Scea la Roubine

Syrah, grenache et cinsault au menu de ce rouge très foncé de robe, bien ouvert au nez, entre fruits rouges et réglisse, qui développe en bouche une trame fraîche et une puissance prometteuse. Complexe mais jeune, elle mérite un peu de cave.

D'intenses notes fruitées (cerise, groseille) et épicées ouvrent la dégustation. Le palais se révèle volumineux et très généreux, puissant et long, renforcé par des tanins à la fois fermes et fins. Un vacqueyras de caractère, qu'il sera préférable de carafer avant le service.

Le domaine sera en bio certifié à partir de 2013. En attendant, on découvre avec plaisir ce 2010 au bouquet naissant et élégant de fruits noirs mêlés de notes de torréfaction et de sous-bois. En bouche, l'élevage reste mesuré (grillé, café) et laisse sur le devant de la scène le côté gourmand et frais du fruité, le tout porté par des tanins ronds et fondus. Déjà appréciable, ce vin peut aussi patienter deux ou trois ans en cave.

Ce petit domaine (5 ha) relativement récent (créé en 1985) propose un assemblage de grenache, de syrah et de mourvèdre complété par quelques grappes de cinsault. Grenat foncé à reflets pourpres, il possède un nez expressif marqué par les fruits à noyau et les fruits noirs, arômes que l'on retrouve en bouche, enrichis de notes de fruits confits et de nuances cacaotées. La matière ample est portée par une structure tannique qui promet un bel avenir à cette bouteille.

En 2000, Eric Ughetto a quitté la coopérative pour vinifier le fruit de ses 5 ha de vignes. Il trouve ici une récompense à ses efforts. Vêtu d'une robe sombre, ce 2002 libère d'intenses arômes de fruits cuits soulignés de quelques notes vanillées. Le même profil aromatique se retrouve au palais, avec une pointe de toasté en plus qui sied bien à la matière ample et persistante, parfaitement soutenue par les tanins et une bonne fraîcheur. Ce gigondas a encore de belles années devant lui.

Façonné à partir de grappes entières (80%) et d'un élevage mixte d'un an entre cuve béton et demi-muids, ce gigondas fait montre d'un bel équilibre et d'une maturité de fruit qui saluent des choix judicieux au moment des vendanges, un peu chahutées cette année-là. Des fruits rouges mûrs donc, qui montent du verre, puis se teintent d'une touche de kirsch en bouche, imprégnant une matière douce et onctueuse, avec en appoint de jolis tanins croquants et une pointe chaleureuse de garrigue bien du cru.

Derrière une robe profonde, on découvre un vin subtil qui marie la mûre confite, la violette et le safran. Le palais offre une matière ample, soyeuse et délicatement réglissée, soutenue par des tanins élégants attendris par un élevage sur mesure (50% en fût). On l'ouvrira bientôt, sur un tajine de poulet aux pruneaux par exemple.

Très aromatique, ce vin joue sur des notes ensoleillées de garrigue, de laurier-sauce et de groseille mûre. Ronde et fraîche à la fois, dotée d'une fine acidité saline, la bouche déroule une chair souple pétrie de baies noires en compote et de plantes aromatiques, avec des tanins ciselés et un discret boisé en soutien. Un gigondas sans fausse note ni outrance.

D'un rubis léger, ce vin libère des notes animales au premier nez, qui laissent place à des nuances fumées et à de charmantes notes de fraise écrasée après aération. En bouche, il dévoile un joli grain velouté, de la rondeur et des arômes persistants de réglisse qui concluent la dégustation avec gourmandise.

Depuis la récolte 2010, le vignoble est en conversion au bio; la certification est donc espérée pour 2013. Ce vacqueyras rouge sang livre un bouquet très grenache, vineux, sur les fruits confiturés. Ample, gras, rond et bien structuré, le palais est dans le même ton. À attendre deux ou trois ans et à servir sur une viande en sauce.

2010 est un tournant pour ce domaine, qui entame cette année sa conversion à l'agriculture biologique. À élevage partiel (mi-barrique mi-cuve), expression plurielle: en effet, les fruits mûrs côtoient en toute harmonie un boisé qui sait rester discret. En bouche, ce dernier s'affirme avec plus d'autorité, accompagnant des tanins charnus. Une structure de vin de garde (deux à quatre ans) que l'on réservera à un gibier.

Éric Ughetto conduit le domaine familial depuis 1990. Il présente une cuvée rouge très foncé qui s’anime de reflets grenat, signe d’une bonne maturité. En atteste le nez intense de fruits noirs macérés dans l’alcool, d’épices et de notes animales. La bouche est au diapason, ample, longue et très chaleureuse. La finale un peu austère appelle une petite garde.

