AOC Listrac-médoc

Connu jusqu'au début du XX e s. sous le nom de Puy de Menjeon, ce cru est vinifié par la coopérative de Listrac depuis 1950. Un choix judicieux si l'on en juge d'après ce 2005 dont la robe pourpre vif est aussi flatteuse que le bouquet aux notes de fruits confits, de cannelle et de café. Au palais, il révèle autant de complexité que d'étoffe. Solide et authentique, ce vin charnu et puissant est fait pour une belle garde (cinq à six ans) et une cuisine à son image (daube de joues de boeuf aux cêpes par exemple).

Très belle unité située dans la plaine de Peyrelebade, ce cru à l'histoire viticole ancienne (XII e s.) est dans le giron des vignobles Edmond de Rothschild depuis 1973. Référence de l'appellation, il ne pouvait laisser passer un millésime comme ce 2005. Le vin se montre à la hauteur: élégant et doté d'un bon potentiel; il développe un bouquet puissant mariant la cerise, le cassis, la vanille et des notes toastées. Il s'épanouit au palais, offrant une chair mûre et vineuse étoffée de tanins enrobés. À laisser en cave pendant cinq ans au moins.

Sur ce cru familial, l'histoire est celle qu'écrit son vin, avec quelques superbes pages comme celle marquée par ce 2005, d'une couleur pourpre sombre à reflets grenat. Fin et complexe, le bouquet se développe sur des notes gourmandes de fruits (cassis et framboise) enrichies de quelques nuances épicées et grillées. Franc, souple, rond et d'une grande élégance, le palais promet une belle bouteille d'ici cinq ans.

D'une très grande régularité, présent presque sans discontinuer dans le Guide depuis la première édition (dont il fut l'une des révélations), ce cru est une valeur sûre de l'appellation. Derrière la robe d'une couleur intense, on découvre un bouquet d'une grande complexité allant des fruits rouges bien mûrs et des fleurs (violette) à des notes animales et toastées. Gras et fondu, le palais déploie des tanins puissants et harmonieux qui feront merveille dans quatre ou cinq ans sur une pièce de boeuf grillée.

La famille Thomas exploite deux crus sur Listrac depuis un demi-siècle. Une fois n'est pas coutume, la préférence va à l'Ermitage qui propose un 2005 violet foncé presque opaque. Tout aussi profond que la robe, le bouquet se distingue par sa complexité: fruits rouges et noirs (griotte, cassis), boisé toasté aux nuances de moka. Charpentée par des tanins soyeux, empreinte de saveurs chocolatées, la structure offre une longue finale qui confirme le solide potentiel de cette bouteille (cinq à huit ans de garde). Le Ch. Reverdi 2005, encore marqué par le boisé, décroche une étoile. Il fut coup de coeur pour le millésime 2003.

Les médias parlent beaucoup moins de ce cru qu'à l'époque où il appartenait à Jean Tigana, footballeur du club des Girondins de Bordeaux. Pourtant, sa production n'a jamais atteint un aussi haut niveau qu'aujourd'hui. Ce 2004 en témoigne par sa puissante robe, d'un rouge sombre à reflets grenat, comme par son bouquet naissant, légèrement épicé, qui fait la part belle aux notes de cuir et de fruits noirs. Harmonieux à l'attaque, il révèle de la chair et des tanins serrés, encore jeunes. Un séjour en cave de quatre ou cinq ans lui permettra de trouver sa pleine expression. Également de bonne garde, le Château Cap Léon Veyrin 2004, produit par Alain Meyre, reçoit une étoile.

Ancienne grange de l'abbaye de Vertheuil, planté de vignes dès le XII e s., ce château fut acheté en 1771 par une famille irlandaise qui lui a légué son nom. Laissé à l'abandon et racheté par le baron Edmond de Rothschild en 1973, ce cru a connu en trois décennies une véritable révolution. Une révolution heureuse si l'on en juge d'après ce 2004 au bouquet assez puissant et nuancé, fait de notes fruitées, épicées et toastées. Le vin s'épanouit au palais et réussit la synthèse entre des tanins bien structurés et une chair ample, le tout soutenu par un boisé élégant. Il n'est pas besoin d'être devin pour lui prédire une bonne garde. Le millésime précédent reçut un coup de coeur.

Trois siècles de tradition familiale sur un cru, le fait est assez rare pour être signalé. La connaissance du terroir permet d'élaborer des vins comme celui-ci. À l'image de sa robe sombre à reflets violets, ce millésime se montre prometteur, tant par le volume et la générosité du palais que par l'harmonie du bouquet floral et fruité (raisin sec, pruneau, myrtille). Tout contribue à faire de ce 2004 une bouteille de caractère, à attendre de cinq à dix ans.

La légende veut qu'au Moyen Âge un roi d'Angleterre se soit arrêté là pour se désaltérer. D'où le nom du château: littéralement, fontaine royale. Rassurez-vous, son 2004 n'en est pas pour autant un vin de soif. Très bien équilibré, il se montre d'une grande générosité dans son expression aromatique aux notes d'épices (vanille, cannelle) et de fruits. À la fois fermes et soyeux, les tanins en font un listrac-médoc agréable dès la parution du Guide, tout en lui assurant un potentiel de garde de quatre à cinq ans.

