Domaine Arnoux-Lachaux

Le domaine est une référence pour ce climat situé dans la partie sud des 1 ers  crus et réputé donner des vins musculeux, voire rudes, en raison d'un sol assez profond à mi-pente et plutôt riche en sable et en argile. Heureuse surprise, le terroir est ici sublimé par le savoir-faire de Pascal Lachaux, et le vin plaît par sa structure, mais aussi par sa richesse. Son nez offre donc des notes de pain d'épice et de fruits mûrs. La bouche est charnue, introduite par une attaque solide et fruitée. La finale serrée laisse penser que ce 2007 tirera profit d'un vieillissement en cave de huit ans avant d'être dégusté sur un salmis de pintade.

La robe de ce vin est d'un rouge profond tirant sur le cuivre. Un signe d'âge déjà avancé? Les dégustateurs estiment que ces Chaumes ont de la réserve et pourront se garder au moins deux ans. Car le nez est ouvert sur les fruits mûrs et la réglisse, tandis que la bouche élégante séduit par son joli fruit et ses tanins très souples. Du même domaine et offrant la même teinte cuivrée, le 1 er  cru Les Suchots 2007 (76 à 100 €), cité, présente un bouquet encore un peu fermé, mais une bouche soyeuse et bien équilibrée. Il se dégustera d'ici trois ans.

Ce climat est une pièce comprise dans les Argillières, sur Premeaux. Réputé pour ses vins assez gras, peu tanniques, dont le fondu bien rond n'admet aucune mollesse, il apparaît ici très légèrement ambré. Le nez, sauvage, tire sur la framboise. Finesse et maturité sont en harmonie mais cette sympathie doit être sollicitée dans les temps qui viennent: cela ne permettra pas une longue solitude en cave.

Ces Suchots sont nés de vignes âgées de soixante-six ans. L'an dernier, le millésime précédent obtenait trois étoiles et un coup de coeur! Le 2001 dans une robe profonde, pourpre à reflets violets, affiche un nez remarquable de fruits confiturés, d'épices, d'un boisé bien mené. La bouche joue la continuité et signe un vin issu de beaux raisins bien élevés.

Vigne acquise en 1984 sur 34,5 ares auprès d'André Galtié (une succession Moillard-Grivot), mais la famille Arnoux l'exploitait en métayage depuis 1928. Parcelle enclavée depuis le Moyen Age dans le clos des Quatre Journaux, qui en était distincte et qui fut logiquement intégrée à la romanée-saint-vivant durant les années 1930. D'un rouge violacé intense, ce vin est marqué par son millésime comme le montrent ses arômes de maturité (cuir, confiture de figues). Dès l'attaque et jusqu'aux ultimes ardeurs, il a le corps ferme et bien structuré, discrètement tannique. En un mot, une élégance en devenir. A goûter dans trois ans, pour voir s'il peut encore attendre...

Venu de Rully épouser Florence, Pascal Lachaux succède à son beau-père Robert Arnoux, une figure de Vosne-Romanée. Il propose un village plein de feu et d'éclat: le rouge est mis! Cassis et vanille s'équilibrent au sein d'un bouquet qui s'épanouira encore. Ses tanins bien présents le destinent à la cave (deux à trois ans), car il lui faut s'affiner avec l'âge.

Bon vin d'approche pour ce grand cru. Rouge écarlate, il offre un échantillon intéressant des arômes du pinot noir, du fruit rouge au fruit noir. Le boisé se montre bien conduit. Sa matière s'appuie sur des assises solides, un fond important qui devra se fondre pour atteindre sa maturité complète d'ici trois à quatre ans.

Un vin bien plein qui demande à se fondre. Matière et extraction caractérisent ce 1 er cru qui n'est certainement pas destiné à une garde éternelle mais qui remplit aujourd'hui son office. Rubis profond et brillant, il offre des parfums expressifs dominés par le boisé: on perçoit une note de tabac.

Construit sur l'élégance et la finesse plus que sur la puissance et la force, cette romanée-saint-vivant est assurément réussie en ce millésime. Cerise foncée, grenat profond, elle a le nez ouvert sur le balsamique avec, en arrière-plan, des petits fruits noirs très mûrs. En bouche? L'équilibre joue sur des tanins élégants, préférant la finesse à la puissance, et une onctuosité de qualité.

Robert Arnoux a réunifié à la fin des années 1970 la propriété de son grand-père dans le clos, provenant de la vente Léonce Bocquet en 1920 (42,80ares tout en haut). Le vin est rouge bien mûr et brillant, partagé encore entre le fût et le fruit (cerise). L'affaire se joue ensuite dans la douceur agrémentée d'arômes de cassis et griotte en retour, sur des notes de torréfaction (le fût). Bien structuré, équilibré et long, il est bien dans son appellation et son millésime.