AOC Margaux

"C'est la succession de millésimes si différents et si imprévisibles qui donne à Bordeaux un peu de son charme, une part de son intérêt, et surtout à nos vins un génie à nul autre pareil", écrit Paul Pontallier, directeur du cru. Comme tout cru classé qui se respecte, Margaux prend les millésimes comme ils arrivent, en essayant d'en tirer le meilleur parti. Né dans la douleur d'un printemps capricieux soumis aux influences atlantiques amenant leur lot de maladies, sauvé par une arrière-saison chaude et sèche qui se prolongea jusqu'en octobre, 2007 a fait se succéder inquiétude, angoisse, doute et espoir. Au final le grand vin, dominé comme toujours par les cabernets (89 %), ne représente qu'un tiers de la récolte. Grenat profond, il évoque le grillé, les épices douces, le tabac blond et la cerise fraîche. La bouche élégante et sincère, soyeuse et fruitée, se prolonge sur des sensations veloutées et poivrées. Un très beau reflet du terroir et du millésime, à découvrir sur un rôti de veau Orloff.

Un peu en retrait de la route des châteaux, cette belle demeure du XIX e s. possède un charme indéniable avec son parc de 2 ha. Elle commande un vignoble de graves situé sur la partie méridionale du plateau de Cantenac. Son vin s'inscrit dans la parfaite typicité des margaux. Il présente une robe rubis profond et dense, un bouquet gourmand et puissant de moka, de fruits de la forêt, relayés par une très belle ampleur à l'attaque. Suivent une harmonie, un équilibre et une matière au grain savoureux (vanille, café, chocolat) qui sont l'apanage des grands. Pour couronner le tout, une finale douce et presque interminable laisse présager une bonne garde. Une grande bouteille à ouvrir sur une omelette aux truffes. Harmonieux et très expressif, le second vin, Charmes de Kirwan 2006 (15 à 23 €) justifie pleinement son nom. Il obtient une étoile.

Une belle chartreuse, un parc aux arbres centenaires, un accueil remarquable: ce cru s'est taillé une solide réputation en matière d'oenotourisme, récompensée en 2008 par un Best of d'or du tourisme vitivinicole. Pour Schröder et Schÿler, firme emblématique du négoce bordelais, Kirwan est aussi une vitrine par la qualité de son vin. C'est d'un coup de coeur que le Guide couronne ce superbe 2005 qui, sous sa teinte cerise noire, laisse deviner son caractère par son bouquet fin de fruits très mûrs, enrobés de nuances de vanille et de torréfaction. Au palais, les tanins, tout en se montrant ronds et fondus, ne cachent rien de leur puissance, et soutiennent une chair pleine et riche, porteuse d'un grand avenir. Le second vin, Charmes de Kirwan 2005 (15 à 23 €), possède un solide potentiel de garde qui lui vaut une étoile.

Il faut vraiment être amateur d'éclectisme et de style Napoléon III pour admirer ce château construit par Burguet en 1856. En revanche, l'unanimité se fera vite sur ce superbe vin, dont les dégustateurs ont particulièrement aimé la robe grenat et le bouquet, à la fois puissant et fin, qui fait défiler des arômes de fruits rouges (framboise), de grillé et d'épices douces. Ronde et ample, la structure offre un parfait équilibre entre le fruit et l'élevage, qui s'exprime par des saveurs vanillées et réglissées. Les tanins soyeux confèrent à ce 2005 un caractère élégant et racé, en même temps qu'ils lui garantissent un grand avenir. Second vin, l'Alter Ego 2005 (46 à 60 €), complexe et charmeur, décroche une étoile.

Un premier propriétaire, le chevalier de Lascombes, né en 1625, une chartreuse du XVII e s, un château du XIX e s., ici l'Histoire prend une majuscule. Le vin également avec ce superbe 2004 qui a pleinement profité de la diversité des terroirs, parfaitement adaptés à l'encépagement: des argilo-calcaires pour le merlot (44 %), des graves pour le cabernet-sauvignon (53 %) et le petit verdot. Sombre, presque noire à reflets violets, la robe fait rêver par sa brillance et sa profondeur. Complexe et expressif, le bouquet offre un savant dosage de fruits noirs (mûre, myrtille et cerise noire) et d'épices. Quant au palais, il appelle les superlatifs. Puissante, concentrée et racée, la trame tannique est enrobée de sensations délicates et onctueuses, tandis que se déploie une riche palette aromatique aux notes de fruits un peu confits. Un régal pour tous les sens. Ce millésime méritera les honneurs de la cave pendant au moins cinq à huit ans avant de s'allier aux mets les plus raffinés. Plus modeste mais très plaisant par sa rondeur et ses arômes de pruneau, le Chevalier de Lascombes 2004 (15 à 23 €) est cité.

Ferrière réussit à Claire Villars-Lurton et réciproquement. Particulièrement dans ce millésime, à la robe profonde riche de promesses. Au bouquet, le cassis et la réglisse sont soutenus par de délicates notes grillées, témoignage d'un élevage bien maîtrisé. L'attaque est tout aussi homogène, de même que le palais construit sur des tanins bien fondus. L'ensemble plein, équilibré et goûteux révèle la finesse et l'harmonie qui font la renommée des grands margaux. Cette superbe bouteille restera au moins deux ou trois ans en cave.

