Scev domaine des Chambris

Le millésime 2018 a permis d'atteindre une belle maturité et cette cuvée emporte l'adhésion par le fondu de ses tanins et une belle intensité aromatique autour de notes gourmandes de fraise et de cerise.

Pour son premier millésime (2001), ce jeune domaine fut coup de cœur... en passetoutgrain! Ce n'est pas si fréquent. Installé dans les Hautes-Côtes, il se retrouve ici pour un 2007 rubis intense, qui charme par son bouquet mêlant le fruit mûr et un boisé bien fondu. Encore discret en matière aromatique, le palais n'en possède pas moins une chair pleine, étoffée par des tanins qui permettent au vin de patienter un an ou deux en cave.

Chevannes est l'un des villages les plus secrets des Hautes-Côtes-de-Nuits. Après Messanges. On pense à la remarque de Gaston Roupnel à propos de ce pays de là-haut: On est trop près du ciel. On ne s'y sent pas chez soi! N'en croyez rien. En compagnie d'un tel vin, on se sent tout à fait à l'aise. Limpide, sa robe le met bien en valeur. Son bouquet commence tout juste à se manifester, sur le cassis et sur la mûre. De la concentration au palais, presque du recueillement. Un peu austère, c'est normal à cet âge: laissez-le reposer encore deux ans. Domaine cultivé en agriculture biologique.

Chevannes est un petit village isolé sur les hauteurs du Val de Vergy; il a vu lui aussi renaître le cep avec un bel enthousiasme et aujourd'hui une réelle notoriété parmi les connaisseurs. L'étranger (c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bourguignon) s'y intéresse d'ailleurs. Or émeraude comme un chardonnay de bonne naissance, celui-ci est assez citronné, amande verte, plus vif que gras. À laisser dormir? Il faut voir à voir, disent en pareil cas les gens du cru, se laissant le temps d'y penser et d'en causer.

En cours de conversion à l'agrobiologie, ce domaine de 8 ha produit un vin rouge qui semble réciter sa leçon: grenat, cassis rimant avec réglisse, les tanins un peu rudes... Mais c'est net et propre, bien vinifié et bien élevé, avec une certaine aptitude à la garde (trois à quatre ans, ce qui n'est pas mal). Pour une côte de boeuf.

On connaît bien le style néoclassique en architecture, mais en oenologie? Ce vin en offre l'exemple, dit un des jurés. Rouge dense et violacé, il ne badine pas sur l'intensité. Le boisé discute pied à pied avec le fruit confit. La bouche s'ouvre sur un élan net et rond. Finale réglissée sur des tanins fondus. Il y a du vin derrière; il est de garde (deux à trois ans).

Nous nous trouvons à Chevannes, un village assez retiré dans les Hautes-Côtes de Nuits. S'y rendre n'est pas une aventure mais il faut y aller. Le vin est d'une couleur claire et légère, porté sur le floral. Friand, il donne un récital citronné qui suscite un plaisir assez durable. Bouteille à déboucher maintenant et parfaite à l'apéritif.

Aux parfums de réglisse et d'épices, ce vin charpenté et très jeune se révèle puissant et tannique. Sa robe rouge est du plus bel effet. L'élevage en fût n'écrase pas de sa présence les arômes essentiels. La cuvée des Chambris 2001 blanc (8 à 11€) obtient la même note. Etiquette recherchée.

Négoce récent installé dans les Hautes-Côtes de Nuits. Ce millésime s'assouplira en vieillissant, mais gardera-t-il une structure suffisante? C'est la question que l'on se pose souvent, et pas seulement ici. Pourpre intense, mûre et cassis au nez, ce vin juvénile manque encore de rondeur. On devra attendre 2005 pour l'apprécier.