Château Grand Bertin de Saint-Clair

Réguliers en qualité, comme l'attestent leurs multiples étoiles dans le Guide, les Compagnet ne pouvaient laisser passer le millésime 2009. D'emblée, la robe, d'un superbe rubis profond, montre qu'il n'en a rien été. C'est un vin complexe, concentré, dont le bouquet évoque les fruits noirs, les épices, le cuir et la torréfaction. Charpenté et parfaitement enrobé, le palais, qui laisse une longue impression aromatique et veloutée, sera un vrai révélateur de saveurs dans trois ans et bien plus encore. Moins ambitieux mais agréable et bien construit, le Ch. Moulin de Cassy 2009 (64 900 b.) obtient une étoile, tandis que le Ch. Grand Bertin de Saint-Clair 2009 (28 000 b.) est cité.

Un bon terroir (le "pey" est un petit coteau en médocain), un encépagement bien équilibré, un travail de la vigne soigné, une prise de risques maximum pour la date des vendanges, voilà les recettes qui expliquent les qualités de ce vin. Celles-ci s'expriment par une jolie robe d'un grenat profond, un bouquet complexe (raisin mûr, bois et épices) et un palais au développement harmonieux et aromatique. Très bien constitué, l'ensemble promet une belle évolution justifiant un séjour en cave de plusieurs années.

Ici, pas de seconde étiquette; un seul vin, le grand vin. Grand, il l'est en effet ce 2005 qui sait se présenter dans sa robe pourpre intense à liseré rubis. Élégant, son bouquet joue la carte du classicisme: fruits rouges mûrs soutenus par un fin grillé. Attaquant en douceur, le palais révèle une matière présente, aux parfums de fruits cuits et aux tanins chaleureux. À garder deux ou trois ans avant de le marier à un canard au sang.

Confirmant les millésimes précédents, ce 2005 témoigne de la qualité du travail entrepris par les Compagnet sur ce cru. D'un rouge rubis à peine marqué par un début d'évolution, il déploie un bouquet d'une bonne intensité, aux agréables parfums de fruits rouges et de boisé. Chaleureux et rond à l'attaque, le palais s'appuie sur des tanins mûrs et fondus à souhait, parfumés de notes épicées et vanillées. Pour une alliance de goût avec une pièce de boeuf. Autre domaine exploité par les Compagnet, le Ch. Le Pey 2005 décroche une étoile pour son bouquet fruité et minéral et son palais fin et équilibré.

Toujours régulier en qualité, ce cru a su une fois encore tirer parti de la variété de ses terroirs dans ce millésime difficile. Associant les fruits mûrs au cacao, le bouquet est tout à la fois complexe et délicat. Rond et chaleureux, presque méditerranéen, le palais est aussi dépaysant que savoureux.

La réputation de ce cru, créé en 1978 par un juriste et son beau-frère vigneron, n'est plus à faire, ce qui n'empêchera pas ce millésime de contribuer à la consolider. Son bouquet, qui s'ouvre progressivement à la dégustation, s'annonce prometteur par ses notes de mûres et de fruits rouges, tandis que son palais rond, charnu et harmonieux se montre aimable tout en justifiant deux ou trois ans de patience.

En Médoc, on aime dire que les meilleures vignes regardent l'estuaire. Quand on associe la vue dont on jouit de ce cru à la dégustation de son vin, on se dit qu'il y a certainement du vrai dans cette maxime. Fin et complexe dans son expression aromatique aux notes de fruits rouges et de chocolat, ce 2003 possède la structure nécessaire pour permettre au bois de se fondre complètement. Élégant et d'une fraîcheur étonnante pour le millésime, il sera parfait dans trois ou quatre ans sur une pintade rôtie ou un fromage de caractère.

Fait original, en 2000, Olivier Compagnet et Pascal Coyault ont trouvé un moyen astucieux pour financer leur chai, en créant un club composé de leurs clients les plus fidèles. Ceux-ci ne le regretteront pas en dégustant ce vin: l'élégance des notes de sous-bois et de fruits rouges du bouquet se confirme au palais où les arômes de fruits cuits, de grillé et de confiture, comme les tanins bien fondus, trouveront leur meilleure expression sur une volaille rôtie.

Fidèles à leur habitude, les Compagnet n'ont pas ménagé leurs efforts à la vigne comme au chai avec ce millésime. Sombre et intense, ce 2002 est encore marqué par le bois, mais celui-ci ne masque pas les fruits. Après une attaque douce, sa solide structure tannique promet une belle évolution. On laissera cette bouteille en cave pendant trois ou quatre ans, voire plus, avant de l'ouvrir sur une dinde aux girolles ou un fromage fait.

