Domaine de Montbourgeau

Victor Gros achète ce domaine en 1920 et Jean, son fils, le reprend en 1956. Aujourd'hui c'est Nicole Deriaux, petite-fille de Victor, qui en est à la tête. Son vin de paille, qui décroche le sixième coup de coeur obtenu par la propriété, force les confidences. Un dégustateur écrit: Je ne l'ai pas craché et un autre on voudrait le garder pour la fin! C'est que ce nez d'abricot, de miel et de pêche blanche, on n'est pas prêt de l'oublier. Quant à la bouche, elle est somptueuse. Une élégance rare, des arômes ciselés sur une base épicée, rappelant ces gâteaux secs alsaciens de Noël. Superbe alliance en perspective avec un gâteau au chocolat amer. Remarquable est également l'étoile blanc Cuvée spéciale fermentée en fût 2002 (8 à 11 €). L'appellation s'exprime bien à travers le nez expressif de fruits à chair blanche. Si l'attaque est vive, la poursuite de la dégustation se fait dans un bel équilibre. Noix fraîche et agrumes se partagent le palais. Le vin jaune 1999 (23 à 30 €) reçoit une étoile. Tabac blond et noix fraîche forment comme la bande annonce d'un film dont il reste à attendre la sortie en salle.

Moût et marc se sont plu dès le premier instant. Le mariage est parfait. Le nez fruité en est le témoin: pâte de coing, confiture de prune se mêlent aux notes de marc avec délice. La bouche chaude et puissante contraste un peu avec la délicatesse du nez mais l'ampleur se fait dans l'équilibre. Du gras sans lourdeur et toujours beaucoup de présence aromatique. Avec subtilité et harmonie, ce macvin nous plonge dans un moment d'exception.

2019, c'est l'année où les vins des jeunes pointent leur premier nez après plusieurs années d'observation. Nicole Deriaux peut être fière. Témoin de ce passage de flambeau remarqué, ce savagnin à la fois puissant et délicat au nez, sur les fruits secs, l'anis et la muscade. La bouche est à l'unisson, riche et complexe, sur l'anis et les fruits secs toujours, mais aussi sur les agrumes et les épices. De la puissance certes, mais dans un équilibre parfait. Vin multigénérationnel, il a aussi la capacité de s'adapter à tous les moments du repas.

Cette tête de cuvée issue du chardonnay est restée en foudre cinq mois avant la prise de mousse, puis les vins ont mûri quatreans sur lattes. Pour parfaire l'ouvrage, Nicole Deriaux a choisi de la signer en «brut zéro», soit un dosage en extra-brut. Ce n'est pas l'exubérance qui caractérise ce vin. L'effervescence est modeste, mais les bulles sont fines. Très expressif, le nez débute sur des tons citronnés, puis évolue vers un fruité plus mûr pour finir sur l'amande, le levuré et les épices. Beaucoup de fraîcheur en bouche. Tout se développe en harmonie, avec un caractère minéral et fruité persistant. Ces bulles s'enchaînent les unes derrière les autres et nous enchaînent avec elles pour notre plus grand plaisir.

Les Guides passent… et les coups de cœur pour le vin de paille de cette maison s'accumulent d'année en année: troisième d'affilée pour ne parler que des derniers! Baies récoltées en septembre et pressurage délicat aux jours les plus courts de l'année pour le plus beau des cadeaux de Noël. À la magie d'une robe vieil or répond un nez captivant d'abricot sec et de graphite. Majestueuse, ample, dense, la bouche est soutenue par une superbe acidité: douceur et fraîcheur ne font qu'un, et les arômes de fruits secs, de noisette et des notes fumées s'y étirent dans une longueur infinie. Il y a dans ce vin une grande force pour un plaisir des plus avouables.

Un nouveau coup de coeur pour le vin de paille de ce domaine, coutumier du fait (il suffit de remonter à l'an dernier avec le millésime 2012). Les baies de chardonnay (60%), de savagnin (20%) et de poulsard (20%) ont été pressurées en décembre 2013 et ont lentement fermenté pour donner ce vin de paille cuivré. Les fruits confits, l'abricot sec et les épices forment un nez élégamment souligné de notes chocolatées. Tout aussi complexe, la bouche y ajoute des tons de miel. Le sucre l'habille avec sensualité, tandis qu'une fine acidité la stimule avec délicatesse. L'ensemble, totalement fondu, est superbe. Bt de 37,5cl.

