de cette bouteille typée.

Un tri de la vendange et un éraflage total donnent à cette bouteille un style moderne ne reniant pas l'appellation. Un grenat à la fois vif et profond pare le verre. Réglisse, prunelle et fruits noirs donnent le premier assaut. Le second se fait sur le poivre. La bouche est ample et fruitée, étoffée par les tanins d'un élevage raisonnable (un an). La finale est ferme, sur une pointe d'amertume. «Un vin costaud, en devenir.» Un chevreuil sauce grand veneur l'accompagnera après trois années de garde.

Ghislain et Bernard Maréchal sont installés à Bligny depuis un quart de siècle. Ils proposent cette cuvée pourpre profond à liseré violet, qui s'ouvre sur des notes intenses de fraise des bois et de cerise. Souple à l'attaque, puis légèrement tannique, assez charnue, la bouche termine sur une touche minérale. Sans doute un souvenir du terroir revendiqué par l'étiquette. À garder un an pour un meilleur fondu, puis à servir sur un carré d'agneau au thym.

Grenat profond, jambes violettes, la robe est bien en place. Dans le défilé des arômes, la fraise est encadrée par le fût (un an d'élevage). Le bourgeon de cassis s'est même glissé dans le cortège que ferment les tanins en confrérie. Du volume, de la souplesse pour ce vin prêt à être savouré ou à attendre quelques années pour un supplément d'harmonie.

Ladoix vient du vieux mot doua: une résurgence, une source vauclusienne. Ainsi la cerise et la groseille, qui s'en donnent à coeur joie lors des coups de nez, vont réapparaître au palais, avec quelques notes boisées en contrepoint. Les tanins bien présents ne font pas étalage de leur force. En somme, une belle composition: elle nécessite encore un à deux ans d'élevage en bouteille.

Joli domaine de plus de 8 ha de la région beaunoise. Rouge burlat, cette cuvée d'AOC régionale peut porter son nom sans baisser le regard. Son boisé respecte son arôme de mûre et sa bouche dépourvue d'astringence est élégante et soyeuse.

Ces Vieilles Vignes ont été plantées il y a cinquante ans. Rubis grenat, ce vin offre tout d'abord une sensation grillée, toastée, puis opte pour la framboise. En effet, il a été élevé douze mois en fûts dont 10 % de bois neuf. Souple à l'attaque, souple en finale, il ne varie pas et garde également le même fruit, sur une petite pointe d'acidité. On fera sa connaissance en 2006 sur une volaille.

D'une belle brillance, la robe est profonde. Le nez joue sur des senteurs de fruits au sirop avec de petites nuances vanillées. L'attaque ne fait pas défaut. Vif et tannique, un vin à attendre deux à trois ans pour qu'il ait le temps de se faire. Il a trois atouts: l'équilibre (bonne acidité), un bon fruit et une longueur fort honorable.

A boire au mariage de votre fille, suggère un dégustateur. Encore faut-il en avoir une dans les conditions requises... Cela dit, le rouge foncé est celui du gilet du marié et le bouquet très amoureux: jeune, expressif et tout en fruit. La bouche ne se préoccupe pas d'exploits. Ronde et souple, elle assure l'essentiel sur une ligne fruitée et quelque peu grillée. D'une bonne typicité, un vin flatteur.

Créé en 1984, mais disposant de vignes d'une quarantaine d'années, ce domaine très régulier fête ses vingt ans. Ce 2002 est un bon support de dégustation agréable d'ici quelques années, en restant raisonnable (deux à quatre ans). Rouge sombre à grenat, un pommard tout animal et en fourrure, un peu vanillé, n'excluant pas des réminiscences de fruit. Il garde ce style en bouche et l'excite volontiers, bénéficiant d'une bonne structure.

Le chorey était dit, jadis, vin médecin, car il lui arrivait de vivifier le teint pâle et le corps un peu maigre de quelques cuvées du voisinage... Celui-ci pourrait remplir cet office si cette pratique était autorisée de nos jours. Un vin robuste et puissant, haut en couleur, tirant sur la framboise à l'eau-de-vie. L'élan de ses tanins est encore vif, mais le temps arrondira les angles.

Le coup de coeur a naguère honoré l'aligoté de ce domaine de 10ha. Celui-ci mérite à tout le moins un coup de chapeau. Sa couleur est légère, comme il est normal. Son bouquet ressemble à une haie printanière (aubépine) mais il ne reste pas inactif et évolue à l'aération vers le fruit mûr et les agrumes. L'alcool et l'acidité font jeu égal, laissant une impression de franchise, d'élégance même. Très bien travaillé et élevé.

Cet enfant de l'an 2000 ne gardera pas éternellement sa robe aujourd'hui rouge foncé. La framboise et le cassis animent le nez intense et bien équilibré. Un peu sauvage en bouche, charpenté, il a du corps et une persistance fort convenable pour l'AOC régionale. Un vin de viande grillée.