Château Marquis d'Alesme

Une robe profonde, des arômes chaleureux de fruits noirs généreusement saupoudrés de chocolat et d'épices, une attaque volumineuse et grasse ouvrant sur un milieu de bouche structuré par des tanins tout aussi gras, une très longue finale plus détendue: voilà un margaux dense et puissant qui appelle résolument la garde.

Comme le laisse deviner la profondeur de sa robe, d'un grenat sombre, ce 2018 est une vraie bouteille de garde. Encore boisé, le bouquet laisse deviner un solide potentiel avec ses notes de fruits noirs mûrs et d'épices. Son aptitude au vieillissement se confirme avec une bouche au volume imposant, dense, tannique et longue.

Sans chercher à rivaliser avec le 2017, superbe coup de cœur, ce 2019 se distingue par l'intensité et l'élégance de son bouquet, centré sur les fruits noirs. On salue aussi la fraîcheur et l'équilibre du palais, nanti de tanins bien affinés et d'un boisé ajusté.

Un authentique margaux: un vrai vin de garde avec beaucoup de personnalité, sans excès de sophistication. La robe presque noire scintille de reflets grenat. De bonne intensité, le bouquet offre une jolie succession de fruits noirs, de senteurs boisées, empyreumatiques, vanillées et réglissées. Le palais, très fruité, se révèle ample et généreux, soutenu par de solides tanins.

S'il n'entend pas rivaliser avec le Marquis d'Alesme, navire amiral de la flotte Perrodo, ce Labégorce 2014, né d'un assemblage favorisant le merlot (58%), est plein d'agréments. Il arbore avec prestance une robe profonde et délivre un bouquet aussi intense qu'élégant, mariant le moka, le pain grillé, les épices, les fruits rouges et la mûre. Suave à l'attaque, le palais se développe harmonieusement grâce à sa rondeur et à la puissance tranquille de sa structure onctueuse et goûteuse.

Coup de coeur l'an dernier, ce cru poursuit sa montée en gamme perceptible depuis l'arrivée des Perrodo. Le 2012 est un vin complexe et complet, qui libère à l'aération une impressionnante succession de senteurs: cassis, framboise, fraise, chocolat, moka, cèdre À la fois fin, frais, dense et puissant, le palais s'appuie sur des tanins nobles (du raisin et du merrain) qui assurent une très bonne aptitude à la garde.

Très élégant dans sa robe intense aux reflets bleutés, ce 2011 à dominante de merlot (53%) développe un bouquet intense, où la vanille se fond dans les fruits confiturés (cassis, mûre, pruneau). Des arômes que l'on retrouve dans un palais gras, dense, puissant, concentré, étayé par des tanins vigoureux et par une fine fraîcheur qui apporte équilibre et longueur. Un margaux de caractère généreux, harmonieux et prometteur.

Cru phare des vignobles Perrodo, également propriétaires de Labégorce, ce domaine continue sa progression depuis son rachat en 2006, sous la houlette de Nathalie Perrodo (fille d'Hubert, décédé en 2006) et de Marjolaine de Coninck, directrice générale (ancienne responsable de Fonplégade à Saint-Émilion). Le 2010, d'une belle teinte soutenue, développe un bouquet séveux qui révèle une harmonie remarquable entre les fruits noirs et le boisé vanillé. Une attaque ample ouvre sur un palais complet, gras et charnu, bâti sur une structure à la fois solide et soyeuse qui invite à découvrir cette belle bouteille dans trois ou quatre ans. À noter que le domaine a engagé un grand projet architectural en 2013 pour renouveler l'outil de production et de promotion, et nous donne rendez-vous en 2015…

"Confirmant les deux millésimes précédents, le 2009 du Marquis d'Alesme, qui ne fait pas dans la demi-mesure, atteste la volonté des Perrodo de hisser ce cru à un très haut niveau. Encore sous l'emprise d'un merrain laissant pour l'heure les fruits noirs à l'arrière-plan, le bouquet affiche une grande puissance. D'emblée, le palais ""montre les muscles"" et fait apparaître une structure dense, très solide, où les tanins du raisin sont renforcés par ceux du bois. ""Plus pauillac que margaux"", conclut un dégustateur, qui conseille une garde de dix ans et plus. Plus souple mais tout de même bien charpenté, le second vin, Marquise d'Alesme 2009 (20 à 30 €;10 000 b.), obtient une étoile. On l'appréciera plus tôt, dans trois à cinq ans."

