Château Tourteau

Ancien céréalier dans la Beauce, André Benoist s’est reconverti dans la vigne en s’installant ici en 1998 avec son fils Camille. Le Guide a suivi au fil des ans les progrès de ce cru qui franchit encore un cap cette année en décrochant un coup de cœur. Robe somptueuse à reflets violacés, bouquet puissant et élégant évoquant le cassis, la mûre et les épices, tanins suaves et généreux parfaitement extraits: une bouteille typée et racée à ne pas ouvrir avant trois à cinq ans. Pour une poularde en sauce.

Anciens agriculteurs, André Benoist et son fils Camille se sont installés il y a dix ans en Libournais pour vivre de leur passion: la vigne. Année après année, au prix de beaucoup d'efforts tant au vignoble que dans les chais, leur cru monte en puissance. Ce 2005 a été fort loué. Sa robe chatoyante brille de reflets pourpres; son bouquet tout en finesse mêle les fruits rouges mûrs et les épices d'un boisé élégant. La bouche à la fois dense et soyeuse évolue avec du fruit, de la fraîcheur et laisse en finale une impression de réel équilibre. Autre atout de cette bouteille: elle peut être appréciée jeune ou après trois à six ans de garde.

Des reflets parme indiquent un début d'évolution de ce 2016 par ailleurs très dense. D'un contact de dix-huit mois avec le merrain, il a hérité un boisé subtil qui respecte les arômes de fruits mûrs. La bouche est tout aussi avenante: notes fruitées rappelant la forte présence de merlot (95% de l'assemblage), tanins assagis, rondeur et équilibre.

Installés à Montagne en 1998, André et Camille Benoist proposent deux vins appréciés par le jury. Le préféré est ce Tourteau, un pur merlot vinifié pour le plaisir immédiat. Sa présentation est attrayante, tout comme son bouquet naissant de fruits frais, accompagné d'un boisé vanillé. C'est surtout au palais que ce 2007 se révèle: les dégustateurs soulignent son gras, sa présence, son volume, sa bonne structure. La longue finale fruitée donne envie de déboucher cette bouteille dès aujourd'hui, mais celle-ci peut admettre une petite garde. Cité, le Ch. de la Bergère 2007 (8 à 11 €) comprend 20 % de cabernet-sauvignon. Il gagnera, lui, à être oublié (de un à trois ans) en cave pour arrondir quelques tanins encore sévères, mais son nez complexe (fruits, noisette, sous-bois et épices) et son équilibre plaident en sa faveur.

Installés en Libournais en 1998, Camille Benoist et son père André affirment travailler avec leur "bon sens paysan", se remettant constamment en question pour progresser. Le jury, qui déguste à l'aveugle et ne lit pas les "professions de foi", a régulièrement sélectionné les derniers millésimes de ce cru. Y compris ce 2007, assemblage classique de merlot (70 %) et de cabernet franc. Le bouquet de fruits à l'eau-de-vie et de truffe, assorti d'un léger boisé, retient l'attention. Le palais vineux, ample, assez long, évolue avec fraîcheur sur des tanins délicats: une bouteille déjà agréable, à apprécier sur une grillade dans les trois ans à venir.

Camille Benoist et son père ont repris en 1998 ce domaine situé dans une petite vallée dominée par des coteaux calcaires. Les vignes de merlot et de cabernets, âgées de cinquante ans, ont donné naissance à un 2006 rubis aux reflets pourpres et aux parfums de cerise noire. La bouche souple et charnue révèle un fin boisé, épicé et persistant en finale. Ce vin de caractère est déjà prêt mais il pourra également vieillir trois à cinq ans avant d'être servi sur des ris de veau à la crème.

Les vignes de merlot dominant l'assemblage de ce montagne bénéficient d'un environnement favorable sur des coteaux abrupts surplombant une petite vallée et un étang. Ce 2006 vêtu d'une robe grenat intense exhale des parfums de tabac brun issus de l'élevage, en harmonie avec des notes de confiture de cerises. Les tanins mûrs et soyeux soutiennent une matière ample et puissante. Une pointe d'austérité en finale appelle une garde de deux à trois ans.

