Château SAINT-ANDRE CORBIN

À la fois gourmand et structuré, ce 2019 déploie une attaque virile, suivie d'une trame ferme et intense, avec une matière dynamique, des notes de sureau, de fruits noirs, de clou de girofle et de cassis mûr. Un ensemble encore marqué par son élevage, mais où pointe un beau potentiel de garde.

Ce cru classé, 22 ha de vignes sur un terroir argilo-calcaire, est conduit en agriculture biologique et biodynamique. Le merlot (85 %) et le cabernet franc y ont donné naissance à un 2009 très... 2009. Le nez, intense et chaleureux, mêle les fruits noirs mûrs à un délicat boisé vanillé et à des nuances épicées. La bouche, en écho, se montre tout aussi généreuse, riche et ronde, soutenue par des tanins encore un peu fermes, qui gagneront à se fondre pendant quatre ou cinq ans.

Cet important grand cru classé est le berceau libournais de la famille Moueix, venue de Corrèze au début des années 1930. Le terroir est équilibré: l'argile donne force et rondeur, le calcaire apporte fraîcheur et minéralité. Ce potentiel se retrouve bien dans ce 2005 à la robe bordeaux profond, dont le bouquet décline les fleurs (violette, rose), les fruits (griotte, coing), les épices douces (vanille) et le cuir, le tout sur un fond boisé. Au palais, la matière chaleureuse et corsée reste élégante grâce à des tanins jeunes et frais. Une bouteille à attendre deux ou trois ans si on veut l'apprécier jeune ou à garder cinq à dix ans.

Depuis qu'il a repris ce domaine en 2001, Alain Moueix a beaucoup d'ambition pour cet important grand cru classé, berceau de la famille Moueix venue de Corrèze au début des années 1930. Assemblant 88 % de merlot à 12 % de cabernet franc, ce millésime est d'un grand classicisme, tant par sa robe rubis sombre que par ses parfums déjà très fins aux nuances crayeuses, épicées (menthe poivrée), discrètement cacaotées. Sa bouche puissante et charnue offre une saveur fruitée et boisée, charpentée par des tanins solides assurant un bon potentiel.

En 2001, Alain Moueix a repris la gestion de ce grand cru classé déjà dans sa famille depuis les années 1930. Comme le nom le suggère, il est situé à 300 m du village de Saint-Emilion sur le calcaire, bien que certaines parcelles soient sur argiles. On trouve là un beau vin de garde, équilibré et charpenté. La robe pourpre est encore jeune et éclatante. Le bouquet apparaît bien sûr un peu fermé mais plein de ressources: floral (narcisse), fruité (groseille), épicé, vanillé, torréfié. La bouche ronde et savoureuse en attaque évolue ensuite sur des tanins fins et persistants qui demanderont trois à quatre ans pour s'assagir. On pourra alors servir ce 2001 avec de bonnes viandes au four nappées de sauces forestières. Second de Fonroque, le Château Cartier 2001 (11 à 15 €), obtient également une étoile.

Vinifié par Jean-Claude Berrouet et Alain Moueix, deux grandes personnalités bordelaises, ce château idéalement situé exprime totalement son terroir argilo-calcaire dans ce millésime. La robe rouge cerise est profonde. Les arômes de fruits mûrs, de violette et de menthol sont très élégants. Les tanins frais et fermes en attaque évoluent avec puissance et surtout beaucoup de longueur. Tout est réuni pour obtenir un grand vin racé dans deux à cinq ans.

Vinifié par l'équipe de Petrus à Pomerol, ce cru bénéficie de soins attentifs, et son rendement est maîtrisé. Le vin possède une robe pourpre aux reflets rubis, un bouquet naissant d'épices, de feuilles mortes et de fruits mûrs. Souples et ronds en attaque, les tanins sont équilibrés et de bonne longueur, accompagnés d'un boisé bien dosé. A boire ou à garder quelques années.

La chose est assez rare dans les grands crus bordelais pour être signalée: ce cru est conduit en bio (certifié en 2006) et en biodynamie (2008). Alain Moueix, Corrézien d'origine comme nombre de vignerons établis dans le Libournais, en est le propriétaire depuis 2001. Le 2010 est un vin chaleureux, dominé au nez comme en bouche par les fruits à l'eau-de-vie, aux tanins mûrs et fondus, rehaussé par une finale épicée. À boire dans les prochaines années.

2004 est le premier millésime certifié en agriculture biologique de ce domaine, qui a entamé cette démarche de conversion en 2001 sous l'impulsion d'Alain Moueix. Rubis à reflets grenat, le vin exprime des notes florales et épicées discrètes mais agréables. Les tanins, aujourd'hui très présents, gagneront en harmonie avec une garde de quatre ou cinq ans.

Un beau terroir argilo-calcaire qu'Alain Moueix a repris en 2001. Il a opté pour l'agriculture biologique en 2003 et a obtenu la certification en biodynamie en 2005. Bien libournais avec ses 88 % de merlot complétés par le cabernet franc, Fonroque était fermé le jour de la dégustation. Dense, construit sur une trame serrée, épicé, boisé, mais si plaisant au regard dans sa robe sombre et brillante... Attendre deux à trois ans. Le second, Château Cartier 2003 (11 à 15 €), sera prêt beaucoup plus tôt. Sa simplicité de bon aloi lui vaut une citation.

Né sur un terroir argilo-calcaire magnifiquement exposé au sud, ce 2001 est séduisant tant par ses arômes (fruits rouges, cuir, épices) que par son expression tannique racée, puissante, lui conférant une grande aptitude au vieillissement. Un vin sincère pour connaisseurs!