On ne s'étonnera pas vraiment de ce coup de cœur pour le vin de paille de Montbourgeau, un vin qui a déjà plusieurs fois connu cet honneur. Le «verdissement» des pratiques culturales (enherbement, engrais verts) n'altère visiblement en rien la qualité des vins. Ce 2012 à la teinte mordorée est un enchantement au nez: les notes de miel, de coing et d'abricot sont ponctuées de légères touches florales. Cette belle gamme aromatique se poursuit au sein d'une bouche longue et soyeuse, où le sucre est en parfait équilibre avec l'acidité. Un vin à apprécier pour lui-même ou à servir à table -dès aujourd'hui ou après une longue garde, à vous de voir. Le plaisir sera au rendez-vous dans tous les cas.

Si près de la moitié des ventes de ce domaine se font avec l'étranger, ce n'est pas un hasard. Avec un tel ambassadeur, on ne peut qu'être sous le charme. D'une robe cristalline s'échappent de nombreuses et fines bulles. Les fleurs blanches et la pomme forment un nez expressif et intense. L'attaque est franche, la mousse présente dans une belle vivacité, et une jolie complexité aromatique sur fond de pêche blanche s'affirme dans une bouche longue et élégante.

À la fois lieu de vie et lieu de travail – les chais entourant la maison familiale à proximité des 9 ha de vignes –, le domaine de Montbourgeau accueille les visiteurs en un espace vivant où ils aiment s'attarder. Et quel meilleur représentant que ce vin de paille vieil or aux superbes nuances ambrées? Ses raisins de chardonnay, de poulsard et de savagnin ont séché jusqu'à Noël avant le pressurage et les trois ans de vieillissement en fût. À la fin de ce parcours, un nez puissant et voluptueux, qui allie abricot, pêche, coing et nuances de torréfaction. L'équilibre entre la sucrosité, sans excès, et l'acidité légère, est une véritable réussite. Et que dire de la splendide finale? À savourer sur une tarte Tatin ou un foie gras, selon les préférences.

Nicole Deriaux continue de mener ce domaine avec dextérité et passion. Cet étoile n'est pas un vin jaune mais un pur savagnin, qui a quand même passé quatre ans en fût de chêne. On l'a vinifié en cuve inox de manière traditionnelle, sans rechercher forcément la formation d'un voile de levure, valorisant ainsi en lui un autre aspect, tout aussi intéressant, du cépage. Du grillé et de la noix s'expriment au nez, auxquels viennent s'ajouter une pointe de fenouil et une touche de beurré. Cela donne... le vin à la bouche! L'attaque est vive et la structure encore un peu rude, mais il y a de beaux atouts dans ce 98 aromatique et persistant; à attendre deux à trois ans.

Un vin de paille 95 coup de coeur. Le millésime suivant également. Cela ressemble à une consécration. La robe ambrée est, à elle seule, superbe. Fin et subtil, le nez dévoile des arômes de miel, de cire et de fruits secs qui s'entremêlent. La bouche est construite sur une grande matière parfaitement équilibrée. Pruneau, coing et figue continuent d'honorer le palais. Un foie gras lui est destiné.

Coup de cœur dans le millésime précédent, cette cuvée de savagnin séduit toujours autant. Ses 4ans d'élevage en fût sous voile ont façonné une robe or pâle aux reflets verts, mais aussi un nez très expressif de fruits secs. Vivacité et typicité caractérisent la bouche, par ailleurs bien constituée, grasse et longue.

Tout habillé de doré, ce pur chardonnay a vieilli en fût sans ouillage pendant deux ans. Des notes boisées apparaissent au nez, rapidement rejointes par des tons citronnés et des notes de fruits secs. De fraîche à l'attaque, la bouche en serait presque vive. Un côté agrumes renforce cette impression de fraîcheur, tempérée par quelques accents de noisette et un trait de boisé. Un vin à la fois alerte et bien bâti.

On entre dans le domaine par une allée de tilleuls qui débouche sur la maison d'habitation entourée des chais. Tout comme devant les vins de Nicole Deriaux, les clients aiment s'attarder en ce lieu paisible. Ce savagnin couleur d'or a été élevé d'abord en foudre puis en barrique. Son nez s'ouvre sur une belle complexité entre l'amande, la cire d'abeille et la brioche. La bouche, souple, explore le même univers aromatique dans une superbe harmonie. Point de déferlement dans ce 2007, mais une sensation de plénitude qui persiste dans une longue finale sur la noisette et le chocolat. Ce millésime peut être apprécié tout de suite ou attendre quelques années. Assemblage de chardonnay et de savagnin, le 2008 En Banode (8 à 11 €; 25 000 b.) décroche une étoile pour son nez subtil (miel, amande et acacia), pour sa douceur et pour l'élégance de sa palette fruitée et vanillée. Le vin de Paille 2007 (20 à 30 €; 1 800 b.) est par ailleurs cité pour ses arômes d'abricot et d'orange amère.