Déjà solidement implantée à Margaux (les deux Labégorce), la famille Perrodo a acquis ce cru en 2006 avec le projet de lui rendre tout son lustre d'antan. À cette fin, les cartes seront redistribuées entre les trois domaines, tant pour ce qui est des terroirs que des chais, sous la houlette de Nathalie Perrodo et de Philippe de Laguarigue, passé par Lynch-Bages et Montrose. On attend avec impatience la suite, au vu de la qualité déjà atteinte par le 2007, dont le bouquet s'ouvre avec netteté sur le fruit (cassis), souligné d'élégantes notes florales (pivoine, violette). Au palais, la matière puissante sait aussi faire preuve de finesse. Un vrai margaux, plein de fraîcheur et de sève, à découvrir dans cinq à sept ans.

Un cru classé en plein renouveau qui signe un 2021 ferme et structuré, fidèle à son style. Une robe sombre, un nez lent à s'ouvrir, entre fruits rouges, vanille et menthol, un palais large et plein adossé à des tanins puissants, carrés, mais qui s'assouplissent dans une finale à la longueur remarquée: tous les feux sont au vert pour une belle et longue maturation en bouteille.

Une belle couleur violet profond, un nez non moins soutenus de sous-bois, de fruits noirs mûrs, de violette et d'épices: ce margaux ne manque pas d'intensité. En bouche non plus: de la puissance mais sous contrôle, beaucoup de suavité, une texture veloutée, des tanins fins, de la fraîcheur.

Si le 2013 est un peu en retrait par rapport à la remarquable série de millésimes précédents, il montre de solides qualités et un potentiel au-dessus de la moyenne pour l'année. Sa robe grenat profond donne le ton. Intense, frais et racé, le bouquet poursuit dans la même ligne, riche en fruits rouges épicés et vanillés. L'attaque ample introduit un palais assez charnu et gras, soutenu par le bois et par une trame de tanins encore fougueux. Un vin de garde qui demande à s'affiner en cave.

Ce 2013 fait suite à un remarquable coup de cœur. Sa robe d'un rouge sombre et intense laisse supposer qu'on va découvrir un vin «bodybuildé»; pourtant, le bouquet surprend par la fraîcheur de ses arômes de fruits noirs et rouges, rehaussés par les notes torréfiées de l'élevage. Cette fraîcheur réapparaît dans un palais ample, harmonieux et finement structuré par des tanins enrobés. La finale laisse le souvenir d'un vin très équilibré, moins dense que le 2012, mais assez étoffé et bien construit.

un vin à dominante de merlot, assez étoffé et bien équilibré, plaisant par sa complexité aromatique (fruits noirs, sous-bois, café, chocolat).

"La fusion en 2009 avec le château Labégorce Zédé a permis à cette grande propriété de retrouver son vignoble d'origine d'avant le partage de 1794. Premier millésime donc pour cette ""nouvelle étiquette""; ce 2009 libère de jolis parfums de fruits noirs mûrs, de vanille, de fumée et de café. Le palais se révèle corsé, consistant et charnu, soutenu par des tanins de qualité, dont la fermeté appelle une garde d'au moins quatre ou cinq ans. Le Zédé de Labégorce 2009 (15 à 20 €; 50 000 b.), bien équilibré entre fruité et boisé, aux tanins mûrs et enveloppés, obtient également une étoile."

Relativement réduit pour un cru classé (15 ha), ce cru – acquis en 2006 par la famille Perrodo (également propriétaire de Labégorce) – possède néanmoins un encépagement diversifié comprenant 12 % de petit verdot. S’annonçant par une belle robe bigarreau sombre, le 2008 développe des arômes concentrés de fleurs et d’épices accompagnés des notes grillées de l’élevage. Équilibré et rond, le palais évolue sur des tanins policés. Déjà très intéressant, ce vin promet de bien évoluer avec le temps.

La famille Perrodo, propriétaire de Labégorce, a racheté en 2005 Labégorce-Zédé, redonnant au cru son unité perdue depuis le partage de 1795. Voici l'une des dernières occasions de goûter les deux vins, car à partir du millésime 2009, il n'y aura plus qu'une étiquette: Labégorce. Le 2007 se présente dans une élégante robe pourpre très foncé. Bien qu'encore timide, le bouquet libère des arômes appétissants de fruits noirs mêlés de notes boisées bien dosées. Chaleureuse et ample, la bouche révèle une bonne structure qui s'appuie sur des tanins épicés; encore un peu austères en finale, ceux-ci appellent une petite garde. Dans trois à cinq ans, vous pourrez associer cette bouteille à un quasi de veau aux cèpes. Cité, le Ch. Labégorce 2007 exprime sa délicate personnalité par un cocktail de fruits rouges et des touches de moka, soulignés d'une petite note minérale. Très aromatique, le palais montre une assez belle étoffe, sans demander pour autant une longue attente.

