Lucien Muzard et Fils

Des vignes de 60ans à l'origine de ce santenay très aimable, dont on retient les arômes de cerise mûre relevés de poivre et la bouche enlevée, croquante, fraîche, large, élégamment élevée et qui donne déjà bien du plaisir. Un rouge gourmand, et sans doute un peu plus encore après un peu de garde.

si les frères Muzard sont réputés pour leurs santenay rouges, ils ne négligent pas leurs blancs, à l'image de ce Maladière qui libère à l'aération des arômes de fruits secs et de fruits exotiques (mangue, kiwi) agrémentés d'un joli toasté venu de 11 mois de barrique. La bouche conjugue harmonieusement gras, volume et finesse.

Un vin né de ceps de 60ans, ouvert sur le cassis confituré, une pointe végétale apportant de la fraîcheur, ample, frais et consistant en bouche, structuré par des tanins fins.

Né d'une vénérable vigne de 90ans, ce pommard à la robe sombre livre un nez élégant mariant la griotte au poivre et à des notes de sous-bois. La bouche apparaît souple en attaque, puis se fait plus corpulente et riche, mais sans dureté, étayée par des tanins fins et prolongée par une jolie finale réglissée.

à un nez fin de fruits noirs succède une bouche ronde, dotée de tanins soyeux. Un profil plutôt gourmand.

Toasté, beurré, floral et fruité (pêche, poire), le nez ce 1ercru ne se cache pas. La bouche, sur les fruits mûrs, se montre suave, riche et charnue, avec une fraîcheur un peu en retrait, même si la finale et ses tonalités minérales et citronnées apportent un surcroît de nervosité. L'ensemble reste harmonieux.

Les frères Muzard exploitent pas moins de 5ha de ce climat à l'exposition solaire qui tire son nom de «Maladrerie»; autrefois, un lieu privilégié où les curistes pouvaient se reposer au calme et au soleil. Une petite partie est plantée en blanc: cela donne ici un vin or pâle, balançant entre les fleurs blanches et la vanille, ample, rectiligne et minéral en bouche. Du nerf et de l'élégance.

au nez, des fleurs blanches et des fruits exotiques; en bouche, du gras, du volume et une fine acidité en finale pour dynamiser et équilibrer le tout.

Anis, silex, abricot, agrumes, épices douces, le nez de ce 2015 donne envie d'aller plus loin. Et l'on n'est pas déçu: la bouche combine fraîcheur croquante, gras et densité, et signe un grand cru très harmonieux, complet et racé.

D'emblée très ouvert, ce 1er cru dévoile des arômes intenses de fruits rouges à l'alcool relevés d'épices. En bouche, on apprécie son volume, la finesse de ses tanins, sa fraîcheur bien dosée et sa longueur.

un vin qui «pinote» agréablement à (cerise et autres fruits rouges), accompagné de touches épicées (girofle, cannelle), frais et bien structuré en bouche.

discret à l'olfaction, ce vin se révèle plus franchement en bouche, autour des fruits rouges, d'un boisé fondu et de tanins élégants et plutôt souples, bien qu'un peu plus austères en finale.

cerise noire, framboise et violette composent un bouquet plaisant, auquel répond un palais tout aussi fruité, souple et frais en attaque, ample et finement tannique.

Réservé de prime abord, ce 1er cru se dévoile avec netteté, après une courte aération, autour des fruits rouges, de la cannelle, de la vanille et du café torréfié. Souple et fraîche en attaque, la bouche affiche un beau volume, de la consistance et un fruité mûr, le tout porté par des tanins élégants, au grain fin. Une extraction bien menée et un élevage ajusté pour cette bouteille appelée à bien vieillir.

D'un grenat brillant, ce village s'ouvre à l'aération sur des parfums de petits fruits rouges et noirs. Franche à l'attaque, souple et équilibrée, la bouche s'appuie sur des tanins fins, un peu stricts en finale. Un pommard d'initiation, que l'on pourra déboucher prochainement.