Tonnelle de roses et arbres séculaires, Kirwan, chartreuse du XVIII e s., a su conserver intact son parc de 2 ha. Un écrin digne du joyau que constitue ce très joli vin vendangé le 15 septembre. Il est difficile d'être insensible à sa teinte violacée, à son bouquet, qui fait défiler réglisse, cassis et fruits noirs, ou à ses tanins mûrs. Quatre à cinq ans en cave prépareront un mariage parfait avec une pièce de viande rouge.

Créée en 1981, cette propriété évolue très rapidement. Son chai et son cuvier, tous deux aménagés en 2000, le prouvent. Sa progression s'exprime aussi par la montée qualitative de sa production, que couronne ce millésime superbement réussi. La robe, d'un pourpre soutenu, est aussi séduisante que le bouquet. Les notes bien marquées de fruits confits, de confitures, de mûre, de myrtille, de pain grillé composent un ensemble complexe. Gras, charnu, ample et frais, le palais s'appuie sur des tanins mûrs et veloutés pour inviter à la patience (cinq à huit ou dix ans, voire plus) tout comme la longue et goûteuse finale. Plus marquée par le bois, la cuvée spéciale 2003 (38 à 46 €) a obtenu une étoile, de même que le Château Cazauviel 2003 (11 à 15 €). Suave et complexe avec des tanins bien fondus, celui-ci mérite une garde de quatre à six ans, voire davantage.

Après avoir été démembré à la fin de l'Ancien Régime en dépit d'un superbe terroir, ce cru a dû attendre d'être reconstitué par Peter Sichel en 1961. Tout dernièrement, en 2000, les chais ont été rénovés. Ce millésime en a incontestablement profité: d'un grenat intense, il s'impose d'emblée par la richesse de son bouquet, véritable corbeille de baies rouges accompagnée de belles notes aromatiques. Opulent, presque impérial, son palais, d'une élégance extrême, révèle une parfaite harmonie entre les tanins du bois et ceux du vin. Une bouteille taillée pour la garde (au moins une bonne dizaine d'années).

Quatre coups de coeur ont démontré la qualité du terroir de graves de ce cru représentatif par ses bâtiments du grand domaine viticole du XIX e s. Une nouvelle fois, il propose un remarquable vin dont la robe d'un rouge intense annonce la richesse. Sa puissance se retrouve dans le bouquet. Elégant et très expressif, celui-ci porte d'abord la marque du bois avec de nombreuses notes toastées, mais sa complexité permet au cassis et aux fruits mûrs d'apparaître à leur tour. Au palais, la même impression d'ampleur et de vigueur se dégage avec, en prime, un velouté et un équilibre qui apportent charme et race à cette bouteille. Celle-ci s'exprimera plus complètement, après un séjour de cinq ou six ans en cave. Il lui faudra un mets à la fois puissant et raffiné. Un accord gourmand du même type conviendra aussi, mais dans deux ou trois ans, au second vin, La Sirène de Giscours (15 à 23 €), qui a obtenu une étoile.

Selon la tradition, le blason figurant sur l'étiquette aurait été accordé par le duc de Richelieu, gouverneur de Guyenne, après qu'il eut apprécié les vertus diététiques du vin. Nul doute qu'en grand hédoniste qu'il était, il aurait aussi perçu les qualités gustatives de ce 2001. Sa couleur, limpide et brillante, l'aurait mis en joie, tout comme la complexité de son fin bouquet aux notes épicées, mentholées et toastées. Souple à l'attaque avec de jolies saveurs de pruneau, le palais monte en puissance pour révéler une solide structure faite de tanins ronds, puis offre une longue finale. Concentrée, élégante et parfaitement équilibrée, cette bouteille devra être gardée en cave pendant quatre ou cinq ans avant d'accompagner du gibier ou un fromage de caractère.

Si le château n'a été construit qu'en 1903 par Frédéric Cruse qui reconstitua le vignoble ravagé par le phylloxéra, il n'en a pas moins de charme et a conquis en 1994 la famille Wertheimer. Chacun savait qu'à Rauzan-Ségla, lors des vinifications, on comptait beaucoup sur la finesse naturelle des cabernets de cette vendange pour donner un vin s'inscrivant parfaitement dans l'esprit margaux. Avec raison, si l'on en juge d'après ce 2001. D'une engageante teinte rubis, ce millésime développe un bouquet franc et net, encore marqué par le bois, mais flatteur. Au palais, le corps et la charpente n'excluent ni la souplesse ni la rondeur. Très agréable, la finale se porte garante du potentiel de cette bouteille par ses tanins bien enveloppés et son beau retour aromatique. A servir dans quelques années avec un mets à la fois fort en goût et raffiné, tel un cuissot de chevreuil grand veneur. Plus facile, le second vin, Ségla 2001 (15 à 23 €), obtient une citation.

