BERNARD BADOZ

C'est une cuvée en hommage au grand-père de Benoît Badoz, qui a réuni le parcellaire. Elle a été élevée en fût, sur lies, pendant 12mois. On décèle d'ailleurs au nez une petite note boisée, mais qui ne prend pas le pas sur un beau développement de petits fruits rouges bien mûrs. Acidulée, la bouche est légère et les traces d'élevage sous bois y sont plus marquées.

Paré d'une robe d'or aux reflets ambrés, ce vin de paille nous aborde au nez d'abord avec un fond d'acidité volatile, mais viennent très vite des notes fruitées d'abricot sec et de fruits confits. Ample et chaleureuse, la bouche est bien typée, dotée d'une solide palette aromatique toujours dans ce même registre fruité. Une envie gourmande au cœur de l'hiver? Essayez avec un carré de chocolat noir.

Macération et fermentation se sont déroulées à basse température avec un an d'élevage en cuve Inox. Une belle robe rouge tendre, limpide et brillante, habille ce superbe trousseau. Le fruit frais s'annonce en maître dès le premier nez. Une fraîcheur qui va perdurer au sein d'une bouche avenante, ample et très fine, aux tanins délicats et soyeux. L'expression aromatique est magnifique mais sans prétentions, ce qui en fait un vin très accessible. On avait beaucoup aimé le 2018, mais son successeur fait encore mieux.

Le terroir des Roussots et ses marnes grises ont trouvé là un ambassadeur de choix. Jaune pâle aux reflets verts, ce vin de chardonnay élevé en cuve pendant un an a l'élégance des grands. Violette, bonbon anglais et fleurs blanches se partagent un nez d'une grande finesse. Si la bouche montre une certaine puissance, elle est aussi bien tempérée par une fine acidité. Le gras tapisse le palais avec beaucoup de douceur. Nul doute que saumon fumé et sole grillée trouveront dans ce remarquable blanc le partenaire rêvé. Dans un tout autre registre, le vin jaune 2006 (20 à 30€; 7000b.) reçoit une étoile. Puissant au nez, il est chaleureux en bouche mais reste typé.

Le savagnin a mené pour le meilleur ses racines au cœur des marnes bleues du lieu-dit Les Roussots. La noix capte tout de suite notre attention au nez: on la sent tout juste énoisée, accompagnée de notes tout aussi subtiles comme la noisette ou le beurré. La bouche apparaît à la fois vive, ample et puissante, offrant une belle matière encore sur la réserve, comme assise sur un fond minéral au fort potentiel. Une très belle finale épicée clôt une dégustation prometteuse.

Benoît Badoz aime à rappeler que le vin jaune est un vin dit «de voile», dénomination issue du fameux voile de levures qui le protège de l'oxydation. C'est ainsi qu'une fois ouvert, il peut se conserver plusieurs jours sans détérioration et, qu'à loisir, on peut alors revenir, comme ici, sur ses senteurs de fruits secs, de pâte d'amandes et de tarte aux pommes, délicatement ponctuées de notes poivrées. Puis l'on découvre une bouche «à l'ancienne», comme la qualifie un dégustateur, au bon sens du terme, avec des fruits secs encore et un joli fond citronné.

De couleur or pâle, ce vin jaune offre un nez d'une belle intensité, sur le caramel et les fruits secs. Vif en bouche, il monte en puissance au cours de la dégustation, sur les fruits secs et les champignons séchés. La longueur est de mise et la finale très agréable. Un vin cohérent et classique pour des plats d'accompagnement qui le sont aussi, comme le poulet de Bresse au vin jaune par exemple.

Macéré et fermenté à basse température, ce trousseau intense en couleur a été vieilli en cuve Inox pendant un an. La complexité est au rendez-vous au nez: fruits rouges et cuir forment un bel ensemble. Bien équilibrée, la bouche fraîche, soutenue par des tanins souples, donne la faveur à un caractère animal plus que fruité, qui laisse imaginer un bon accord avec du gibier.

"Pierre, le grand-père de Benoit Badoz, est celui qui a renouvelé le vignoble familial, Les Roussots. En hommage, son petit-fils lui dédie cette cuvée de pinot noir élevée dix-huit mois en fût. Parée d'une robe cerise noire, elle livre un nez expressif de mûre et de griotte. Légèrement boisée, la bouche présente beaucoup de matière, structurée par des tanins bien marqués mais dénués d'agressivité. Déjà prêt mais pouvant attendre, ce pinot élégant, d'une belle maturité, s'accordera avec une terrine de chevreuil. Du même domaine, le trousseau 2010 (8 à 11 €; 8 000 b.), au nez de cerise et de groseille, séduit par sa rondeur et ses tanins fondus. Il décroche une étoile."