Le millésime 2011 a souri aux Muzard. En tête, ce Clos des Mouches issu de leur négoce a concouru pour le coup de cœur. Au nez, des parfums soutenus de confiture de fruits rouges et de fougère. En bouche, du fruit toujours, de la souplesse, du volume et des tanins soyeux et caressants qui portent loin la finale. Déjà charmeur en diable, il vieillira bien.

En limite avec Auxey-Duresses, le Meix Chavaux fait référence à une ferme que l'on nommait «meix» au Moyen Âge, chavaux venant de l'ancien français «chave», qui désigne un terrain enfoncé. Les Muzard y cultivent une parcelle de 75 ares à l'origine d'un vin élégamment boisé et fruité (agrumes) au nez, soyeux, fin, minéral et aérien en bouche.

Calé en bas de coteau côté Volnay, ce climat est l'un des plus grands terroirs classé en «communale». Les Muzard en tirent un 2012 expressif qui marie avec élégance les fruits rouges frais et la vanille. Le fruité mâtiné d'épices revient dans une bouche ample, fine et longue, structurée par des tanins soyeux. De quoi voyager dans le temps.

Bien connus des lecteurs, notamment pour leurs santenay rouges, les frères Muzard savent travailler le chardonnay et pas seulement sur leur appellation natale; témoin ce puligny très réussi, issu de leur activité de négoce. La robe est d'un bel or vert. Le nez évoque la mie de pain et les agrumes dans une jolie harmonie entre douceur et fraîcheur, et si l'attaque est vive et tonique, la bouche dévoile ensuite un côté gras et concentré, avant de renouer avec plus de vigueur en finale. Un vin équilibré, à déguster au cours des deux ou trois prochaines années. Une suggestion gourmande originale? Essayez-le avec des noix de saint-jacques poêlées accompagnées d'un sorbet au citron pour un accord sucré-salé et chaud-froid.

Le domaine a été fondé par le Santenois Lucien Muzard, récemment disparu. Ses fils Hervé et Claude Muzard ont depuis longtemps pris la relève, avec brio et en bio: leurs vins collectionnent les coups de cœur du Guide (dont un l'an dernier pour un santenay). Qu'il s'agisse des vins de la propriété ou du négoce, tous les raisins proviennent de l'agriculture biologique et sont vinifiés dans le même esprit. Cette année encore, quatre cuvées sont distinguées. Emblématique de la propriété, ce 1ercru allie au nez les fruits rouges confits à un boisé toasté avec finesse; ample en attaque, robuste et charnu, montrant un joli grain de tanins, il tient son rang. Les impatients l'attendront au moins un an, les autres cinq ans au minimum. Les autres cuvées sélectionnées présentent le même profil de vins de garde boisés et demandent elles aussi à se patiner en cave –deux à trois ans pour le moins. Côté négoce, le village Vieilles Vignes 2011 rouge (15 à 20€; 10000b.) obtient la même note pour son petit nez entre cerise et fût, pour son attaque soyeuse et pour ses tanins bien extraits; côté domaine, encore deux vins cités: le village Champs Claude Vieilles Vignes 2011 rouge (15 à 20€; 3500b.), solide et structuré, long et jeune; et le 1ercru Maladière 2011 rouge (14000b.) au nez intense de cassis, de mûre et de myrtille, prélude à une bouche puissante, charpentée et persistante, fruitée, vanillée et réglissée.

Vignerons-négociants, les frères Claude et Hervé Muzard exploitent en agriculture biologique le domaine familial, situé dans la partie sud de la Côte de Beaune. Ce corton-charlemagne provient d'achats de raisins récoltés dans des domaines en bio certifié. Dans le verre, un or pâle, brillant et limpide. Le nez complexe et délicat se promène entre la fleur blanche miellée, la noisette, les agrumes et des notes d'élevage. À l'unisson, le verger et le tilleul en fleur alliés à la vanille et au pain grillé du fût dessinent le profil aromatique d'un palais rond, gras et équilibré, tendu par une longue finale vive et minérale. Les dégustateurs conseillent d'attendre trois à cinq ans ce 2011 qui sera parfait sur un produit de la mer noble et simplement cuisiné, comme un homard à la nage.

