Château Haut-Bailly

Un haut-bailly «chic», vinifié avec tact, qui soigne la finesse. On en retient le nez fringant, mêlant harmonieusement le fruit frais aux nuances fumées de café et de Zan d'un élevage au cordeau. Dans la ligne, la bouche ne surjoue pas mais soigne l'équilibre et livre une matière élancée, fraîche, cousue de tanins effilés qui étirent le fruit dans une finale sapide et énergique. Du charme et de la classe.

Haut-Bailly signe un 2020 remarquable en tout point, qui s'annonce de la meilleure des façons avec sa robe intense et profonde. D'abord un peu discret, le nez s'ouvre ensuite sur des notes complexes de fruits noirs, de fleurs, d'épices, d'âtre de cheminée et de chocolat. Ample, séveuse, caressante, la bouche profile un pessac à la fois puissant et d'une grande délicatesse, porté par des tanins très fins, d'un soyeux inimitable. Toute la grâce si singulière du cru mise en bouteille.

Haut-Bailly reste fidèle à sa haute réputation avec ce superbe 2019 dont la robe dense et profonde annonce la puissance. Une puissance qui se manifeste à travers un bouquet intense et généreux de fruits à l'alcool sur fond de graphite et de boisé bien dosé. Une attaque souple, au fruité croquant, ouvre sur une bouche d'un volume impressionnant, riche, ronde, crémeuse, adossée à des tanins fins et soyeux, d'une grande élégance. Une longue finale épicée vient conclure en beauté la dégustation de ce (très) grand vin bâti pour l'avenir.

Les inconditionnels du cru s'armeront de patience avant de déboucher ce 2022 promis à un bel avenir. Pour l'heure, il affiche son austérité de jeunesse coutumière et livre, avec parcimonie, ses parfums délicats de petits fruits rouges et noirs sur fond discret de chêne torréfié. Des tanins puissants, serrés et droits, gainent sérieusement une bouche concentrée, fraîche, longue mais sur la réserve. Encore dans la fougue de sa jeunesse, il creusera l'écart avec le temps.

D'un beau pourpre profond, la robe annonce la couleur. Le nez, riche et complexe, conjugue en toute harmonie des notes de tabac, de pain brioché, de réglisse, d'épices douces et de fruits rouges et noirs mûrs. En bouche, le vin se montre dense, volumineux, étayé par des tanins veloutés et fins, et par une fraîcheur stimulante. Le mariage parfait de la force et de l'élégance.

Après un irrésistible millésime 2016, élu coup de cœur, Haut-Bailly signe un 2017 digne de son rang, dans un millésime autrement plus compliqué… La robe est limpide, brillante. Au nez, un beau boisé fumé, épicé (cannelle) et cacaoté s'associe à un fruité intense (fruits noirs mûrs). En bouche, le vin se montre à la fois ample, consistant, très élégant et d'une grande fraîcheur, étayé par des tanins d'une remarquable finesse. Sa finale longue, tendue, intense, confirme et renforce son profil énergique.

Créé en 1967, le second vin du cru, jusqu'alors nommé La Parde de Haut-Bailly, a été rebaptisé Haut-Bailly. II, pour mieux signifier encore la parenté avec le grand vin. Ambition confirmée dans le verre, avec un vin d'une belle complexité aromatique (fruits noirs, café, note fumée bien typée pessac), offrant beaucoup de présence et de tenue en bouche autour d'une matière dense, profonde et des tanins serrés.

complexe et riche, avec des tanins bien extraits et de la persistance. Un vin accueillant.

S'annonçant dans une rutilante robe cerise qu'animent des reflets brillants, ce vin offre un bouquet majestueux de fruits rouges et noirs, de fumée et de réglisse. Dense et doté de tanins très mûrs et soyeux, le palais révèle beaucoup de puissance sans jamais se départir de son élégance. Un grand vin pour une bouteille de caractère.