Une majorité de grenache et de syrah et un doigt de cinsault pour cette cuvée bien typée. La robe est rubis pourpre, le nez sur les fruits rouges et noirs. Des arômes que l'on retrouve en bouche, portés par des tanins dominants et encore impétueux, mais que le temps domptera. Un vin bien fait, à garder deux ou trois ans.

La route des Dentelles (de Montmirail), qui entoure les sculptures minérales, descend de Vaison-la-Romaine, Sablet, Gigondas, et remonte par Beaumes-de-Venise, Lafare et Suzette, en traversant des villages à campaniles égrenés dans le paysage cardé de vignes. À l'étape de Sablet, vous découvrirez ce vin rouge corsé et chaleureux, né de grenache et de syrah attendris par le pimpant cinsault. Un bel équilibre est créé par des tanins très fins et une longue persistance de fruits rouges (cerise), de mûre et de sous-bois.

De l'harmonie et de la finesse, telles sont les qualités à rechercher dans ce gigondas couleur sanguine qui exprime volontiers ses arômes de garrigue, de truffe et de fumé. Une promenade en forêt n'offrirait pas plus de parfums. Par son gras et son volume, le vin emplit le palais dès l'attaque. Des tanins souples et fins soutiennent son développement, en laissant aux flaveurs de pruneau, de figue et de garrigue la place qui leur revient. Un excellent compromis entre puissance et élégance.

La Roubine signe avec ce gigondas sa première vinification en cave particulière. Les propriétaires peuvent être satisfaits de ce vin qui se déguste agréablement, tout en douceur. Celui-ci se montre d'abord discret avant de laisser s'exprimer les arômes d'épices, de sous-bois et de fruits confits... De même, l'attaque, souple dans un premier temps, se révèle puissante. L'équilibre tanin-acidité est parfait. Un gigondas qui mérite d'être connu.

Grenache, mourvèdre et quelques ares de syrah et de cinsault sont associés dans ce gigondas plutôt secret à l'olfaction (des notes animales à l'ouverture, quelques touches fruitées). La bouche reste peu prolixe en arômes mais plaît par son côté suave et sa bonne structure tannique. Ce vin n'a pas encore atteint son point d'équilibre, mais les promesses sont là.

Au nez, les fruits rouges procurent une sensation de légèreté. La dégustation continue avec plus de fermeté, mais sans dureté, autour d'un élevage discret, de tanins fins enrobés par une matière ronde. Pas encore totalement à son apogée, ce vacqueyras a besoin d'une courte garde.

Un trio marsanne-viognier-clairette pour ce 2013 expressif (muguet, pêche, agrumes, note iodée, anis), rond et gras, aiguillonné par une fine salinité en finale.

Une sélection de vieilles vignes en conversion bio et un élevage de douze mois en cuve et de douze mois en fût, donnent ce plaisant 2011. Au nez, les fruits mûrs côtoient en toute harmonie un boisé qui sait rester discret. En bouche, les notes d'élevage s'affirment avec plus d'autorité. Cette cuvée puissante et charpentée devra patienter trois années en cave pour acquérir la rondeur qui manque à sa jeunesse.

Éric Ughetto a choisi, en 2010, la voie de l'agriculture biologique. En attendant les trois ans réglementaires avant de déguster ses vins bio, goûtons ce 2008 à dominante de grenache. Les fruits cuits se révèlent progressivement, accompagnés par un côté toasté, presque résiné, très agréable. Agréable, la bouche l'est aussi et les "fondamentaux" sont respectés: une structure tannique tout à fait honorable, du gras et de la générosité, mais pas trop. Côté arômes, les fruits rouges, les épices et, bien assimilées, les notes d'élevage sont présents. L'ensemble est équilibré et apte à une garde d'un an ou deux.

Un peu de mourvèdre et de cinsault complètent l'assemblage classique syrah-grenache. D'emblée, le nez de fruits rouges à l'alcool annonce un vin généreux. Soyeuse, épicée et chocolatée, marquée par une finale des plus chaleureuses, la bouche confirme cette première impression. À boire dans deux ans.

Ce 2006 est un assemblage de quatre cépages, dominé par le grenache complété par la syrah, le mourvèdre et un soupçon de cinsault. Une longue cuvaison en foudre a permis au nez de se développer et d'offrir des notes animales, de fruits à l'eau-de-vie et un boisé discret. Malgré une petite vivacité finale, ce vin livre des tanins souples et une bouche bien fondue.