Si les frères Muzard récoltent les étoiles du Guide avec la même constance qu'ils vendangent leurs vignes de Santenay, ils signent aussi de belles cuvées dans l'appellation voisine. Ici, un village de caractère, paré d'une robe grenat limpide et brillante, bien fruité à l'olfaction (cassis, mûre), vif et solidement charpenté en bouche. Deux ou trois ans de garde sont un minimum pour atténuer sa fougue. On le servira alors avec un bœuf bourguignon.

Claude et Hervé Muzard, fils de Lucien, travaillent leur domaine en bio certifié depuis 2008. Implantée sur les Cras, climat situé en bas de coteau à la limite des 1 ers  crus côté Volnay, une vigne de quatre-vingt-douze ans est à l'origine d'un très beau pommard. D'un grenat soutenu, celui-ci présente un nez intense et fin aux arômes de fruits noirs mûrs. Sa matière fine et équilibrée lui apporte une grande élégance. Trois ans en cave ne feront que bonifier cette bouteille... si vous avez toutefois la patience de l'attendre.

À les voir collectionner les récompenses dans leur appellation natale de Santenay, on en oublierait presque que les frères Muzard produisent d'autres vins. Ce maranges en est pourtant un bel exemple: vêtu d'une robe d'encre violine, il laisse s'exprimer à l'olfaction les fruits noirs et rouges, ainsi qu'un fin boisé né de dix-huit mois d'élevage. Les fruits rouges dominent une bouche souple et ronde. À découvrir dans les deux ans sur une côte de veau forestière.

Morgeot est le plus vaste climat classé en 1 er  cru de l'appellation chassagne, et aussi le plus connu. Il se subdivise en plusieurs lieux-dits, qui peuvent être revendiqués sur les étiquettes sous leur nom propre, ou accolés à Morgeot, ou encore figurer sous la seule dénomination Morgeot si le vin procède de l'assemblage de deux lieux-dits différents. Ici, un Morgeot tout court donc, issu des vignes entourant l'ancienne abbaye et du négoce des frères Muzard. Derrière une robe dorée, on découvre un nez d'aubépine et d'agrumes bien typé chassagne, avec une touche boisée. L'attaque franche, sur la pomme verte et les fleurs blanches, prélude à une bouche fraîche et dynamique, portée par une fine acidité et un boisé bien fondu. Armé pour vieillir encore trois ou quatre ans, ce 2010 fera merveille sur un cari de langouste.

Cette parcelle acquise par Claude et Hervé Muzard, les fils de Lucien, forme un triangle isocèle sous le réputé 1 er  cru Poruzot. Le nom de ce climat désigne un terrain en creux. Des fragrances florales et minérales finement boisées s'élèvent sous le regard or vert de ce 2010 d'une belle brillance. La bouche souple est soutenue par une fraîcheur plaisante, qui laisse s'exprimer en finale des notes beurrées persistantes. Un ensemble équilibré et élégant, typique de l'appellation, qui sera prêt à la sortie du Guide.

Avec leur activité de négoce, Claude et Hervé Muzard obtiennent une citation pour leur corton-charlemagne 2009. Paré d’une robe cristalline, le vin livre des parfums fruités à dominante de poire, accompagnés de nuances minérales. Il se révèle souple et frais en bouche, stimulé par une finale acidulée centrée sur le fruit. À déguster dans deux à quatre ans sur un homard thermidor.