Née du chardonnay, cette cuvée a été élevée en barriques neuves et bâtonnée durant un an. Sa robe d'or, brillante et limpide, se pare de reflets argent. Intense, le nez croise les tons de vanille, de pomme et de miel. Des notes chaleureuses se révèlent en bouche, entre réglisse et foin, mais la structure garde un bon équilibre. La cohérence entre le nez et la bouche et la qualité aromatique laissent une impression de réelle harmonie dans un style très boisé. Plus classique, le vin jaune 2000 (15 à 23 € ) est cité. Il convient de l'attendre plusieurs années.

Les marnes rouges du lias d'où ce trousseau est issu sont d'une couleur vraiment beaucoup moins prononcée. La robe, entre cassis et violine, est bien brillante. Le nez est encore fermé mais livre déjà quelques jolies notes de cerise, de mûre et un peu d'épices. Ronde et avenante, la bouche s'ouvre sur la fraise et finit sur la griotte. Les tanins sont fondus et l'harmonie confirmée. Représentatif de l'appellation et du millésime, ce vin est prometteur.

Macération et fermentation se sont déroulées à basse température, puis le vin a connu un an d'élevage en cuve Inox. Il apparaît peu intense, mais limpide dans le verre. Très accessible, il va à l'essentiel dans sa déclinaison d'arômes de fruits, puis se révèle souple et soyeux en attaque, d'un beau volume en milieu de bouche. Les fruits rouges persistent très agréablement en finale.

cuvée phare du domaine, ce pur chardonnay a été élevé en fûts pendant 12mois sur lies avec bâtonnage. Agrumes, fruits blancs et boisé se partagent le nez. La bouche est très éloignée, pour ne pas dire à l'opposé, de l'archétype des vins dits «typés», mais intéressante cependant, avec un joli côté agrumes et fruits exotiques. Le boisé est aussi assez présent.

Le poulsard a trouvé dans les marnes grises du domaine son terroir de prédilection. Le nez est encore fermé, mais déjà pointe la violette à l'aération, complétée de notes épicées. On retrouve le côté poivré en compagnie de fruits rouges bien présents dans une bouche équilibrée, aux tanins fondus. À noter que cette cuvée a été élevée et mise en bouteille sans soufre.

ce 2013 grenat affiche un nez intense de fruits rouges, avec des accents de cuir qui accentuent l'impression de puissance. La bouche, ample et souple, est une belle expression du fruit.

un nez prometteur de noisette et de fleur d'acacia pour cette cuvée élevée quatre ans en fût. La bouche, ample, suit cette même trame aromatique avec un agréable boisé.

Clair à l'oeil, ce vin jaune est également discret au nez, sur des notes minérales. Bien aromatique (noix), l'attaque est franche. La bouche, puissante et généreuse, s'équilibre sur la fraîcheur. Un vin encore jeune dont la garde aidera à exprimer pleinement le potentiel.

L'activité de Poligny est partagée entre viticulture et production fromagère de comté. C'est dans cette petite ville qu'est installé Benoit Badoz qui continue le travail de dix générations de vignerons. Son vin de paille, cuivré, livre d'intenses parfums de fruits secs (noix, noix de cajou). En bouche, le côté fruits à noyau prend le dessus, avec notamment la prune qui finit par s'imposer. Un bel équilibre ample et suave. Cité, le vin jaune 2004 (20 à 30 €; 6 900 b.) est ouvert au nez sur la noix, le miel et l'amande.

Il se peut que vous trouviez les vins de Benoît Badoz en vous déplaçant au Vietnam. Le vigneron exporte quelques flacons dans ce pays, mais le plus sûr est de vous rendre à Poligny: le caveau se trouve au pied de la collégiale Saint-Hippolyte. L'exotisme est toutefois à portée de nez grâce à ce vin jaune qui s'ouvre sur les épices. Sans souffrir d'aucun décalage horaire, la bouche nous ramène, dans une belle ampleur sur un sentier aromatique plus local avec la noix fraîche. Les dégustateurs reviennent de ce voyage en pleine forme, mais le vin semble un peu fatigué par la mise en bouteilles ou une filtration récentes. Attendons qu'il reprenne son souffle. La robe orange caramel du vin de paille 2002 n'est pas pour déplaire. Noté une étoile également, c'est un vin au nez intense qui marie la mirabelle, l'abricot sec, la figue et même la confiture de pissenlits. Riche et concentrée, la bouche comporte suffisamment d'acidité pour soutenir cette bouteille dans le temps.

Vendangées le 27 septembre 2001, les grappes de chardonnay, de savagnin et de poulsard ont été pressées le 18 janvier 2002. Une belle couleur ambrée de vin de paille est toujours un plaisir de l'oeil. Intense, presque austère pour certains, le nez est solide dans ses accents de fruits confits (raisin, pruneau, agrumes). La puissance s'affirme aussi en bouche, mais le calme revient après la tempête: délicat, charmant, agréable, tels sont les qualificatifs employés par le jury, désormais comblé. L'ensemble, de facture classique, mérite des compliments compte tenu de la difficulté du millésime. Tarte à l'orange ou tarte tatin seront les bienvenues. (Bouteilles de 37,5 cl.)