Acquis il y a dix ans par un couple de jeunes agriculteurs, ce cru idéalement implanté sur des argiles et du calcaire commence à faire parler de lui. Ce 2005 affiche une robe rubis profond et livre un bouquet de petits fruits rouges et de poivre, nuancé de touches vanillées et cacaotées (douze mois de fût). En bouche, il évolue avec ampleur et rondeur sur des tanins soyeux et mûrs, jusqu'à la finale fraîche agrémentée d'un retour fruité et boisé. Une bouteille élégante à déguster dans trois à cinq ans avec un poulet fermier des Landes. Le second vin, Le Clos de la Bergère 2005 (5 à 8 €), est un pur merlot qui se boira plus jeune, sur son fruit. Il obtient la même note.

André et Camille Benoist, agriculteurs, ont fait l'acquisition de ce domaine en 1998, qu'ils ont agrandi en 2004 de 2 ha de cabernet-sauvignon. Ce cépage entre pour 20 % dans l'assemblage de ce 2004, en complément du merlot. Le vin, rouge vif et limpide, livre un bouquet harmonieux évoquant la noix de coco, les fruits noirs et la vanille. La bouche offre une matière ronde, étayée par des tanins présents mais dénués d'agressivité, qui gagneront cependant encore en harmonie après deux à cinq ans de garde. Pur merlot, le Clos de la Bergère 2004 (5 à 8 €) est cité.

Acheté en 1998, ce cru commence à tirer profit de la politique qualitative de ses propriétaires passionnés. Issu à 80 % de merlot et à 20 % de cabernets, son 2004 mérite le détour: la couleur rouge cerise est éclatante et le bouquet marqué par le fruit et les épices. Les tanins sont mûrs, très présents, et apportent de la fraîcheur en finale. Ce vin déjà harmonieux gagnera à vieillir deux à cinq ans.

Le nez de ce 2011 évoque les fruits confits accompagnés de quelques notes de pain grillé, clin d'œil discret à l'élevage en barriques. À l'unisson, la bouche se révèle souple, ronde et peu tannique.

André Benoist, ingénieur agronome, et son fils Camille ont acquis cette propriété en 1998. À l'image de leur vignoble, implanté sur plusieurs types de sols, argileux ou légers, leur montagne est un vin bien équilibré. Le merlot mûr, escorté des deux cabernets, l'a pourvu de jolies notes de fruits noirs, tandis qu'un élevage de quinze mois en barrique lui a légué un boisé grillé, sans excès. L'ensemble ne s'impose pas par sa puissance, mais sait retenir l'attention par une attaque souple et par une belle trame tannique qui ne demandera que trois à cinq ans pour se fondre.

Souvent distingué dans le Guide – il décrocha un coup de coeur l'an passé pour son 2008 – ce cru est fidèle au rendez-vous. La brillante robe pourpre qui habille le 2009 est charmeuse. Le nez, un peu fermé, s'anime à l'agitation, déployant alors un fruité confit (pruneau). Porté par de bons tanins, ce vin sait se montrer généreux en bouche. Une garde de deux à trois ans peut être envisagée.

Agriculteurs dans la région Centre, André Benoist et son fils Camille ont acquis ce domaine commandé par une ancienne bergerie en 1998. Ils proposent un 2003 grenat vif et au bouquet de fruits rouges expressif. Les tanins équilibrés demandent pour s'assouplir un à trois ans de vieillissement.

Acquis en 1999, ce château était à l'origine une bergerie; il produit aujourd'hui un très bon vin. La robe est profonde, les arômes intenses évoquent le sous-bois et le cuir. Les tanins, encore dominés par le boisé, devraient se fondre avec un à trois ans de vieillissement.