La famille Perrodo n'ayant acheté en 2006 que le vignoble, et non la demeure qui était en fait celle de l'ancien Desmirail, ce cru est redevenu un château sans château comme à l'origine. Les nouveaux propriétaires ont réalisé des investissements qui devraient porter leurs fruits en 2009. Mais les millésimes antérieurs sont déjà excellents comme le prouve ce 2005 qui allie au nez des senteurs de cuir et de torréfaction. Le palais frais et structuré demandera quelques années pour se fondre et s'harmoniser pleinement.

La dernière récolte signée par Luc Thienpont puisqu'en 2005 cette propriété a été achetée par la famille Perrodo, venue en voisine de Labégorce. Avec ce vin drapé dans une robe rouge de belle étoffe, le départ se fait en beauté, d'autant plus que le bouquet séduit par sa finesse et son élégance. Le palais se révèle plaisant par la souplesse et la rondeur de l'attaque et par sa trame tannique bien fondue aux notes grillées. Un vin harmonieux que l'on attendra avec profit trois ou quatre ans.

Construit en 1840, le château a été rehaussé de deux tourelles et agrémenté d'une façade de briquettes rouges en 1870. On ne sait si Monsieur d'Alesme, qui créa le vignoble en 1685, était un marquis de cour, mais c'est à un personnage de ce genre que ferait volontiers penser ce vin facile et raffiné, tant par ses tanins ronds et gracieux que par ses arômes, floraux, fumés, vanillés et réglissés avec un zeste de fruits confits.

Longtemps un peu en retrait par rapport à son classement, ce cru a fortement progressé durant la seconde moitié de la dernière décennie du XX e s. D'une belle couleur, ce millésime développe un joli bouquet fruité et un palais porté par une solide matière où les tanins se mêlent aux fruits. Assez puissant mais encore un peu sévère en finale, il demande à être attendu pendant deux ou trois ans.

un margaux pour bientôt, apprécié pour sa souplesse et pour la suavité de ses tanins.

Bel édifice néoclassique s'élevant au cœur de son vignoble à la sortie de Margaux vers Pauillac, ce château a fière allure, tout comme la présentation de son 2010, d'un seyant grenat. Le bouquet, associant les fruits rouges à une note de xérès et à un fin vanillé, met en confiance. Souple et franc en attaque, le palais s'affirme par une belle structure tannique, encore un peu stricte en finale, qui invite à une garde de quatre ou cinq ans.

Dernier millésime pour ce cru: il a fusionné en 2009 avec le château Labégorce qui a ainsi retrouvé l’intégralité du domaine d’avant 1794. Drapé d’une robe rouge vif, son 2008 offre des nuances fruitées et boisées au nez. Souple et frais, le palais est soutenu par des tanins fins qui assureront à ce vin deux ou trois ans de garde.

En 2006, ce cru commandé par un château de style Louis XIII a rejoint le bel ensemble margalais constitué par la famille Perrodo. On peut s'attendre à d'importants investissements. Le 2004 est intéressant et plaisant, tant par ses parfums de petits fruits rouges finement boisés que par son attaque souple et sa matière bien fondue et élégante. Il méritera d'être attendu deux ou trois ans.

Créé au XVI e s., ce cru, commandé par un imposant château de style LouisXIII datant des années 1850, propose un vin qui porte la marque de la forte proportion de merlot dans son bouquet fruité. Le bois est encore très présent, mais la structure est suffisamment forte pour lui laisser le temps de se fondre (deux ou trois ans).

Ce vaste château de style LouisXIII, bien que situé le long de la rue principale de Margaux, est presque invisible, son beau parc le protégeant des regards. A son image, ce vin reste un peu sur la réserve par son expression aromatique aux discrètes notes de jacinthe et de vanille. Mais sa souplesse à l'attaque et le côté harmonieux de ses tanins ronds laissent sur le souvenir d'un ensemble facile et chaleureux, qui pourra être bu d'ici deux à trois ans.

Bien que situé dans la rue principale du bourg, ce château d'inspiration XVII e s. est l'un des plus discrets des crus classés de l'appellation. Ce qui n'empêche pas son 97 de se montrer fort plaisant, tant par sa robe d'un rouge profond que par son bouquet d'une agréable complexité (menthol, épices, abricot, agrumes) ou par sa structure que soutiennent des tanins assez serrés. La finale joue sur des notes de sous-bois. A mettre un ou deux ans en cave, puis à boire dans les cinq ans.