Aujourd'hui propriété de la famille Chanfreau, comme Fonréaud, ce château a été dessiné au XIX e s. par le même architecte. Les vins aussi sont proches, tant par la richesse et la complexité du bouquet que par l'équilibre du palais. Les tanins sont bien extraits mais ils demandent à se fondre: on laissera ce millésime six ou sept ans en cave.

Située entre Fonréaud et Lestage, cette petite propriété, achetée par les Chanfreau en 2002, constitue le trait d'union entre ces deux crus. Son vin a pris le meilleur de ses deux voisins. S'annonçant par une robe d'un rouge sombre et dense, il déploie un bouquet profond, avant de révéler toute sa puissance et tout son charme au palais. Déjà plaisant, il saura également attendre une dizaine d'années.

Un joli nom pour cette cuvée Prestige que la cave de Listrac élabore à partir de parcelles soigneusement sélectionnées. Le résultat est plus que sympathique avec un vin qui s'annonce par une belle robe rouge foncé, avant de montrer du gras, des tanins veloutés et des notes de pruneau que soutient un bois bien maîtrisé. Une excellente bouteille en perspective d'ici trois à quatre ans.

En authentique Médocain, Alain Meyre est un fin connaisseur de son terroir. Pour ce millésime il a associé 55 % de merlot à 40 % de cabernet-sauvignon et 5 % de petit verdot. Le résultat est un vin d'une fort belle tenue, comme l'annonce sa robe grenat. Des notes de fumée et de fruits noirs apportent une réelle complexité. Souple à l'attaque, le palais se développe sur les mêmes arômes, qui s'accordent avec la finesse des tanins pour composer un ensemble agréable et bien armé pour la garde.

Lorsqu'il acheta cette propriété en 1771, l'Irlandais Tobie Clarke était sans doute loin d'imaginer qu'elle constituerait deux siècles plus tard l'un des crus vedettes de l'appellation. Il aurait sûrement apprécié ce vin au bouquet complexe (fruits sur fond de bois) et au palais ample et long. Bien construit avec des tanins soyeux, ce 2002 se plaira, d'ici trois ou quatre ans, sur une volaille ou un gibier à plume.

Belle unité située sur la route de Soulac, et dominée par le château, ce cru a connu une remarquable réussite dans ce millésime. Tenant toutes les promesses de la robe profonde, le bouquet développe des notes de torréfaction qui laissent une large place aux fruits noirs, tandis que l'attaque, pleine et ronde, débouche sur un palais savoureux et bien équilibré. Long et tannique, l'ensemble demande trois à cinq ans d'attente avant d'affronter des mets dotés d'une forte personnalité.

A la tête de trois propriétés listracaises depuis 1999, F.-M. Marret a fait de Fourcas Loubaney une valeur sûre, comme le révèle ce millésime pourtant difficile. Suffisamment ample et ferme pour justifier un séjour en cave de cinq à dix ans, ce vin se signale par son élégance racée. Celle-ci apparaît dès le bouquet aux fines notes de torréfaction et de fruits rouges qui perdurent jusque dans une longue finale. Gibier ou selle d'agneau conviendront à cette bouteille.

Bernard Lartigue est justement réputé pour la qualité de son accueil. Visiter son cru est toujours une rencontre passionnante et l'occasion de découvrir des vins au caractère bien trempé comme ce 2002 qui a tout pour braver le temps: un bouquet puissant, bien marqué par le cabernet-sauvignon, une attaque ronde et souple, une belle structure tannique et une longue finale.

Il était une fois. L'histoire de ce cru a commencé, au XIX e s., comme un conte avec le double mariage des deux soeurs Lucat et des deux frères Meyre. Près de deux siècles après, leurs descendants élaborent un vin qui affirme sa forte personnalité par sa robe pourpre qu'ornent de beaux reflets et par son bouquet qui mêle les notes de confiture de prunes aux senteurs de cuir et de sous-bois. Très souple, l'attaque révèle la place du merlot dans l'encépagement; puis c'est au tour du cabernet de s'exprimer au travers d'une solide structure tannique et d'une longue finale qui appellent cinq ans de garde.

Navire amiral des crus de la Compagnie vinicole Edmond de Rothschild, Clarke est aussi l'un des porte-drapeaux de l'appellation. Un honneur dont il se rend digne avec des vins comme celui-ci. A l'éclat de sa robe limpide et brillante s'ajoute un bouquet intense, complexe et gourmand à souhait: fruits rouges, vanille, compote... Le palais charpenté, bien équilibré et d'une remarquable longueur laisse le dégustateur sur une conclusion très claire: cette bouteille est destinée à une grande garde et il serait sans doute dommage de ne pas attendre trois à cinq ans pour l'ouvrir.

Un beau terroir, pour moitié sur une croupe de graves et pour l'autre sur un sol argilo-calcaire, un travail sérieux à la vigne comme au chai, avec une traçabilité complète: il n'en faut pas plus pour donner naissance à un vin puissant et charnu qui ne demande qu'à s'affiner dans la pénombre de la cave avant de ravir des palais exigeants sur un gibier ou un fromage de caractère.