AOC Champagne

Créée en 1983, cette maison est établie à Cuchery, village niché dans une vallée affluente de la Marne. Elle dispose d'un vignoble de 5 ha. Ses vins ne font pas leur fermentation malolactique. Habillée d'une étiquette or et argent, la cuvée MD est un blanc de noirs (70 % de pinot meunier) des années 2005 à 2003. Discrètement florale et briochée, elle se montre vive à l'attaque, équilibrée grâce à un dosage perceptible. Le rosé, qui doit lui aussi tout aux raisins noirs, assemble les deux pinots dans les mêmes proportions que la cuvée précédente mais il provient des années 2005 et 2004. Il obtient la même note pour ses arômes confiturés et sa vinosité en bouche. (NM)

L'arrière-grand-père de l'exploitant actuel était pépiniériste au milieu du XIX e s., son grand-père a constitué le vignoble au début du XX e s. Olivier Fagot, qui a pris la suite de son père en 1997, dispose d'un coquet vignoble de 16 ha autour de Rilly-la-Montagne, village classé en 1 er  cru sur le flanc nord de la Montagne de Reims. Né de 70 % de noirs (dont 60 % de meunier) et de 30 % de blancs récoltés en 2004, ce brut Réserve est marqué par la vivacité, du premier nez à la finale. Ses senteurs sont fraîches et élégantes, son attaque nerveuse mais équilibrée, sa bouche briochée. Autant de caractères qui destinent ce champagne à l'apéritif. Mi-blancs mi-noirs (les deux pinots), le 1 er  cru 1999 (15 à 23 €) est un vin simple et agréable, aux arômes grillés et fruités, qui accompagnera une volaille rôtie. Il obtient la même note. (RM)

Michel Gonet a pris en 1960 la suite de six générations de vignerons à la tête du domaine familial implanté dans la Côte des Blancs. Forte d'une quarantaine d'hectares, la propriété s'étend dans six terroirs dont deux sont classés en grand cru, ceux du Mesnil-sur-Oger et d'Oger. Son blanc de blancs 2002 apparaît complexe, torréfié, et affiche sa puissance aussi bien au nez qu'en bouche. Michel Gonet exploite depuis 1990 la marque Marquis de Sade, avec l'accord des descendants du sulfureux écrivain. La cuvée spéciale Marquis de Sade 2001 (30 à 38 €), également citée, doit elle aussi tout au chardonnay. On y découvre des arômes de fruits secs et confits. On la dégustera, non dans le boudoir, mais à table, autour d'un coq au champagne. (RM)

Didier Labbe représente la quatrième génération sur ce vignoble qui s'étend sur 10 ha autour de Chamery, sur le versant nord-ouest de la Montagne de Reims. Né de la récolte 2004, son blanc de blancs 1 er  cru apparaît puissant, beurré, miellé et grillé au nez. En bouche, il se montre équilibré, vif sans agressivité, assez long: une agréable évolution. (RM)

La famille Lenique perpétue une tradition qui remonte à la seconde moitié du XVIII e s. Aujourd'hui dirigée par Michel Lenique, rejoint par son fils et son gendre, la maison dispose de 9,5 ha de vignes autour d'Épernay, dans la Côte des Blancs et la vallée de la Marne. Son rosé Prestige privilégie le chardonnay (75 %); 15 % de vin rouge lui donne une couleur soutenue, un nez discret de cerise et une bouche vineuse de bonne longueur. (NM)

Établis à Festigny, sur la rive gauche de la Marne, les Loriot se sont lancés dans l'élaboration du champagne en 1931. Ils exploitent aujourd'hui près de 7 ha de vignes. Le meunier, très cultivé dans ce secteur, représente 70 % de leur cuvée Prestige, complété par le chardonnay. Ce champagne met en oeuvre une seule vendange: 2005. Au nez, il exprime des nuances évoluées de grillé, de fruits secs et de fumé. En bouche, il dévoile une belle matière, élégante et charnue. Cité, le rosé assemble 85 % de noirs (dont 70 % de meunier) et 15 % de blancs des années 2005 à 2003. Il révèle sa jeunesse dans un nez de fruits rouges écrasés et dans sa fraîcheur acidulée. (RM)