Une fois encore la passion aura été payante. Le viticulteur (Olivier Compagnet) et le juriste (Pascal Coyault) ont concocté un vin qui est un véritable appel au péché de gourmandise. Mûre, framboise, épices et amande avec une pointe de violette, le bouquet met en appétit, comme pour préparer à la découverte d'un palais aux tanins soyeux. Pour un peu, on en redemanderait tout de suite. Mais il serait bien dommage de ne pas attendre au moins cinq ans tant les promesses de garde sont évidentes.

Une toute petite propriété née en 1998 de l'association d'un viticulteur et d'un juriste. Une association placée sous le signe de la passion de la vigne et du vin, comme le prouve ce 2000 fort réussi. Vrai vin plaisir, il annonce sa jeunesse par sa teinte violacée, avant de déployer un bouquet des plus flatteurs où la violette est accompagnée d'un bois bien dosé. Riche en saveurs aromatiques et bien construit, le palais débouche sur une jolie finale de cassis. Une bouteille à laisser en cave pendant quatre ou cinq ans.

Beau coup de coeur l'an dernier avec son 99, ce cru familial fait aussi bonne figure avec son 2000. Il faudrait être très exigeant pour ne pas apprécier sa belle robe rouge sang ou son bouquet d'une grande complexité, avec de fines mais persistantes notes de chocolat et de fruits rouges. Le bois les soutient bien et se fond dans les tanins fins, lisses et goûteux. Remarquablement construit, le palais s'ouvre sur une longue finale élégante et racée. Un vrai médoc à attendre trois ou quatre ans.

Acquis en 1998 par O. Compagnet et P. Coyault, ce petit vignoble assemble à parts égales cabernet-sauvignon et merlot. Dense et profonde, la robe annonce un nez où la cerise ne se laisse pas dominer par la vanille de la barrique. La bouche est saisie par la puissance des tanins accompagnés de notes de tabac et de cerise noire. A ouvrir dans deux ou trois ans sur un gibier.

Agrandi d'une quinzaine d'hectares à la fin de l'année 2000, ce cru est mené avec soin par Claude Compagnet et ses deux fils. Leur travail trouve ici sa récompense dans un vin pourpre à reflets rubis. Celui-ci laisse apparaître la présence du bois dans les notes vanillées et toastées du bouquet. Mais la matière est là pour assurer un bon potentiel de garde et annoncer dans quatre à cinq ans une bouteille équilibrée et bien faite.

Ce 2013 annonce sa jeunesse par les beaux reflets de sa robe profonde. Sa forte personnalité s'exprime au bouquet qui associe la cerise avec les notes vanillées et torréfiées de l'élevage. Ample et élégante, la bouche repose sur une solide trame tannique, bien soutenue et jamais dominée par un bois savamment dosé. Une belle réussite pour le millésime.

Moulin de Cassy est une propriété de 11ha voisine du Ch. Le Pey. Drapé dans un habit rouge, intense et soutenu, son vin offre un bouquet fin et élégant, tout en montrant au palais une certaine étoffe.

Un bouquet avenant et primesautier de fruits rouges frais mâtinés d'épices. Des arômes que prolonge avec persistance et intensité un palais alerte, porté par une trame tannique solide et une fine fraîcheur. Une belle expression du fruit.

Avec ce millésime, les Compagnet signent un médoc finement bouqueté autour des fruits rouges mûrs, de la vanille et du cèdre. Le palais se révèle rond, généreux et suave, adossé à des tanins élégants. L'ensemble est harmonieux.

L'une des valeurs sûres de l'appellation, coup de cœur notamment pour son millésime 2009 dans l'édition précédente. Une fois encore la rigueur du travail à la vigne comme au chai permet à ce cru de proposer un vin de belle facture, qui associe une belle robe pourpre, un bouquet aux puissantes notes de moka, de toast, de mûre et de cassis, et un palais gras et bien structuré. Encore dominé par le merrain toutefois, on attendra deux ou trois ans pour qu'il se fonde et un peu plus pour son apogée. Également signé par Olivier Compagnet, associé ici avec son beau-frère sur ce petit cru de 4,50ha, le Ch. Grand Bertin de Saint-Clair 2010 (15 à 20€; 28000b.), puissant, ample et fin, obtient lui aussi une étoile. Issu d'un vignoble voisin au château le Pey, le Ch. Moulin de Cassy 2010 (11 à 15€; 64900b.), encore sous l'emprise du bois mais bien structuré et corpulent, est cité.

Les Compagnet mènent avec beaucoup de soin cette propriété conseillée par Antoine Médeville. Nul n’en doutera en découvrant ce vin qui tient toutes les promesses de sa robe sombre et profonde. Un joli boisé souligne le bouquet médocain aux nuances d’épices et de fruits à l’eau-de-vie. Le palais rond et riche montre par sa matière bien exploitée qu’il a du caractère... et de l’avenir! Une bouteille à ouvrir dans quatre ou cinq ans sur une entrecôte aux cèpes. Encore un peu austère mais racé et prometteur, le Ch. Moulin de Cassy 2008 (64 900 b.) reçoit une citation.