Château Bel Orme

Un retour remarqué dans le Guide pour ce château qui signe un 2022 très convaincant, ouvert à l'olfaction sur les fruits rouges et noirs relevés d'un brin de menthol et d'un trait de chêne. La matière se montre cossue, pleine, concentrée mais juteuse, d'un plaisir immédiat, malgré une structure tannique qui s'affirme en finale. De bonne garde certes, il n'y aurait aucun scandale à le déboucher sans attendre sur une viande grasse et juteuse, un carré d'agneau par exemple.

Ancien fief de la seigneurie de l'actuel château Margaux, la maison noble de Gassies fut acquise par Pierre de Rauzan au XVIIes. et propriété de ses héritiers jusqu'à la Révolution, où le domaine fut scindé en deux: Rauzan-Ségla et Rauzan-Gassies. Ce dernier, dans le giron de la famille Quié depuis 1946, propose un 2010 remarquable, qui s'annonce par une robe dense, d'un beau pourpre profond. Le nez dévoile des parfums intenses de fruits (groseille, framboise) agrémentés d'un «boisé pertinent», aux tonalités torréfiées et grillées. Souple en attaque, la bouche monte rapidement en puissance, étayée par des tanins vigoureux mais jamais agressifs, accompagnés par un beau boisé, avec en point d'orgue une longue finale épicée. L'ensemble est solide, élégant, harmonieux et bâti pour une décennie.

Confirmant la progression marquée par le 2000, ce 2001 prouve l'efficacité du travail entrepris par les Quié et leur équipe pour ramener ce cru au niveau de son classement. Fruits mûrs, cacao, café et épices, son bouquet sait allier complexité et élégance. Fine et grasse, l'attaque n'est pas en reste. Quant au palais, soutenu par des tanins soyeux, il garde un bel équilibre tout en révélant une grande puissance. On sent une réelle maîtrise de la vinification; cette bouteille s'appréciera encore mieux dans quatre ou cinq ans.

Il n'y a que son étiquette, de style classique, qui soit restée inchangée sur ce cru; les progrès ont été spectaculaires au cours des dernières années. Ce millésime confirme que le Rauzan-Gassies est pleinement revenu au niveau de son classement. Sa robe à reflets violacés comme son bouquet de fruits rouges et de fleurs, avec des notes de pruneau, de cacao, de cassis et de genièvre, sont d'une somptueuse finesse. Tout aussi complexe par son expression aromatique, gras et très bien construit, son palais révèle un mariage parfait entre le fruit et le bois. Une très belle bouteille, à ouvrir d'ici quatre ou cinq ans.

A tous ceux qui pensent que seuls des rachats de propriétés par des groupes financiers dotés de gros moyens permettent de remonter le niveau qualitatif des grands crus, les Quié apportent un démenti avec des vins comme ce 2000. Confirmant la très belle remontée de Croizet Bages, celui-ci fait honneur à son producteur, tant par sa présentation que par son développement au palais. La robe est d'un grenat brillant et intense; le bouquet affiche une classe certaine, avec un mariage réussi d'un bois de qualité et d'un raisin de bonne maturité. Au palais, les amateurs apprécieront la mâche et la force, tout comme la finale qui laisse le souvenir d'un ensemble goûteux que tout promet à un bel avenir.

Pendant des années, les Quié se sont consacrés à un patient travail d'amélioration de leurs crus, dont Rauzan-Gassies. Leur patience trouve une juste récompense avec ce millésime pourtant difficile. Il étonne par l'intensité de la robe, la fraîcheur du bouquet où se côtoient la framboise et la mûre, la souplesse et l'élégance des tanins, le soutien parfaitement dosé du bois. Tout exprime la personnalité du terroir pour donner un vin typique et authentique qui méritera d'être attendu entre trois et sept ans.

Des arômes frais de fruits rouges introduisent un bouquet dont la montée en puissance se déroule doucement et avec élégance, appuyée par de fines notes boisées. Dense, riche, concentré, étayé par des tanins encore dans la fougue de leur jeunesse, le palais donne à croquer la cerise noire et la prune d'Ente, avant de s'étirer dans une longue finale aux tonalités boisées. Un margaux de caractère, au solide potentiel de vieillissement.

Au nez, les fruits rouges dominent, accompagnés d'épices douces et d'une note de truffe caractéristique des margaux. Tout aussi fruité, le palais se montre frais et équilibré, appuyé par un boisé bien fondu et par des tanins fins et serrés. Un margaux élégant et droit, sans aspérités, bâti pour bien vieillir.

De la robe au rouge soutenu à la longue finale toastée, tout indique ici un vin bien constitué. Riche et expressif, le bouquet développe des senteurs profondes de confiture de fruits mûrs (fraise, notamment) que soutient un trait d'épices chaudes. Souple en attaque, ample et gras, le palais s'appuie sur des tanins vigoureux qui assureront à cette bouteille une bonne évolution.