Le vignoble familial a été constitué il y a un siècle. Aujourd'hui, Michel Mailliard cultive 14 ha autour de Vertus. Son travail précis lui a valu étoiles et éloges dans les dernières éditions. Cette cuvée Prestige est une fois de plus au sommet, après le coup de coeur obtenu dans l'édition 2007. Elle est issue cette année du millésime 1995 qui a donné de superbes chardonnays dans la Côte des Blancs. Une fine effervescence parcourt la robe jaune d'or. Au nez se déploient des arômes d'une rare complexité: fruits secs et confits, écorce d'orange, torréfaction (moka), sous-bois... Complexité que l'on retrouve dans une bouche fraîche à l'attaque, riche, ample et longue. Un bonheur... conclut un dégustateur. Cette bouteille, qui laisse un sentiment de plénitude, est destinée à la table. Elle est digne d'un foie gras poêlé. Le brut Gregory 1 er cru (46 à 60 €) obtient une étoile. Un (presque) blanc de blancs, à 5 % de pinot noir près. Issu, lui aussi, d'un autre grand millésime, 1988, il accuse son âge: robe jaune paille, nez miellé tirant vers l'hydromel. Il est d'une rare puissance pour un champagne. (RM)

Cette exploitation familiale de la Côte des Blancs dispose de 5,5 ha de vignes et commercialise son champagne depuis 1975. Un blanc de blancs de la propriété avait décroché un coup de coeur dans l'édition 2006. Celui-ci, le Grand Vintage, assemble en fait deux années: 2003 et 2002. Au nez, il associe la fleur blanche à des notes grillées plus évoluées. Vif à l'attaque, frais et bien structuré, il accompagnera élégamment une volaille. (RM)

Responsable du domaine familial depuis 1998, Benoît Tixier exploite 4,5 ha dans la Montagne de Reims. Son brut Grande Année mobilise en fait deux années, 2004 et 2003. Il met à contribution 60 % de noirs (dont 40 % de pinot noir) et 40 % de blancs. Or pâle, ce champagne exprime des arômes d'agrumes et de fleurs en harmonie avec sa jeunesse et sa vivacité. On patientera un à deux ans avant de le déguster, pour lui permettre de gagner en complexité et en rondeur. Cité également, le rosé de saignée 1 er cru provient de la vendange 2004. Obtenu après macération de meunier pendant 48 h, il est dominé par des arômes d'évolution – fruits cuits et torréfaction. (RM)

C'est Caroline Milan qui dirige maintenant cette affaire, l'une des premières dans la Côte des Blancs à s'être lancée dans l'élaboration du champagne, dès 1864. Henry-Pol est au chai. La maison mise sur l'oenotourisme et propose des visites thématiques, comme la découverte des caves anciennes à la bougie. Elle signe un blanc de blancs 2003 fort agréable, auquel il ne manque qu'un peu de longueur pour obtenir une étoile. Le jury apprécie la finesse de son nez grillé, beurré et brioché, ainsi que son palais gras et vif, où l'on retrouve des notes grillées. Le blanc de blancs grand cru Millénaire (15 à 23 €) est également cité. Frais, fruité, justement dosé, facile à boire, c'est un joli champagne d'apéritif. (NM)

En 1928, les Mondet créent une exploitation qui, quatre-vingts ans plus tard, compte 11 ha. Elle est implantée sur les territoires de Romery et de Cormoyeux, du côté d'Hautvillers. Un élevage de trois mois en fût de chêne neuf distingue cette cuvée née de l'année de la canicule, assemblage des trois cépages champenois, avec une dominante de noirs (60 % des deux pinots à parts égales, 40 % de chardonnay). Son nez complexe, sa bouche bien dosée, élégante et persistant longuement sur des arômes d'écorce d'orange sont les principaux atouts de cette bouteille à apprécier maintenant. (NM)

Cinquante ans avant la Révolution, les Monmarthe étaient déjà vignerons à Ludes, sur le versant nord de la Montagne de Reims. En 1930, Ernest crée sa marque et soixante ans plus tard, Jean-Guy Monmarthe reprend le vignoble de 17 ha. Mi-blancs mi-noirs (pinot noir), sa cuvée Privilège provient de l'année 2004. De couleur jaune doré, elle libère des arômes de fruits rouges et fait preuve d'une puissance et d'un caractère qui ne laissent pas indifférent. Une étoile également pour le 1 er cru 2002, assemblage de chardonnay (60 %) et de pinot noir, remarqué pour son côté aromatique (nuances citronnées et muscatées de raisin frais, fruits exotiques) ainsi que pour son équilibre. (RM)

Créée en 1891, cette maison de négoce est toujours dirigée par un descendant du fondateur, Luc Montaudon. Elle dispose d'un important vignoble en propre de 45 ha constitué durant les années 1960. Son brut 2000, mi-blancs mi-noirs (pinot noir), apparaît encore plein de jeunesse tant dans son bouquet, discret mais net, minéral et brioché, qu'au palais, où il se montre franc à l'attaque, frais, équilibré et élégant. (NM)

