Château Haut Meynard

L'encépagement est très classique (80% de merlot, 10% de cabernet franc, 10% de cabernet-sauvignon) et le résultat épatant - sans doute le meilleur rapport qualité-prix de l'appellation cette année. Le nez, fort harmonieux, conjugue des notes de raisin mûr à point et un boisé très fin, respectueux du fruit. La bouche, gourmande en diable, est ronde, charnue, onctueuse, concentrée et fraîche à la fois, soutenue par d'élégants tanins et par une longue finale torréfiée. Une bouteille qui s'appréciera aussi bien jeune que patinée par le temps.

Le nez affiche une profondeur évidente et plonge le dégustateur dans un panier de fruits allant de la mûre au cassis, en passant par des notes de moka et de cacao. Dès l'attaque, on découvre une bouche ample et soyeuse, relevée d'épices douces (cannelle) et soutenue par des tanins fermes et serrés, mais au grain fin. En finale, l'élevage s'efface pour laisser parler un fruit juteux de belle maturité. Le coup de cœur fut mis aux voix.

Présentation impeccable pour ce 2016 de couleur sombre aux reflets violacés. Si l'élevage de douze mois en fût a légué des notes vanillées prononcées au bouquet, le fruit noir ressort bien également, sous des accents de cassis et de mûre. Le charme opère au palais tant la matière est souple en attaque, puis ample et harmonieusement structurée. Un long retour fruité nuancé de notes empyreumatiques parfait le profil de ce vin.

Ce joli vin ne manque ni de maturité, ni de structure. Le boisé est certes encore présent à ce stade mais il accompagne bien le fruit. Un grand cru de bonne constitution, à attendre quelques années avant de lui servir une belle entrecôte grillée.

À ce niveau de prix, ce vin constitue une bonne affaire. On appréciera son fruit bien mûr, centré sur le cassis et la myrtille relevés d'épices douces, et sa bouche ronde, ample et charnue, dotée d'un bon équilibre et d'une belle longueur. Une bouteille qui pourra s'apprécier dans ses jeunes années.

le nez est un concentré de fruits frais (mûre, cassis), enrichi d'une touche de coco apportée par le bois. En bouche, le vin semble construit pour la garde et s'appuie sur une trame tannique solide et serrée.

Un 2016 grenat brillant qui mêle la mûre, les fruits cuits, le cassis et les épices douces. D'abord souple et ample, aux arômes intenses de cassis, le palais révèle ensuite une trame tannique serrée mais mûre, avec une note séduisante de poivre blanc en finale.

Installé il y a quatre ans, Derek Egan exerce déjà son savoir-faire en saint-émilion grand cru, mais il met la même application à produire son bordeaux supérieur. Ce 2008 à la robe sombre animée de reflets légèrement tuilés affiche un nez plutôt discret qui offre à l’aération quelques notes de fruits cuits (pruneau). La bouche, souple en attaque, offre du volume, du gras, des tanins soyeux et des arômes flatteurs de fruits rouges et d’épices. Un vin équilibré, à apprécier d’ici un à deux ans.

Derek Egan a racheté ce domaine situé à proximité de Saint-Émilion en 2006: il présente donc son deuxième millésime, qui a convaincu le jury grâce à sa typicité. Une robe grenat sombre l'habille avec élégance; des notes grillées agrémentent les arômes de fruits noirs libérés à l'aération; une attaque veloutée dévoile une matière ample et chaleureuse structurée par des tanins bien présents en finale, garants d'une bonne garde. À apprécier dans deux ans.

Dernier millésime avant le rachat de la propriété en 2006 par Derek Egan, ce 2005 offre un nez expressif et persistant de fruits à noyau et de chêne frais. Du charme, de la rondeur, de la fraîcheur en bouche en accord avec le nez, des tanins suaves et tendres: c'est un vin bien fait. À déguster sans attendre.

Ce domaine situé au bord de la route reliant Saint-Émilion à Branne a été acheté en 2006 par Derek Egan. Le 2005 joue dans le registre de la finesse. Dans le verre, le rubis se mêle au grenat. Le bouquet, encore discret, s'ouvre à l'aération sur des notes vanillées, truffées, légèrement boisées. La bouche est souple, chaleureuse, bien équilibrée par des tanins persistants. Après un an ou deux de patience, on pourra ouvrir cette bouteille en toute occasion.