Les fils de Lucien Muzard, Claude et Hervé, sont à la fois vignerons (16 ha de vignes) et négociants. Le succès est au rendez-vous dans ces deux activités avec trois rouges qui décrochent une étoile. Côté propriété, ce Maladière tout d’abord, à la robe grenat brillant, qui affiche un fruité franc au nez comme en bouche. Enveloppant dès l’attaque, il se montre ample, gras et charpenté. On le gardera en cave deux ans. Côté négoce, le 1 er  cru 2009 rouge Clos de Tavannes (3 800 b.) affiche des senteurs de mûre et de cassis, du volume, de la longueur et des tanins encore stricts. Prévoir deux à trois ans de cave, comme pour le 1 er  cru 2009 rouge Clos des Mouches (3 500 b.), plus marqué par l’élevage en fût, qui se montre dense et structuré.

Ce domaine appartient à une vieille famille santenoise. Aujourd’hui, les frères Claude et Hervé Muzard exploitent 16 ha, essentiellement plantés en pinot noir. Ils proposent un 2009 de caractère, élevé en fût douze mois. Le nez s’ouvre sur les fruits rouges (cerise), un léger boisé en arrière-plan. L’attaque se fait sur la vivacité et le milieu de bouche dévoile des tanins bien présents qui invitent à boire ce vin dans un an ou deux. À noter: le domaine est en cours de conversion vers l’agriculture biologique.

On parle des frères Muzard comme s'ils étaient jumeaux. C'est peut-être parce qu'ils partagent les mêmes valeurs et l'envie de bien faire qu'on les confond encore. À l'aération, le nez de ce village évoque le parfum de la cerise mêlé de tabac. Une attaque franche ouvre sur une matière tannique qui finit sur une fraîcheur minérale. Voilà de quoi attendre fin 2012.

Que ce soit par le biais de leur activité de négoce ou sous l'étiquette de leur domaine, Hervé et Claude Muzard enfoncent le cep dans leur appellation natale. Et c'est le carton plein pour le millésime 2008. En tête, et frôlant la deuxième étoile, ce Clos des Mouches (côté négoce) violet et brillant affole le nez par ses notes puissantes de cassis et de mûre. La bouche ample et massive est étayée par des tanins solides mais sans agressivité, qui laissent le fruit "palpable", comme le dit un dégustateur, et assurent à ce vin sérieux une bonne garde de cinq ans. Fondu, souple, persistant et élégant, le 1 er cru Gravières 2008 rouge fait la part belle aux fruits noirs et à la truffe, associés au grillé du fût. Une étoile également pour ce vin bien typé pinot noir et apte à deux ans de garde. La même note va au village Champs Claude 2008 blanc, qui emprunte au chassagne 1 er cru Morgeot voisin sa palette aromatique complexe (noisette, fleur d'oranger, fruits exotiques...), sa très belle tenue et sa fraîcheur en bouche. Le 1 er cru Clos de Tavannes 2008 rouge est cité pour ses parfums intenses de fruits noirs et d'épices agrémentés d'une touche minérale. Sa matière concentrée, charnue et fruitée pourra attendre fin 2013 pour aller à la rencontre d'un gibier.

Claude Muzard partage avec son frère Hervé la responsabilité des vinifications un millésime sur deux. C'était son tour en 2008. En bon footballeur, il appréciera cette étoile accrochée à son village, surtout une année de Coupe du monde... Après douze mois de fût, le vin dévoile un nez fin de cassis, légèrement boisé. La bouche friande, soutenue par des tanins souples, marie avec bonheur la vanille aux fruits rouges. C'est très bien équilibré et déjà prêt. Mais deux ou trois ans de cave ne gâcheront pas la dégustation.

Hervé et Claude, les fils de la maison Muzard, ont acheté cette vigne quelque peu excentrée de leur base de Santenay. Ils signent un pommard bien fait: fruits rouges, épices et petite touche de cuir au nez; bouche d'abord un peu serrée et dominée par la vivacité, puis plus fruitée, ronde et soyeuse. À boire dans les deux ans.