Isolé par son allée de tilleuls, ce joli domaine entouré de vignes pourrait offrir un cadre pour le tournage d'un film romantique ou de quelque saga familiale. Mais n'est-ce pas déjà le lieu d'une véritable histoire, puisque la quatrième génération est aujourd'hui en marche? En attendant la suite, Nicole Deriaux nous livre là un joli conte autour d'une robe jaune d'or aux reflets de bronze. Le nez s'annonce par la fraîcheur de notes de menthol et d'acacia, puis se tourne vers la réglisse, passe par des notes de fumé et conclut sur la noix. La bouche, elle aussi très aromatique, allie fraîcheur et matière. Un équilibre à toute épreuve pour un vin travaillé quatre ans en fût, de la vinification à l'élevage. Et le secret de ce superbe blanc ne saurait se limiter à quelques grappes de savagnin volées aux cuvées de vin jaune et associés au chardonnay; il réside aussi dans un attentif labeur, de la vigne à la cave.

Les vins de paille de cette propriété sont toujours en bonne place dans le Guide. Le 2002 a ainsi décroché un coup de coeur dans la précédente édition, après les 1996 et 1995. Ce 2005 ne ternira pas la réputation de la maison. La robe est... paille aux nuances ambrées. De larges larmes coulent sur les parois du verre. Puissant et complexe, le nez évoque d'abord la figue, le coing, l'abricot et le miel puis évolue vers le chocolat après aération. Un bel équilibre entre acidité, douceur, sucre et alcool se révèle dans une bouche concentrée, dominée par des notes confiturées qui laissent une impression de douceur. Un vin de gourmet déjà agréable mais qui peut aussi attendre deux à trois ans au moins. Avec le vin jaune 2000 (23 à 30 €) et une étoile, on entre dans un autre univers. Un nez de caramel, d'épices, de chocolat et une bouche harmonieuse, où la matière est bien soutenue par l'acidité, rendent ce vin jaune assez accessible aux palais non initiés.

Dans cette propriété, Nicole Deriaux représente la troisième génération de la famille Gros. La quatrième se profile, nous dit-on, et fait des projets. En devenir aussi, ce beau vin de savagnin qui est encore fermé au nez mais dont on sent cependant le potentiel aromatique. L'acidité est intense; elle n'est cependant pas perçue comme agressive car elle soutient une belle matière. Ce n'est pas forcément le canon de l'appellation, mais c'est un vin qui met bien en valeur le cépage. Soyons patients et attendons la valeur des années. Le vin jaune 1997 (23 à 30 €), une étoile, est vif et structuré, son atout majeur est l'élégance. Là aussi, la garde est assurée et même nécessaire.

Le domaine a été acheté par la famille Gros en 1920. Nicole Deriaux, la fille de Jean Gros, est aux affaires. Une mousse fine et intense se dégage de ce crémant très frais au nez. Le fruité l'emporte, avec les agrumes, la poire et le coing. Une pointe d'acidité en bouche permet de garder cette fraîcheur, et le tour est joué.

Le cadre du domaine de Montbourgeau est très agréable et mérite la visite du lecteur, qui sera émerveillé par ce vin de paille fleurant bon l'herbe sèche et le raisin confit. La générosité du sucre et la réponse acide donnent un volume superbe. Quel plaisir de retrouver les arômes du nez que le cacao vient soutenir! De la séduction à l'état pur. Un dégustateur a même qualifié "d'aérien" ce vin de paille parfait.

Au domaine de Montbourgeau, on élabore cette cuvée de savagnin depuis 1993; on permet ainsi l'expression de ce cépage si particulier dans un registre un peu différent de celui du vin jaune. Il aura fallu tout de même quatre ans d'élevage en cuve puis en fût de chêne pour obtenir un vin doré, riche et franc au nez. Avec des notes minérales mais aussi de foin coupé et de la noix verte, la complexité ne lui fait pas défaut. En bouche, l'acidité est en équilibre avec l'alcool, et le bon niveau aromatique est confirmé. Ce vin typé et très élégant sera à l'aise en compagnie d'une volaille en sauce ou d'une blanquette.