Domaine Berthet-Rayne

Christian Berthet-Rayne représente la quatrième génération sur le domaine: une vingtaine d'hectares, principalement en châteauneuf-du-pape. Il a orienté l'exploitation vers l'agriculture biologique. Mi-grenache mi-mourvèdre, élevée quinze mois en fût, sa cuvée Cadiac a fait l'unanimité par sa puissance et sa sève. La robe a la profondeur et l'intensité voulues. Complexe, le nez mêle les fruits confits ou macérés aux épices. Le volume est impressionnant, les tanins apparaissent déjà soyeux. La générosité propre aux châteauneuf ne manque pas, ni la longueur. Bref, ce vin n'a qu'un seul défaut: il y en a peu. On l'attendra cinq ans. Également de garde, le châteauneuf Vieilli en fût de chêne 2004 (11 à 15 €) obtient deux étoiles.

Ce 2013 provient du terroir argilo-calcaire de la Janasse et de la Barnouine. On perçoit d'emblée, à l'olfaction, un fruité puissant centré sur la confiture de fraises. La bouche, au fruité tout aussi intense et très persistant, présente des tanins encore jeunes et fermes, mais bien enrobés par une chair tendre et ronde. Un beau vin, sincère et généreux.

Grenache, cinsault et mourvèdre composent ce vin sombre et intense, généreusement bouqueté autour de la compote de cerises et du kirsch. Les fruits en surmaturité tapissent aussi le palais, tendre, rond, charnu, où l'équilibre est maintenu par une fine fraîcheur qui persiste jusqu'en finale.

"Christian Berthet-Rayne conduit le domaine familial depuis 1980; sa fille Laure et son gendre Martial Capeau l'accompagnent depuis 2004. Ils proposent ici un châteauneuf accompli, né de grenache, de mourvèdre et d'une touche originale de counoise. Ce 2010 charme d'entrée par son nez riche et complexe de tabac, d'épices et de fruits rouges mûrs. La mise en bouche dévoile une agréable fraîcheur, puis le vin se fait rond et généreux, soutenu par des tanins puissants mais sans agressivité, un fruité bien présent apportant en finale une jolie touche gourmande. À partager dans trois à cinq ans, sur une selle d'agneau aux olives et gnochetti aux blettes."

Courthézon donne à voir de beaux remparts du XII e s. Après la visite du bourg, vous emprunterez la D72 à l'ouest de l'A7 pour vous rendre à ce domaine qui propose un joli vin riche et complexe dont la palette florale et mentholée est élégante. La bouche est bien équilibrée et longue, avec une belle expression de fruits secs et de miel. C'est une bouteille à avoir dans sa cave pour être sûr de ne pas se tromper, ni de se ruiner. On pourra aussi choisir la cuvée rouge Vieillie en fût de chêne 99 (70 à 99F) qui obtient une étoile pour son joli nez où se mêlent fruits mûrs et notes boisées. A laisser trois à quatre ans en cave.

Cette cuvée assemble des vieilles vignes (70ans) de grenache noir et de mourvèdre greffés par les grands-parents selon une vieille technique dénommée Cadiac. Les fruits rouges confits pour le grenache, le cuir et le fond animal pour le mourvèdre: le nez dévoile une belle complexité. Sans excès, la bouche déploie une matière mûre, douce et lisse, appuyée sur des tanins soyeux qui laissent apprécier la complexité du fruit perçue au nez. Du potentiel en cave mais déjà du plaisir.

Ces vieux ceps de grenache (75%), de cinsault et de mourvèdre ont quarante ans. Ils donnent un vin doté d'une jolie robe violette, ouvert sur le cassis et de légères notes de cuir. Des arômes complétés par la griotte dans une bouche souple, ronde, soyeuse et légère.

Né d'un assemblage à parts égales de grenache et de mourvèdre, ce 2015 dévoile au nez une complexité naissante, libérant des notes de fruits mûrs à l'alcool, de cerise et des nuances d'élevage (vanille, notes torréfiées). On retrouve la cerise, mêlée à la framboise et aux épices, dans une bouche ample et charnue, campée sur des tanins encore jeunes. Une cuvée pleine de promesses.

Première vinification estampillée bio en 2012 pour Laure Berthet-Rayne (jusqu'alors, les vins étaient «issus de raisins de l'agriculture biologique»). Le résultat est probant avec cette cuvée expressive, florale, fruitée (pêche, fruits exotiques), un peu épicée, ronde et riche en bouche, une fine fraîcheur lui conférant de la longueur et du dynamisme. Une bouteille harmonieuse, à boire dans les deux ans sur une croustade de fruits de mer.