Établi depuis quatre siècles sur un vignoble d'un seul tenant, Haut-Bailly a retrouvé sa vocation avec les Sanders qui en firent l'acquisition en 1955. En 1998, ceux-ci l'ont cédé à Robert G. Wilmers qui l'a rénové en profondeur. Ce 2003 a séduit le grand jury: son bouquet scelle l'alliance parfaite de la puissance et de l'élégance, comme celle des fruits noirs et du bois. Soutenu par des tanins soyeux, le palais est riche, plein, expressif avec, en prime, un côté charmeur. La finale, complexe à souhait sur des notes de coco et de cerise noire, confirme l'impression générale pour appeler une garde de cinq à dix ans. Puissant et rond, le second vin, La Parde de Haut-Bailly rouge 2003 (15 à 23 €) obtient une étoile.

Propriété d'un seul tenant, ce cru, dont l'existence remonte au moins au début du XVI e s., jouit d'un terroir intéressant, associant sables et graves sur un sous-sol de pierres fossiles. A cela s'ajoute une vinification respectueuse des traditions. Superbe 97! Sa couleur soutenue comme son bouquet, déjà très complexe (cerise, noyau et fumée), sont plus que prometteurs. Tout aussi riche et puissant mais sans agressivité grâce à ses tanins soyeux, le palais va dans le même sens et s'accorde avec la finale pour annoncer une garde d'au moins quatre ou cinq ans.

Les équipes de Haut-Bailly ont aussi fait bénéficié de leur haute expertise à ce cru qui livre un 2020 épatant. Au nez, les fruits mûrs et la violette épousent un boisé fin. En bouche, on découvre un vin rond, onctueux, charnu, aux tanins fondus. Un pessac diablement charmeur, et pour longtemps.

Comme l'annonce sa robe grenat sombre, cette bouteille composée aux deux tiers de cabernet-sauvignon est destinée à la garde. Son bouquet, qui marie avec délicatesse les fruits mûrs, rouges et noirs (cerise, prune, mûre, cassis) à un élégant boisé grillé, confirme cette impression. Enfin le palais, puissant, charnu, ample et persistant, soutenu par des tanins denses, fumé et réglissé en finale, se porte garant du potentiel de ce millésime. Même si les dégustateurs soulignent la suavité de sa structure, comme tout pessac-léognan ambitieux, il mérite d'attendre.

Dense et profond, ce superbe 2011 est encore un peu réservé dans son expression aromatique, mais l'aération libère un bouquet d'une réelle élégance, qui associe de délicates notes épicées et fumées aux fruits secs et aux fruits rouges cuits. Une attaque pleine de fraîcheur ouvre sur un palais à la chair à la fois ferme et soyeuse, étayée par des tanins policés et très fins. Tout à fait dans le style maison, mélange de force et de distinction.

Ce cru porte le nom du banquier parisien qui contribua à le faire sortir de l'ombre au XVIIes., Firmin Le Bailly. Depuis 1998, il est la propriété d'un banquier américain, Robert G. Wilmers. Le cru est commandé par un beau château campé au cœur d'un vignoble de 33ha d'un seul tenant. Intégralement voué aux cépages rouges (du cabernet-sauvignon pour les deux tiers, du merlot et un soupçon de cabernet franc), celui-ci donne naissance année après année à des millésimes en très bonne place dans le Guide. Ici, un vin au bouquet flatteur de mûre et de fruits rouges confits, rehaussé d'une note d'élevage. Très riche, rond et aromatique, le palais se développe sans faiblesse et sans heurt, jusqu'en finale. Sa longueur et sa trame tannique laissent espérer une belle garde, et invitent à attendre au moins cinq ans avant d'ouvrir cette bouteille. Encore un peu strict mais expressif et bien construit, le Ch. le Pape 2010 rouge (20 à 30€; 40000b.) a reçu une citation.