Modeste, Henri Lurton sait ce qu'il doit à son équipe. Mais si son vin s'inscrit idéalement dans l'esprit du margaux, c'est aussi et surtout parce qu'il le veut. Ce choix maîtrisé se lit dans la marque de l'élevage parfaitement dosé: Le bois respecte la riche personnalité du bouquet, très concentré, comme l'équilibre du palais où les tanins sont garants d'une belle garde (six ou huit ans) sans jamais se montrer agressifs. Le jury unanime décerne un coup de coeur à ce 2000. Seconde étiquette, le Baron de Brane 2000 (23 à 30€) a obtenu une étoile. Egalement de bonne garde et très élégant, tant par ses arômes que par ses tanins, il gagnera à être aéré avant d'être servi.

Sur ce cru on a choisi de produire plusieurs cuvées, dont cette Tradition qu'a particulièrement appréciée le jury. Il est vrai que sa robe, couleur d'encre, est fort impressionnante; de même que le bouquet aux notes toastées, de café, de fruits noirs et de fruits secs. Tout au long de la dégustation, ce 2000 fait preuve d'une puissance et d'une concentration aussi imposantes que sa complexité. Des tanins bien fondus soutenant le tout, on obtient une bouteille à conserver en cave pendant sept ou huit ans, voire beaucoup plus longtemps. Très proche, la microcuvée Château Mongravey 2000 (30 à 38€; 3500bouteilles) a également été proposée en coup de coeur, tandis que la cuvée Prestige Château Mongravey 2000 (15 à 23€) a reçu une étoile.

Avec son terroir de graves sur le plateau de Cantenac, ainsi que par son encépagement où le cabernet-sauvignon (60%) est complété par le cabernet franc, le merlot (27%) et le petit verdot (7%), Boyd est un cru authentiquement margalais. Une qualité que partage ce vin. D'un rouge intense à reflets violines, il offre un bouquet généreux où la vanille, dominante, s'allie au moka et aux fruits noirs. Tout en faisant preuve de rondeur et de gras, le palais révèle une belle structure avec des tanins soyeux et de qualité; sa longue finale s'achève sur une pointe de cannelle. Complexe, long et très bien équilibré, l'ensemble appelle une garde de six ou sept ans.

Devenu domaine viticole au milieu du XVI e s., Giscours connut de nombreux propriétaires dont le comte de Pescatore qui construisit, en 1847, le château qui commande aujourd'hui un immense parc et un vaste vignoble. Présidée par Eric Albada Jelgersma, l'équipe de Giscours a réalisé avec ce millésime un très grand vin où 3% de petit verdot dialoguent avec 35% de merlot, 55% de cabernet-sauvignon et 7% de cabernet franc. Toute la puissance annoncée par la robe grenat foncé se retrouve dans le bouquet et au palais. Le premier témoigne d'un élevage bien mené avec des notes grillées et balsamiques qui viennent soutenir, sans les écraser, les fruits rouges mûrs. Le second ne laisse planer aucune ombre sur le potentiel de garde, la concentration, le gras, les tanins bien fondus et la belle finale, qui reste sur le fruit mûr. De beaux plaisirs gourmands en perspective d'ici cinq ou six ans, voire beaucoup plus.

Bien dans l'esprit du Bordelais par sa chartreuse qu'entoure un charmant jardin de curé, cette propriété familiale l'est aussi par sa production, toujours d'une grande tenue. Témoin, ce superbe 99 (60% cabernet-sauvignon, 40% merlot) ajoutant un solide corps tannique et un bouquet d'une belle complexité à une robe profonde. Il est difficile de ne pas se laisser séduire par ses arômes où les notes de gibier et de fumée s'épanouissent aux côtés des fruits rouges, des épices et du moka. Encore très jeune et doté d'un beau potentiel, ce vin mérite d'être attendu pendant au moins cinq ou six ans avant d'écrire une belle page du livre de cave par un accord mémorable avec un perdreau aux choux.

Si ses bâtiments et son nom datent du XIX e s., ce cru était déjà connu au XVIII e s. sous le nom de château de Gasq. Aujourd'hui encore, il est l'une des locomotives de l'appellation grâce à des vins comme ce superbe 98. Sa robe rubis sombre est riche de promesses qui seront toutes tenues. A une belle complexité aromatique (vanille, grillé, réglisse) s'ajoute une structure tannique ample et puissante avec un boisé parfaitement maîtrisé. D'une grande longueur, la finale offre un joli mariage entre les fruits mûrs et le merrain. Il faudra attendre de cinq à huit ou dix ans l'apogée de ce millésime.

Fondé par l'une des familles marquantes de l'histoire viticole margalaise au XIX e s., les Jadouin, et toujours aux mains de leurs descendants, ce cru bénéficie d'un beau terroir et d'une exploitation assurée par l'équipe de Palmer. Le 97 annonce sa typicité par une robe profonde et un bouquet complexe aux notes de cassis et de poivre. Ample, dense et parfaitement soutenu par d'élégants tanins, son palais illustre l'esprit des margaux en démontrant de façon magistrale qu'il est possible d'obtenir un vin riche, concentré et de belle garde sans tomber dans l'extraction forcenée.