Si les domaines certifiés bio ou en conversion ne constituent plus aujourd'hui une exception, il est toujours bon de le préciser, ne serait-ce que pour rendre hommage au surplus de travail accompli par les vignerons. Ici, la famille Berthet-Rayne, qui suit cette démarche depuis dix ans. Son 2009 à la robe grenat livre un bouquet délicat de fraise et d’épices avant de dévoiler un palais rond aux tanins fins, qui exprime des arômes confits (mûre, cerise noire) et s’enrichit en finale d’une touche de douceur.

2007 est le premier millésime certifié bio du domaine. Le logo AB figure donc sur cette bouteille couleur pourpre brillant. Les fruits noirs et les épices composent un bouquet complexe et intense, imprégnant également un palais ample, long et structuré par des tanins souples et fondus. On verrait bien ce vin sur un gigot d'agneau.

Cette jolie cuvée Cadiac à la robe rouge sombre permet de découvrir toute la richesse des épices et des fruits noirs. C'est un vin long, bien charpenté, qu'il faudra attendre cinq ans avant de goûter. Cinq années supplémentaires lui permettront de s'épanouir totalement. A accompagner d'une viande rouge à sa hauteur.

Deux vins de cette propriété familiale qui couvre presque 10ha sont sélectionnés. La cuvée vieillie en fût de chêne est à conseiller aux amateurs de boisé. Elle demande cinq à six ans pour mieux se fondre. La cuvée Cadiac rouge 2000 (15 à 23€), une étoile, offre un nez puissant et une bouche à la fois riche et concentrée, où boisé et fruité s'harmonisent.

Cette sélection parcellaire issue du terroir de galets roulés de Coudoulet met à l'honneur le seul grenache. Bien mûr, il s'ouvre sur un nez solaire, intensément fruité (cassis, myrtille), agrémenté de sous-bois et d'une touche fumée. Sucrosité, douce chaleur, rondeur, souplesse, concentration, la bouche restitue toute la suavité et la plénitude du cépage en version castel-papale. Un vin bien typé à mettre brièvement en cave pour canaliser la fougue de sa jeunesse.

Ce domaine, également producteur de châteauneuf-du-pape et conduit en agriculture biologique depuis 2007, a réalisé sa première vinification bio en 2012. Cette cuvée, née de vieilles vignes de grenache (80%), de cinsault et de mourvèdre, a séduit par son fruité, sa souplesse et sa fraîcheur. Un vin sans chichi, à boire dès à présent.

Ici, on cultivait encore des cerisiers au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais la vigne avait complètement reconquis ses droits lorsque Christian Berthet-Rayne reprit en 1980 une partie du domaine fondé par sa belle-famille. Sa fille Laure et son gendre Martial Capeau travaillent aujourd’hui à ses côtés sur une exploitation convertie depuis une dizaine d’années au bio (certifié depuis 2007). Leur châteauneuf blanc, assemblage de clairette et de bourboulenc, avec la roussanne et le grenache blanc en appoint, a séduit les dégustateurs. De couleur paille clair, il offre au nez comme en bouche une palette complexe, où les fleurs blanches rencontrent les agrumes et les fruits exotiques. Équilibré, vigoureux et long, il fait preuve d’une belle fraîcheur qui appelle un poisson cuisiné.

Voici le premier millésime certifié bio du domaine, et il est réussi. Son nez intense dévoile des notes épicées, sa structure souple repose sur des tanins fins, et sa finale gouleyante persiste sur des arômes gourmands de cerise.

Avec Laure Berthet-Rayne, la relève est assurée. Devenue entièrement viticole dans les années 1970, la propriété, après une période en lutte raisonnée, s'est orientée vers son châteauneuf de prestige, mi-grenache mi-mourvèdre. Un 50/50 un peu hardi pour ce millésime qui finalement n'a pas si mal réussi au vin. Il s'en dégage une certaine élégance, sur des notes réglissées et résineuses. On y trouve la texture serrée due au mourvèdre. Une bouteille à garder quelques années en cave. Le 2004 de cette cuvée avait obtenu un coup de cœur.

Cette exploitation, où l'on cultivait le cerisier au début du XX e s. s'est orientée vers la viticulture à partir des années 1920. Aujourd'hui, elle a adopté l'agriculture biologique. Elle a brillé l'an dernier, décrochant l'un des trois coups de coeur de l'appellation avec un superbe 2004. Plus modeste, ce 2006 n'a pas l'étoffe d'un vin de garde. Mais avec son nez intense de fruits noirs et de garrigue, sa bouche équilibrée dévoilant un joli volume et des arômes de fruits rouges, il pourra être dégusté dès aujourd'hui, sur un rôti de boeuf.