Entièrement voué aux cépages rouges, ce vignoble jouit d'une renommée aussi solide qu'ancienne: il existe depuis la première moitié du XVII e s. Le cabernet-sauvignon domine l'assemblage de ses vins, lesquels collectionnent les étoiles dans le Guide. Bien dans l'esprit du cru et de l'appellation par ses tanins équilibrés et par un boisé torréfié qui sait se faire assez discret pour respecter le fruit, le 2009 étonne par son expression aromatique, marquée par des notes de fruits très mûrs et de kirsch évoquant certains vins méridionaux. Certains y verront un signe annonciateur des effets du réchauffement climatique – ou l'apanage du millésime. Mais s'il sort parfois des canons de l'appellation, ce pessac n'en demeure pas moins très bordelais par son potentiel de garde. Il faudra l'attendre, avant de le servir sur une tourte de colvert au foie gras, selon la suggestion des propriétaires.

Plusieurs figures d'exception ou hautes en couleur se sont succédé au fil du temps (Firmin Le Bailly, Bellot des Minières, Ricard, Sanders, sans oublier les Wilmers depuis 1998), qui ont contribué à la renommée de ce cru. Le 2006 s'inscrit dans la lignée des grands millésimes du domaine. À l'éclat d'une robe noire à reflets bleutés s'ajoute un bouquet prometteur, construit autour des fruits noirs. Sa profondeur n'a d'égale que l'intensité du palais que portent des tanins nobles et puissants. Tout est harmonie et saveur, jusqu'à la finale où apparaissent de jolies notes de fruits grillés. De garde, évidemment. Moins ambitieux mais souple, frais et de bonne facture, le second vin La Parde de Haut-Bailly 2006 (15 à 23 €) obtient une étoile.

Si la vocation viticole du château remonte au XVI e s., ce n'est qu'un siècle plus tard que ce cru connut véritablement son essor grâce aux investissements de son propriétaire de l'époque, un banquier parisien du nom de Firmin de Bailly. Faisant la part belle aux cabernets (deux tiers de l'assemblage), ce 2005 s'annonce par une somptueuse robe mêlant le violine et le pourpre. D'abord discret, le bouquet s'ouvre ensuite à l'aération sur les fruits noirs (cassis, cerise, pruneau), le cuir et la réglisse. Charnu, franc et harmonieux, le palais riche de fragrances fondues trouve en finale la fraîcheur nécessaire à son équilibre et à sa garde. Un vin à attendre au moins trois ou quatre ans puis à découvrir sur une viande grillée sur les sarments de vignes ou un saint-nectaire.

Créé en 1630 par un financier parisien, Firmin de Bailly, ce cru appartient aujourd'hui à un banquier américain, Robert G. Wilmers, qui l'a profondément rénové. Très belle unité dominant la vallée de l'Eau-Blanche, il bénéficie d'un terroir dont on devine la qualité rien qu'en regardant ses graves blanches. C'est donc sans surprise que l'on y voit naître des vins comme ce 2004. Drapé dans une toge d'un pourpre soutenu, il donne une véritable leçon de dégustation par la puissance, la finesse et la complexité de son bouquet (cerise, fumée, vanille...). Imposante, la structure tannique, soutenue par un boisé maîtrisé, s'accorde avec la finale de grande harmonie pour laisser envisager un potentiel de garde de cinq à six ans au moins. Encore un peu tannique et demandant à être attendu, le second vin La Parde de Haut-Bailly 2004 (15 à 23 €) est cité.

Après cinq ans de chantier, Haut Bailly vient d'achever cette année sa rénovation. On attendra donc avec impatience les millésimes à venir. Avec impatience mais sans inquiétude si l'on regarde la qualité de ce 2002. Complet et équilibré, il montre sa puissance dès la présentation avec une belle robe grenat et un bouquet expressif en dépit de sa jeunesse. Plaisante par ses côtés charnus et goûteux, sa structure gagnera cependant à être attendue de cinq à huit ans.