Pierre Glantenay

Durant la seconde moitié du XX e s., les cuvées les plus admirables des Hospices de Beaune étaient celles du vigneron Glantenay en volnay. Ce nom est toujours à l'honneur! Ce vin aux notes d'épices distinguées, au grain agréable (main de fer, gant de velours), a besoin de deux ans pour compléter son éducation. Ensuite, il partira du bon pied vers les cinq à huit ans. Arômes déterminés, explicites, mêlés d'un sous-bois rafraîchissant. Très légère évolution de la robe.

Un échanson un verre de vin rouge à la main, une petite fille tenant une grappe: le dessin figurant sur l'étiquette du domaine semble dire que faire du vin est un jeu d'enfant. Quoi qu'il en soit, les Glantenay ont bien réussi leur 2006 sur cette appellation. Cité, le village 2006 (15 à 23 €) mise encore sur le tanin et votre patience d'œnophile. Quant à ce Rugiens, il a tout pour plaire dès la présentation: robe burlat et nez intense sur le cassis avec un fin boisé. Des arômes de fruits confits (fraise et framboise) et des tanins soyeux forment une bouche harmonieuse. Un pommard assez «volnay»; cela tombe bien, c'est là qu'est établi le domaine depuis des siècles.

Volnay, siège de ce domaine, n'est pas si loin de Pommard... N'en croyez rien, c'est plus loin que la Terre de la Lune. Ce producteur n'en signe pas moins un pommard très réussi, bien représentatif de son appellation. Rayonnant de couleur, le nez aérien entre réglisse et framboise, ce 2004 attaque en souplesse, puis livre des tanins structurants mais encore un peu austères. Un caractère de jeunesse qui s'arrondira d'ici deux à trois ans.

Le volnay et le chambolle ont des affinités signalées par les bons auteurs. Voici donc un domaine de Volnay en terre côte-de-nuitonne: les Chambollois ont le sens de l'hospitalité. Noir d'encre aux reflets violets, un 2003 aux accents de cassis sur une vanille (dix-huit mois en fût) qui n'entend pas jouer les seconds rôles. Sa vivacité tannique est puissante, sa persistance aromatique correcte. Certainement du potentiel pour les deux ans à venir. Choisissez comme escorte le charolais plutôt que le caneton.

Dans Madame Bovary, Flaubert prête de grandes vertus au vin de Pommard. Comme celle d'exciter les facultés. Nul doute que celui-ci y parvient aisément. Rouge vif et soutenu, il exprime au nez une personnalité réelle: un peu d'alcool au départ (2003), puis le fruit mâtiné de vanille opportune. Direct, sans défaut, pourvu en gras et constamment structuré, sans doute encore un peu fermé, il mérite amplement votre attente. Sa pointe de fermeté se défera pendant ce temps.

Deux 1 ers  crus très réussis: les Santenots 2003 et celui-ci. Ils ont des points communs: profondeur de la robe, bouquet suggérant la framboise à l'eau-de-vie, boisé fin, matière très présente. Les tanins sont ici nettement marqués sur fond de fruits noirs. Un gras assez impressionnant et une persistance supérieure à la moyenne.

Inutile de vous dire que le volnay-santenots est récolté sur Meursault. Celui-ci est-il du milieu, du dessous ou du clos? Voici une question importante pour comprendre la Bourgogne... Pourpre cerné de rose, intense et brillant, ce vin est assez bien ouvert sur des nuances florales et un boisé mesuré. Matière plaisante de prime abord. Ses tanins s'affirment encore un peu, mais on est bien dans le millésime. Choisir dans deux ou trois ans un filet mignon pour l'accompagner.

De cuvaison mi-longue, une dizaine de jours, et égrappé, ce pommard n'a pas une puissance considérable, mais il marque des points tout au long de la dégustation. Rubis délicat, il est agréable à regarder. Très franc de nez, ouvert, il est floral et inévitablement vanillé. Bouche ronde, souple et suave, très flatteuse. Mais il ne vit pas aux dépens de celui qui le déguste.

Ce climat de 8,11ha situé en bordure de Volnay représente à lui tout seul un quart des 1erscrus. Les Glantenay en exploitent 21ares à l'origine d'un vin au nez soutenu de fruits rouges et noirs mâtinés de boisé, au palais charnu et solidement structuré. Un monthélie de caractère, plus en puissance qu'en finesse.

Les Glantenay cultivent la vigne depuis quatre siècles à Volnay. Guillaume, qui a pris la suite de son père Pierre, exploite 7,79ha, dont 21ares sont consacrés à ce monthélie de bonne facture, épicé, floral et fruité au nez, ferme et frais en bouche. Un vin droit et équilibré, à boire dès à présent. Pourquoi pas sur une gibelotte de lapin?

Établis depuis quatre siècles à Volnay, les Glantenay en connaissent les moindres contours de vignes. Plus d'un quart de leur exploitation est plantée en village, alors autant faire bon. La robe de ce 2006 n'est pas très soutenue, mais elle garde une belle limpidité. La cerise noire flirte avec les notes apportées par les dix-huit mois d'élevage en fût (vanille, toasté). L'entrée au palais se fait sur la cerise, puis les tanins se montrent pressants. Une cuisse de dinde fermière grillée au barbecue donnera la réplique à cette bouteille dans deux petites années.

Domaine familial transmis de génération en génération depuis des siècles, jusqu'à Pierre Glantenay, actuel gérant des 7,5 ha répartis sur trois communes. Un Robardelle, à la frontière de Meursault, qui se présente dans une robe grenat intense et affiche un nez franc mêlant les fruits rouges et le boisé. Les tanins viennent en renfort d'une bouche fraîche et harmonieuse. À ouvrir fin 2008.

Robe rubis, bouquet de fruits en compote, on est dans l'expectative puis on craque en bouche. Souplesse, fraîcheur, élégance des tanins, c'est un bal à la cour du duc de Bourgogne. Cela ne dure pas toute la nuit et on éteint les lustres, mais en attendant on se sera fait plaisir sur une volaille.

On sait que les Santenots constituent une enclave au sein de la commune de Meursault, sur 29ha seulement. Ce 97 porte une petite robe d'un bel éclat. Le nez balance entre la mie de pain et le pain grillé avant d'offrir un visage de jeunesse. Fraîcheur, netteté, tanins fins prometteurs. Mais attention, ne débouchez pas cette bouteille au-delà de deux à trois ans.