Clavelier et Fils

Le millésime 2015, particulièrement chaud et ensoleillé, a livré des vins riches et puissants. Des vinifications bien maîtrisées et un élevage soigné ont aussi permis de préserver la délicatesse du pinot noir. C'est manifestement le cas ici avec un morey équilibré, bien fruité (petits fruits rouges), épicé, aux tanins fins et serrés.

Des notes de fruits noirs montent en intensité au fil de l'aération; une touche fumée apporte un surcroît de complexité. La bouche friande, fraîche, aux tanins fins et légers, laisse une sensation d'équilibre.

Ce climat tire son nom de l'orge qui poussait autrefois sur ses terres. La vigne y a pris ses aises et donne ici naissance à un 1er cru au bouquet fin d'amande grillée, de fruits blancs (poire) et d'agrumes, au palais expressif, frais et de bonne longueur.

Au nez, des agrumes et la touche grillée de la barrique. Légèrement boisée, la bouche se montre ronde et suave dès l'attaque, une sensation de richesse s'en dégage spontanément. La finale est tendre et persistante, sur une note vanillée. Un vin de plaisir immédiat.

On retrouve le nom de ce climat, l'un des quarante-deux 1erscrus que compte l'appellation, un peu partout en Bourgogne, de Meursault à Nuits-Saint-Georges, en passant par Pommard. Cette maison de négoce nuitonne possède 1,2ha de celui de Beaune, sis à l'emplacement d'une ancienne carrière de taille de calcaire. Fruits rouges et légèreté sont les maîtres-mots de ce 2010: légèreté de la robe, couleur… cerise; fruité du nez, aux accents de framboise et de groseille (quelques notes de sous-bois aussi); légèreté et fruité de la bouche enfin, posée sur une fine trame tannique. Une bouteille harmonieuse, à boire dans les deux ans.

Une maison de négoce locale fondée en 1935 par Antoine Clavelier et par un certain Jean Pinot. Entre-temps, l'affaire a changé plusieurs fois de mains. Elle est dirigée depuis 2001 par Henri-Noël Thomas. Sa carte propose des vins de toute la Côte et du Mâconnais. Son nuits est un vin vif aux tanins soyeux: on pourra le déboucher dès cette année sur un carré d'agneau ou sur un lapin sauté.

Cette maison de négoce locale, sise à Comblanchien (à ne pas confondre avec le vigneron Bruno Clavelier), propose un vin rubis, au nez discret de fruits rouges un peu cuits, à la bouche dense bâtie sur des tanins fermes mais prometteurs. À attendre deux ans. À noter: le domaine est en cours de conversion biologique.

Fondée en 1935, cette maison de négoce est reconnaissable entre toutes avec son toit en tuiles plates multicolores au bord de la route nationale. Son meursault se distingue, quant à lui, par son habit jaune d'or et son bouquet bien ouvert sur les fleurs blanches (chèvrefeuille) et les épices (léguées par un élevage de quinze mois en fût). Ronde et vanillée, la matière est soutenue par une belle fraîcheur aux accents de minéralité. Un vin élégant et prometteur, à découvrir d'ici 2015 sur des gougères ou sur une sole meunière.

Fondée en 1935, la maison Clavelier est installée en Côte de Nuits, à Comblanchien, village connu pour ses carrières de marbre. Le négociant pose ici une pierre dans le jardin voisin de la Côte de Beaune. Son pommard livre un nez de fruits noirs discrètement vanillé. Des arômes de prune, de cerise noire, de moka et de réglisse accompagnent une bouche souple et élégante, mais plus austère en finale. Un dégustateur trouve cette bouteille proche d'un volnay, tous la voient atteindre son apogée à l'hiver 2011. À déguster sur un lapin aux pruneaux.

Cette maison de négoce nuitonne installée depuis 1935 face aux carrières de Comblanchien ne reste pas de marbre face aux vins de Santenay. Elle exploite le filon de cette appellation réputée, allant même jusqu'à la commercialiser en Corée et en Chine. Un parfum de violette et de bois neuf sur un fond chaleureux de fruits à l'eau-de-vie se dégage de ce 2007 au corps svelte et tonique, que l'on verrait bien dès cet automne en compagnie de nobles oeufs en meurette et de leurs croûtons aillés.