Les frères Muzard, dont le domaine est certifié bio depuis 2009, s'appliquent à acheter des raisins les plus "nature" possible pour leur activité de négoce. Sous l'or pâle de la robe, les arômes typiques de l'appellation répondent présents: aubépine et citronnelle, rehaussées d'une touche discrètement briochée amenée par douze mois de fût. Le palais séduit par ses notes d'agrumes et de fleurs et par sa fraîcheur, faisant dire à un de nos experts que ce 2008 "peut plaire à tout le monde". Un joli compliment pour une bouteille qui pourra attendre deux ans pour en recevoir d'autres.

Bien loin de leur village de Santenay, Claude et Hervé Muzard proposent un 1 er  cru né sur leur plus lointain climat, les Chanlins, qui se partage avec le vignoble voisin de Pommard. Ce vin couleur violine livre à l'aération un cassis discret, doucement épicé. Son attaque en bouche ronde et souple dévoile des tanins amples et soyeux, enrobés de fruits rouges compotés. Déjà très agréable, ce volnay gourmand et typé peut s'épanouir encore deux ans. À noter: le domaine est en cours de conversion à l'agriculture biologique.

Domaine familial créé dans les années 1960, dont les vignes sont en conversion à l'agriculture biologique. Sous la robe grenat sombre, le nez pinote allègrement (cerise et prune), sans oublier la touche d'épices héritée du fût (douze mois). Souple à l'attaque, le palais se fait plus structuré ensuite, développant une matière veloutée qui finit sur une note gourmande de cerise noire. À marier dans un an à un filet de bœuf.

Quand on se dit entre producteurs que 2007 est un millésime de vigneron, on a presque tout dit. Ce que l'on peut dire d'Hervé et de Claude Muzard, c'est qu'ils ont su le dépasser. Cité, le 1 er  cru Maladière rouge 2007 revêt la robe pourpre du grumeur de Santenay. Son nez est encore fermé à ce stade, mais c'est son cœur rouge à la charpente équilibrée qui séduit nos jurés. Le 1 er  cru Clos Faubard rouge 2007 offre un nez complexe au boisé riche et aux arômes de fruits rouges frais. Des tanins charnus lui confèrent un bon palais, qui devrait bien évoluer d'ici trois ans (une étoile). Enfin, ce village blanc emprunte au chassagne 1 er  cru Morgeot voisin sa palette aromatique complexe (fleurs blanches, noisette, poire) et sa longueur si harmonieuse. À boire ou à garder.

Un corton-charlemagne issu de l'activité de négoce du domaine aujourd'hui géré par les fils de Lucien Muzard, Claude et Hervé. Assez ouvert sur un boisé vanillé agréable, il se montre frais à l'attaque puis plus rond, d'une longueur raisonnable. L'élevage encore marqué et la vivacité finale invitent à garder cette bouteille encore trois ou quatre ans.

Encouragé par le succès de leurs cuvées de domaine, Hervé et Claude Muzard, les fils de la maison, ont créé une activité de négoce en achat de raisins, appliquant la même exigence que pour l'exploitation familiale. Un vin noir violacé emplit le verre. Les parfums de pain d'épice et de mûre se lient à une fine note toastée. En bouche, le pinot noir est à son aise. Ample, possédant une structure d'une grande finesse, qui ne renie pas pour autant ses racines. Une bouteille à servir dans deux ans sur une daube de chevreuil.

Le millésime 2009 devrait voir s'achever la conversion à l'agriculture biologique du domaine familial, et les frères Muzard s'appliquent à acheter des raisins les plus «nature» possible pour leur activité de négoce. Un or soutenu aux reflets verts glisse sur le calice du verre. Une fleur d'oranger teintée de miel et de vanille s'échappe de celui-ci. Le fond du vin se montre frais, équilibré entre le gras et le minéral. «Très puligny» note un juré. La deuxième étoile n'était pas loin.