"Situé au coeur du hameau de Bages, ce cru dispose d'un vignoble dans le quartier homonyme; c'est dire s'il bénéficie d'un beau terroir graveleux, où cabernets (75 %) et merlot s'expriment pleinement. Témoin ce 2009 d'un rouge profond tirant sur le noir, au bouquet très expressif de mûre, de cerise, de pruneau et de café. Ample, puissant, le palais est soutenu par un boisé bien dosé qui n'écrase pas le fruit. On pourra commencer à servir cette bouteille dans trois ou quatre ans sur des magrets, des viandes rouges ou des fromages. Autre vin du même cru diffusé par le négociant Cordier, La Chartreuse de Croizet-Bages 2009 (10 000 b.) obtient une citation pour sa souplesse et pour son équilibre."

Sans disposer des moyens des grands groupes, les Quié ont su patiemment apporter des améliorations dans leurs crus. Les résultats sont là, et Rauzan-Gassies retrouve son rang. Paré d'une robe rubis sombre, il fait preuve ici d'une bonne présence aromatique, mêlant à un boisé marqué (vanille et grillé) des senteurs généreuses de fruits rouges mûrs et d'épices. Après une attaque franche et nette, on découvre une solide structure tannique, qui promet une belle bouteille dans quatre ou cinq ans.

Ancien propriétaire du château, M. de Rausan, conseiller au parlement de Bordeaux, affrétait personnellement des bateaux pour aller vendre sa production en Angleterre. Aujourd'hui toujours apprécié à l'étranger, ce cru propose un 2005 qui devrait grandement satisfaire les fidèles. La distinction très médocaine de sa robe pourpre brillant se retrouve dans le bouquet. Délicat et complexe, celui-ci associe avec bonheur les baies rouges, la vanille et le grillé. Élégant et concentré, le corps conserve une agréable fraîcheur. Un vin qui ne manque pas d'atouts pour plaire dès aujourd'hui tout en gardant un bon potentiel de garde.

Selon une légende locale, au XVIII e s. un violent orage s'abattit sur le vignoble. Mais celui-ci fut miraculeusement protégé par une masse d'oiseaux. D'où les ailes de l'étiquette. D'une belle complexité aromatique, avec des parfums de fruits confits et des notes empyreumatiques de cacao et d'épices, son vin est d'une grande puissance tannique. Bien que soyeux, l'ensemble tirera profit d'une garde de quatre ou cinq ans.

Au coeur de l'appellation, ce cru jouit d'un joli terroir que connaissent bien Jean-Michel Quié et son directeur oenologue Jean-Louis Camp, comme le prouve ce 2002. Bien dans l'esprit du margaux par son extraction judicieuse des tanins, il est à la fois savoureux et de bonne garde. L'élégance de sa structure prolonge celle du bouquet aux notes de fleurs et de baies rouges. Un vin de viande blanche.

Ce cru, belle unité d'un seul tenant, ne surprendra pas ses fidèles avec ce millésime. Ils retrouveront les tanins fins qui sont un peu la marque de fabrique de la propriété. Une finesse qui n'est pas pour autant synonyme de faiblesse. C'est au contraire de la richesse et une bonne extraction que révèle le palais. L'expression aromatique est, elle aussi, de belle facture, avec des notes de fruits mûrs et de toast, auxquelles s'ajoute une originale touche d'anis en finale. Un pauillac classique à attendre quatre ou cinq ans avant d'être servi sur une viande en sauce ou un gibier.

Sans tapage médiatique, ce cru a poursuivi sa patiente remontée qui lui permet aujourd'hui de figurer au nombre de ceux ayant bien réussi ce millésime difficile. Encore jeune, comme le montre sa robe sombre à reflets violacés, il développe un bouquet se partageant entre les fruits mûrs et les notes boisées avant de révéler un palais ample et savoureux avec d'élégants tanins fondus qui invitent à l'attendre quatre ou cinq ans.

Sans être la plus vaste unité de l'appellation, ce cru est d'une taille respectable et comprend un nombre suffisant de parcelles pour offrir une large palette de sols. Il n'est donc pas étonnant d'y voir naître un vin au bouquet complexe, où les notes de café grillé se mêlent à celles de cassis, de groseille et de myrtille. Puissants et soyeux, les tanins se marient bien avec ceux du merrain et ne demandent que trois à quatre années de garde pour se fondre.

Flatteur, ce vin s'ouvre résolument sur les fruits rouges et noirs (cassis, framboise) évoquant le cabernet-sauvignon bien mûr, teintés des épices douces et de la vanille d'un élevage discret (douze mois). Franche et charnue en attaque, la bouche dévoile ensuite une ossature tannique assez ferme qui devrait assurer une bonne évolution à cette bouteille.

Au bouquet comme au palais, ce margaux tout en finesse se distingue par la fraîcheur de son expression aromatique dominée par des arômes fort agréables de cerise burlat et de fraise, teintés de notes florales. Une attaque franche et nette donne le ton d'une bouche alerte aux tanins souples et délicatement enrobés.

Résolument classique, ce 2013 équilibré comblera l'amateur de vins fruités et expressifs avec ses arômes de cerise et de framboise, relevés des notes d'épices et de moka laissées par un élevage de douze mois en barrique. Ample en attaque, le palais s'appuie sur des tanins serrés, encore stricts en finale, marqués par les notes de torréfaction du merrain.