En traversant la route des vins à Comblanchien, vous ne pouvez pas manquer les imposants blocs de pierre issus des carrières marbrières du village, ni l'élégant bâtiment aux tuiles vernissées. Le négociant Clavelier y réside, lequel n'a pas mis de pierres dans son pommard mais du velours, de la robe au palais. Le soyeux du tanin aux accents de fruits rouges mûrs tapisse la bouche. Ajoutez à cela de plaisantes notes de pivoine au nez et vous ne pourrez résister à l'envie d'ouvrir cette bouteille dès cet automne avec un rôti de veau ou un munster-géromé.

La maison Clavelier, fondée en 1935, appartient de nos jours à l'un des membres de la famille Thomas, très présente dans la Côte. L'étiquette de ce 2005, on la reconnaît entre mille. Elle n'a guère changé depuis un bon demi-siècle, avec son parchemin à bords roulés. Ce 1 er  cru issu d'assemblages ne revendique aucun climat. Une bonne synthèse. Robe impeccable, nez très développé, entre vanille et mûre. Minéral en finale, corsé et cependant rond, un nuits charnu et agréable, à découvrir dans deux ou trois ans.

Sizies, Aigrots, Pertuisots, on est sur le versant sud de l'appellation. Reprise par des membres de la famille Thomas, la maison Clavelier reste depuis un demi-siècle fidèle à son étiquette parcheminée. Les amateurs l'identifient entre mille. Jaune paille, brillant, ce chardonnay a le nez franc, net, sur le minéral et le pamplemousse. Le miel viendra plus tard. Une texture aux mailles fines, soutenue par une structure apaisée et sereine. À apprécier dans un an ou deux.

Ces Grèves 2001 ont un oeil magnifique. Rouge comme de Bastille à Nation. Le nez joue sur le champignon, le café, la mûre. Corpulent et gras, encore un peu fermé, ce vin va s'épanouir au vieillissement. Sa bonne mâche est faite pour les plats coquins. Clavelier est passé à la famille Thomas (Moillard).

Appartenant à la famille Thomas (à Nuits-Saint-Georges), la maison Clavelier a le respect de l'étiquette. La sienne n'a pas changé depuis un demi-siècle. Certes, on la repère au premier coup d'oeil mais ce vin justifierait une étiquette adaptée au XXI e s. Rubis intense, il a le nez agréablement fourni (mûre, réglisse). L'attaque est franche. Sans doute les tanins très présents doivent-ils s'arrondir, mais la riche matière bien structurée et la longueur n'apportent que des certitudes: on tient là une bouteille superbe qui sera parfaite d'ici un à deux ans.

La maison Clavelier reste fidèle à son étiquette plus que cinquantenaire, le parchemin à bords roulés. Elle a changé plusieurs fois de propriétaire (aujourd'hui dans la famille Thomas, à Nuits). A deux doigts du podium, son savigny pourpre profond est un grand 1 er cru. Sa tonalité boisée respecte le vin, et la bouche décline toutes les vertus du pinot noir porté à sa plus belle expression.

Ce 99 obtient son billet pour le Guide en développant d'excellents arguments aromatiques, vanillés sans doute, mais sachant s'affirmer. D'un fruité tendre, il produit une impression de pain beurré tout en restant dans un style simple qui le rapproche davantage de la Montagne de Beaune que des Grandes Jorasses.

Maison reprise il y a quelques années par Bernard Hudelot, le sage des Hautes-Côtes, qui propose ses Noizons (climat situé à l'entrée de la combe, à flanc de coteau et bien exposé). D'une couleur expressive, ils ne perdent pas de temps en ronds de jambe inutiles. Tirant sur la mûre et aussi la framboise, ils sont aromatiques. D'une réelle présence en bouche avec un caractère robuste et décidé, ce vin se situe dans la bonne moyenne: il a encore du travail pour obtenir un fondu parfait avant d'accompagner un lapin chasseur.