Coup de coeur l'an dernier, Lucien Muzard et Fils se partage entre propriété et négoce. Ici un Maladière de propriété, l'oeil clair et le nez sur le fruit rouge, la fraise des bois. Un bon exemple de structure souple où la vivacité et les tanins restent à leur place. À découvrir dans un an. De la maison de négoce-éleveur, citons le village Champs Claude 2006 blanc, noisette et agrumes, à boire maintenant sur la fraîcheur.

Musarder n'est pas dans sa nature. D'un or pâle à la brillance extrême, ce village ne va pas chercher ses arômes sous les Tropiques. Non, un charmant chèvrefeuille et un rien de bergamote suffisant à son plaisir et au nôtre. Au palais, on retrouve les fleurs blanches, relevées d'un soupçon de minéralité. Souple et fin, équilibré et frais, un vin de raisin et pas de fût. Assez rare de nos jours pour qu'on l'en remercie.

Comme c'est souvent devenu le cas en Bourgogne, cette propriété a créé une petite affaire de négoce, vinifiant elle-même après achats en raisins. Morgeot est un climat fédérateur (il n'est pas le seul), réunissant une vingtaine de lieux-dits. Or cristallin aux reflets argentés, ce 2005 n'en dit pas trop à l'odorat mais il est obligeant. La bouche tendre et légère s'anime d'une pointe de vivacité. Une bouteille bientôt prête.

Rouge griotte profond, ce 2005 porte le grand uniforme. Au nez, un boisé élégant fait escorte à un fruit rouge très pur. Une touche de pâte d'abricots? Nos dégustateurs ont le nez fin et curieux. D'attaque franche et souple, le palais se montre généreux, d'une texture impeccable, se prolongeant dans une finale aux tanins boisés et fondus. Un vin déjà prêt, gourmand et – ce n'est pas un défaut – marchand, qui s'est hissé jusqu'en finale du coup de coeur. Achat de raisins vinifiés par le domaine.

Achat en raisins pour maîtriser la vinification, puis négoce. Transparent et d'une nuance riche en paillettes dorées, ce 2005 marie le jasmin et le sureau. La fleur est élégante et le fût discret (seize mois). La suite? C'est simple, frais comme le printemps, avec une note d'amande en bout de ligne. Referts est un climat limitrophe de Meursault, synthèse de plusieurs lieux-dits.

Achat de raisins et négoce-éleveur, en complément de l'activité du domaine. Cela devient assez fréquent dans la Côte. Phénomène nouveau de la part de la propriété. Doré comme un calice, ce corton-charlemagne aligne tous ses arômes au grand complet: acacia, citron, tilleul, menthe... sans jamais donner le tournis. Marquée par le fût (seize mois), grasse et ample, la bouche harmonieuse et puissante joue les prolongations sur des notes de beurre et de noisette. Un vin racé, sans artifice, à apprécier dans trois à quatre ans.

Achat en raisins et vinification au domaine, afin d'élargir la carte de ce producteur. En robe claire, toasté au second nez après un passage miellé, un 2004 plein de vivacité, sur le citron vert. Il est néanmoins équilibré, de constitution moyenne mais réelle. Une bouteille à déboucher en 2007 ou 2008.

Quelle joie de musarder chez les Muzard! Honorons ces Gravières puissantes et concentrées, très réussies dans le millésime 2004, à mettre en cave jusqu'en 2010-2012 car le grand bonheur est à venir, pour le gibier. Jolies notes réglissées. Le Maladière 1 er  cru 2003 rouge obtient la même distinction, mais il sera à boire un peu plus tôt.

Activité de négoce-éleveur (achats en raisins) créée parallèlement à celle du domaine, la marque Lucien Muzard est de qualité. Voyez ce pommard encore sur la pointe des pieds sur le plan des arômes (car il est jeune encore). Un vin grenat soutenu dont la première bouche est enrobée, la finale puissante et insistante. Le tout est sympathique et flatteur.