Situé sur la route qui relie les Bigaroux à Branne et exploité depuis 1997 par Xavier Mareschal, ce cru a élaboré un vin grenat sombre. Le bouquet puissant et fin marie les fruits rouges à un boisé fondu. La bouche est charnue, concentrée, longue et d'un bon volume. Une très belle bouteille de garde.

Acheté en 1997 par Xavier Mareschal, ce cru étend ses 17 ha de vignes sur des sols argilo-sableux. Le merlot domine l'encépagement avec un appoint de 10 % de deux cabernets. Le 2001 développe un bouquet riche de pain grillé et de café, sur des fruits rouges et noirs confits. La bouche, puissante et concentrée, bénéficie de bons tanins et d'un joli volume. La finale, fruitée et chocolatée, persiste longuement et agréablement au palais.

Au bord de la route de Branne, au sud de l'appellation, le château Plaisance bénéficie d'un terroir argilo-sablonneux. Le vin, dans une robe rubis intense, présente un nez encore sous le bois qui dégage des senteurs vanillées, grillées, toastées et torréfiées. Concentrée et puissante, la bouche est l'expression d'un raisin très mûr soutenu par un très bon boisé. Riche, ce millésime s'épanouira dans cinq à dix ans, et probablement davantage.

Ce cru est une sélection de 9 ha, sur les 16ha exploités depuis 1997 par Xavier Mareschal, au sud de l'appellation. Les sols y sont variés: sables, graves, argiles. La vigne comporte 80% de merlot et 20% de cabernets. Le 98, très réussi, se pare d'une robe rubis foncé à reflets grenat. Au nez, les notes de fruits rouges sont vite dominées par un bois torréfié, vanillé, un peu envahissant. La bouche élégante est, elle aussi, encore sous le bois. Ce vin devrait être bon entre 2003 et 2013.

Le château Haut Meynard, dédié au bordeaux supérieur, fait partie d'un ensemble de vignobles dont une partie est implantée dans l'aire du saint-émilion. La propriété a été acquise par un couple d'Américains en 2006. Largement dominé par le merlot (85%, et les deux cabernets en appoint), ce 2010 s'annonce par un bouquet expressif et franc, sur les fruits rouges mûrs, la réglisse et une touche animale, ces arômes étant complétés en bouche par des notes boisées. Il attaque avec souplesse, se développe avec ampleur avant une finale longue mais encore ferme et sévère. Deux à trois ans suffiront à polir ses tanins.

Voici l'un des premiers vins du nouveau propriétaire, Derek Egan, qui a acquis en 2006 ce domaine établi sur les sols argilo-siliceux bordant la route entre Saint-Émilion et Branne. Les dégustateurs ont apprécié sa robe intense grenat aux reflets rubis, et son bouquet certes encore boisé mais laissant s'exprimer le raisin à l'arrière-plan. Bien équilibrée, la bouche révèle une saveur élégante et des tanins assez persistants. Bien pour le millésime.

Pour les nouveaux propriétaires de ce domaine, arrivés en 2006, un premier millésime remarqué pour sa robe rouge profond, prélude à un nez puissant de fruits cuits et de sous-bois. Révélant un retour aromatique sur les fruits noirs et les épices, la bouche est ronde et souple, la structure tannique élégante et l’ensemble équilibré. Carafer avant de servir.

Second vin du château Plaisance, ce cru occupe 4,5ha des 16,5ha acquis en 1997 par Xavier Mareschal, sur les graves argilo-siliceuses de Saint-Sulpice-de-Faleyrens. Issu pour 85% de merlot et pour 15% de cabernet-sauvignon, le 99 revêt une robe carminée et limpide, montrant des reflets orangés d'évolution. Le bouquet révèle une belle intensité, avec des notes de fruits rouges et noirs surmûris, nuancées de pain grillé et de vanille. Harmonieuse et équilibrée, cette bouteille dispose de tanins soyeux et fondus qui la rendront vite apte à la consommation.