Cette marque appartient au Champagne Baron-Fuenté, maison de négoce de Charly-sur-Marne dans l'Aisne. Elle a proposé trois cuvées, toutes retenues. La préférée est ce 2000, assemblage mi-blancs mi-noirs (30 % de meunier). Avec son nez d'abricot et de pêche bien mûrs, sa bouche complexe et intense au fruité exubérant, il révèle une belle évolution. Le brut grand cru (23 à 30 €) obtient une étoile. Il associe le pinot noir et le chardonnay, donnant une courte majorité à ce dernier. Sa fraîcheur agréable accompagne des arômes de fruits rouges. Cité, le brut Réserve marie 70 % de meunier au chardonnay et provient des vendanges 2005 à 2003. Agrumes et fruits rouges au nez, il est fin, élégant et frais en bouche, avec des notes torréfiées. (NM)

Situé dans la Côte des Bar (Aube), le village des Riceys est l'un des plus méridionaux du vignoble champenois. Ce terroir est très favorable au pinot noir, cépage qui compose 80 % de cette Grande Réserve, complété par le chardonnay. Cet assemblage des années 1998 à 1996, intense et complexe au nez, mêle les agrumes et des notes empyreumatiques. En bouche, il est frais, concentré et assez long. On pourra ouvrir cette bouteille à l'apéritif et la finir avec du poisson. (RM)

Binson-et-Orquigny? Un village accroché à son coteau de la rive droite de la Marne, à l'ouest d'Épernay. C'est là qu'est implantée cette exploitation familiale dont les origines remontent à l'Empire. Son brut Réserve assemble 70 % de meunier et 30 % de chardonnay récoltés en 2002. Il a séjourné six ans en cave. Ses arômes de moka signent une évolution certaine, mais il reste frais, harmonieux et long. Le brut Tradition résulte d'un assemblage identique, mais il est plus jeune, puisqu'il naît de la récolte 2005. Citronné, fin et léger, il trouvera sa place à l'apéritif. Il est cité. (RM)

En 1642, avant la naissance du champagne, des Moutard cultivaient tranquillement la vigne dans la Côte des Bar. Dès 1927, ils se sont lancés dans la manipulation. Ils sont aujourd'hui négociants et disposent d'un coquet vignoble (plus de 22 ha). Le vignoble de l'Aube est majoritairement planté de pinot noir. Rien d'étonnant donc à ce que les deux cuvées retenues naissent exclusivement de ce cépage. Cette Grande Cuvée, aux notes d'agrumes, séduit par sa finesse et son parfait équilibre. Une étoile également pour l'extra-dry Vignes Beugneux pinot noir qui provient d'une seule parcelle. Un champagne généreusement dosé, à 17,2 g/l (dans l'échelle du dosage, l'extra-dry se situe entre le brut et le sec, qui n'est pas très sec). À la fois citronné et doux, il séduit par son bon équilibre sucre-acidité. (NM)

La Champagne, à côté des vignobles implantés sur la cuesta très crayeuse, en compte d'autres installés dans les vallées, aux sols plus argileux. Le domaine de la maison Moutardier au Breuil, dans la vallée du Surmelin, repose sur ce second type de terroir, particulièrement propice au meunier. Un cépage qui entre à 80 % dans la composition de ce 2002, complété par le chardonnay. Fruité, miellé et brioché, agréablement souple à l'attaque, c'est un champagne gourmand et fondu qui finit sur une pointe d'amertume pas déplaisante du tout. (NM)

Appartenant à la holding Lombard, cette maison centenaire exporte la quasi-totalité de sa production. Elle privilégie souvent le meunier dans ses assemblages. Ce n'est pas le cas de cette cuvée spéciale où le chardonnay est majoritaire. Ce champagne or pâle a séduit par son fruité puissant, plutôt évolué, d'abricot confit et de noix, accompagné de notes briochées. La bouche suit la même ligne aromatique et ne déçoit pas avec sa bonne attaque, son corps fondu et sa finale fraîche. Cette bouteille bien faite a encore du potentiel. Le brut Tradition (15 à 23 €), fin, élégant et équilibré obtient la même note. Quant au rosé (23 à 30 €), il est cité. Les pinots marquent cette cuvée saumonée aux arômes de fraise des bois et de biscuit, vineuse et fraîche à la fois. (NM)

À Trélou-sur-Marne, dans l'Aisne, l'arrière-grand-père de Franck Météyer fut l'un des premiers viticulteurs à élaborer du champagne. À la propriété, un petit musée de la Vigne témoigne de cette tradition familiale. Le chardonnay (60 %), complété par le pinot noir, domine dans cette cuvée Prestige issue de la vendange 2003. Elle offre un nez de fleurs blanches et se montre vive et équilibrée au palais. Deux autres champagnes, également cités, mettent en oeuvre la vendange 2004: assemblage à parts égales des trois cépages champenois, la Carte argent (11 à 15 €), charpentée, vineuse, avec un joli fruité mûr, est prête; mi-blancs mi-noirs (les deux pinots à égalité), la Cuvée Marine séduit par son intensité et sa longueur. (RM)