Achat en raisins et activité de négoce-éleveur pour cette maison qui signe un bon aligoté de la Côte ou des Hautes-Côtes de Beaune, franc et persistant au palais. Citron-pamplemousse, le nez connaît les usages. Sa consistance dépasse la moyenne. Mais ce n'est pas un vin en queue-de-pie jouant au chardonnay. Très bien.

Rouge sombre, un vin assez caractéristique de son millésime par ses arômes végétaux. Vanille, moka, plus habituels, témoignent des quatorze mois passés en fût. Légèrement réglissée, la bouche est sympathique et dans la continuité du nez. Les tanins se révèlent sur la fin, selon leur habitude fréquente. Attente recommandée (deux à trois ans).

Dans la vigne on ne craint pas les parents âgés. Ainsi cet enfant de vieux ceps! Certes, il est bien jeune. Mais il est déjà très grand. On ne mettrait pas dans sa robe une once de couleur en plus. La cerise et la vanille s'accordent parfaitement. Quant au palais, il énumère tous les compliments que peut recevoir cette appellation en pinot noir: étoffe, ampleur, velours, richesse généreuse. La race en un mot. Et c'est un village pas même un 1 er cru!

Ce Gravières? Sa couleur crépusculaire voit monter l'aube d'un bouquet fait de mûre et accompagné d'un boisé correct. Généreux en alcool, tirant sur le fruit confit, doté de tanins très présents, il est de plain-pied dans le millésime et on aura plaisir à y revenir. Notez encore le 1 er  cru Clos Faubard 2002 rouge et en village Les Champs Claude 2002 rouge et 2003 blanc; tous obtiennent une étoile.

Beaucoup de carrure. L'extraction à l'évidence très poussée et encouragée par le millésime aboutit à un vin riche en mâche, pinot noir jusqu'au bout des ongles et dans l'esprit des bourgognes du XIX e s. L'oeil se perd entre le violet sombre et le noir pénombre. Le nez s'emplit de gelée de cassis. L'attendre douze à dix-huit mois. A servir à 15°C.

Entre Perrières et Bressandes, sur Aloxe-Corton, les Grèves sont moins connues car on pense souvent au 1 er  cru beaunois. Cette bouteille montre qu'elles méritent beaucoup d'attention. Noir profond à disque violacé, ce 2003 au nez de cuir un peu sauvage, amande amère, griotte est gras et même onctueux à souhait; il lui reste à se fondre entièrement, peut-être à acquérir un surcroît de persistance. Comme le disait saint Bernard: Il faut laisser du temps au temps. Ici trois à quatre ans au moins.

Rubis noir, couleur d'encre, sa robe ne dissimule cependant pas ses atouts. Des arômes tournant autour de la groseille, de la chair de cerise. Si le corps ne fait pas de la figuration, si la mâche emplit la bouche, si les tanins le sollicitent un peu, le fruit équilibre cette pleine puissance et le gras l'humanise.

Les Grèves sont un climat peu étendu, entre les Bressandes et le village d'Aloxe. Classé au XIX e s. en première cuvée. Très coloré au point qu'il laisse peu filtrer la lumière, il fait penser à ce corton qui subjugue un des personnages de Bel-Ami sous la plume de Maupassant: Il se sentait envahi par un bien-être complet. Fraise, cerise se partagent des arômes élégants. Les tanins plutôt aimables ont encore une touche d'amertume. Il s'agit d'un corton de style assez moderne mais bien maîtrisé. Le mieux serait de l'attendre quelques années.

Grenat à reflets rubis, intense et profond, un vin issu d'une vigne située du côté de Volnay. Le premier nez est très expressif: l'animal, le cuir, le sous-bois. Un peu de menthol complète ensuite le tableau. Tannique, encore un peu jeune, réglissé en fin de bouche, il semble avoir les moyens de mettre en place et en forme une structure capable de relancer pour lui l'intérêt d'ici deux à trois ans.

Ample et structuré, ce santenay légèrement violacé suggère le cassis sur une nuance boisée assez présente. L'entrée en bouche est agréable. Les sensations de fruits mûrs se poursuivent longtemps. Ce climat est situé près du Clos Rousseau. Autre 1 er  cru, le Clos de Tavannes rouge 2002 obtient une citation. Il est conseillé de l'attendre trois ou quatre ans.

Produit sur deux ouvrées à peine (quelque 8ares), un aligoté qui exprime un fruit passionnant. Il régale le palais, et les papilles en sont ébaubies. C'est une bouteille à ne pas laisser traîner. Goûtez-la sur son élan. Malheureusement, il y en a si peu...

Rubis bourguignon à reflets violacés, un 2001 sachant valoriser ses arômes. Les notes vanillées sont sans doute présentes, mais le fruit mûr est aussi délicatement sollicité. Charmeur, un joli vin velouté, rond et gras. Actuellement sur la réserve, il cache un peu son jeu en vue d'une garde de plusieurs années –trois ou quatre– qui complétera ses heureuses dispositions et lui apportera du relief.

Beaucoup de bouteilles au rendez-vous de notre dégustation, et l'on peut dire que le Clos Faubard 1 er cru rouge 2001 mérite une étoile, tant il est bien typé santenay. Ici, le climat peu connu des Champs Claude offre une robe parfaite. Le bouquet encore discret esquisse son évolution sur le fruit rouge avec un boisé à peine marqué. Au palais, on croque la cerise. Elégance et matière composent un ensemble réussi.

Les Grèves en corton sont peut-être moins connues que celles de l'AOC beaune, mais elles ont de quoi plaire. Rouge noir très profond à reflets nets et brillants, elles offrent ici un nez qui ne demande qu'à s'ouvrir, tout en finesse et en nuances: vanille et petits fruits rouges écrasés. La bouche n'a pas à se plaindre: fruit, puissance, persistance. Les tanins élégants, encore bien présents, demandent deux à trois ans de garde.

Cette bouteille tiendra ses promesses et peut-être même davantage: pourpre profond, elle rappelle le bourgeon de cassis et l'on sait que c'est une bonne base de parfums. Déjà séduisante, elle tiendra trois ans et plus.

Pour le coup de coeur, on a hésité. Donnant la définition de Dieu, saint Bernard disait: Il est longueur, largeur, hauteur et profondeur. Ainsi, toutes proportions gardées, de cette bouteille superbe, très grande. Elle survole littéralement le sujet. Inutile de raconter ceci, cela: elle a tous les atouts en main.

Une petite partie de l'AOC santenay se situe sur la commune voisine de Remigny (Saône-et-Loire): c'est le cas de ce vin jaune pâle, aux arômes d'agrumes. Sa fraîcheur et son charme en feront une excellente bouteille d'entrée de bouche qu'il est également conseillé de boire assez jeune. Très ancienne famille du village, Les Muzard possèdent 23ha.

Grand personnage de l'histoire bourguignonne, M. de Saulx-Tavannes l'eût dégusté sur une côte de boeuf avant d'engager une bataille. Il est vrai que ce vin donne du coeur à l'ouvrage. D'un rubis puissant, il s'oriente vers des arômes de réglisse, de cassis. Un peu austère, sans doute en raison de son âge, mais pourvu d'une acidité qui le conservera en pleine forme. On a pensé à lui pour un coup de coeur. Cité en outre, le 1 er cru Maladière 99 rouge.

Pour dire les choses comme elles sont, nous avons bien aimé le Maladière 98 rouge, 1 er cru, valeureux et plein de panache, obtenant une citation. Mais nous avons placé à l'étage au-dessus cet autre 1 er cru pourpre violacé, bouqueté (cerise, vanille) et d'une présence immédiate par ses tanins fermes sans rudesse. Une pointe d'alcool, sans que l'on perçoive de déséquilibre. Un vin sérieux, durable.