Maison louis Latour

Issu d'un vaste parcellaire de 10ha sur des sols marneux et argileux, ce vin séduit par sa robe dorée brillante. Le nez, complexe, mêle notes de sureau, d'acacia et de miel. La bouche, ample, généreuse et grasse, reste équilibrée, soutenue par une fraîcheur bien dosée et par un boisé discret. Un corton-charlemagne de belle facture, dans un style classique et abouti.

Avec ses 9,90hectares sur cette appellation, la famille Latour est la plus grande propriétaire de la colline de Corton. Elle en tire ce chardonnay élégant, au nez floral et minéral. Les fruits jaunes et les fruits secs s'invitent dans une bouche tout en mesure, où rondeur et fraîcheur s'épaulent harmonieusement. Un archétype d'élégance qui se fait aussi terriblement gourmand.

Un chambolle issu d'une parcelle de 32ares située au coeur des 1ers crus. Le nez est puissant et complexe, sur des notes de réglisse, de cassis, de mûre, de menthol et de merrain toasté. Les tanins sont bien présents sans nuire au caractère suave et gourmand du palais, ample et long.

Un climat situé au cœur du village et doyen de tous les crus de Chassagne, ancienne propriété au VIe s. de l'abbaye bénédictine féminine de Saint-Jean-le-Grand. Dans le verre, un blanc au nez subtil d'agrumes et de fruits blancs sur un fond boisé bien intégré. Un fruité qui infuse une bouche fraîche, minérale, fine de texture et dense à la fois, un peu plus chaleureuse en finale, dans le ton du millésime. Un ensemble très harmonieux, qui évoluera sereinement en cave.

La maison Latour exploite plus du tiers de ce climat de 9|87ha entièrement dédié au pinot noir: 3|40 ha. Elle en extrait un corton au nez intense de fruits noirs et rouges, au palais ample, bien équilibré par une fine fraîcheur et soutenu en douceur par des tanins affinés. Un grand cru plutôt sur le versant de la souplesse que sur la puissance.

Derrière une robe dorée aux reflets verts se dévoilent des arômes charmeurs, intensément floraux, sur un fond lacté et beurré. On les retrouve dans une bouche stimulante, habile compromis de rondeur et de fraîcheur, étirée en finale sur le citron. Harmonieux, crémeux, de bonne allonge, un blanc «qui réveille les papilles».

La maison exploite 43ares au sein de ce clos situé sous le grand cru montrachet; de toutes jeunes vignes (5ans) qui livrent déjà un vin conséquent. On en retient la robe paille, le nez lent à s'ouvrir sur les fleurs blanches et sa matière ample, fraîche, encore serrée, mais dont la longueur un peu poivrée atteste du potentiel.

Un passage de 10mois en fût pour ce chardonnay ouvert sur les fruits exotiques, les fleurs blanches et les épices du chêne. L'abricot et la pêche prennent le relais dans un palais souple, ensoleillé, qui charme par sa texture caressante et sa finale qui offre toute la tension attendue. Bien élevé, un meursault d'un bon classicisme dans le millésime.

Quand LouisXI fit main basse sur les domaines des ducs de Bourgogne, quelques-uns des meilleurs arpents, dont cette vigne, prirent le nom de "Roi". Dans le verre, un pinot d'une belle maturité, d'où cette robe soutenue et ce nez puissant et solaire sur la cerise compotée teintée de chêne. Au diapason, le palais livre une chair cossue, puissante, intégrant des tanins épais à la mesure de l'ensemble. La finale chaleureuse confirme le profil solaire de ce vin généreux.

En limite avec Meursault, En Chevret est une ancienne carrière de 6,35ha devenue vigne. Cette maison beaunoise en récolte pas moins de 2,30ha et en tire cette cuvée d'un beau classicisme. Au nez, un grand bol de petits fruits rouges et de kirsch saupoudré de chêne. Une attaque suave ouvre sur une bouche élégante et parfumée, fermement tenue par des tanins logiquement serrés à ce stade. Complet et de longue garde.

Un puits servant sans doute à alimenter autrefois le hameau de Blagny, tout proche, donne son nom à ce climat situé en lisière de forêt. Élevé 10mois en fûts, on en retient le nez complexe, mêlant agrumes, aubépine, fruits jaunes, cèdre et menthol, et la bouche miellée, à la fois onctueuse et acidulée, à l'accent très minéral en finale. De belle garde.

Exposé au levant et au midi entre 265 et 290m, il est le plus élevé des grands crus du Montrachet. Né d'une vigne de 40ans, ce vin est à la hauteur. La robe est élégante, limpide, bien dorée. Le nez convoque le citron, les fleurs blanches et un bon boisé grillé. La bouche se définit par sa fraîcheur, son fruit, sa fine minéralité et sa longue finale étirée sur de beaux amers. De la forme et du fond.

L'ancienne voie romaine qui relie Beaune à Vergy et qui longe ce 1er cru était empruntée par des chars à bœufs devenus au fil des siècles «caradeux». Dans le verre, des parfums intenses et élégants d'acacia, puis une bouche ferme, tonique et minérale. Un joli blanc de garde.

Ce climat jouxte le 1er cru Malconsorts au sud du village. La maison Latour en propose une version chaleureuse et fine à la fois, élevée à 40% en fûts neufs. Au nez se dévoilent des notes de pivoine, d'épices et de griotte. En bouche, le vin offre du gras, de la densité, du volume autour de tanins souples et affinés.

Particulièrement convainquant l'an dernier avec le millésime 2018, l'échezeaux de la maison s'illustre à nouveau. D'une texture soyeuse dès l'attaque, la bouche dévoile des tanins fondus qui participent à une impression générale d'élégance. Des arômes de fraise des bois, de framboise, de rose et de vanille accompagnent l'ensemble. Il lui faudra toutefois quelques années de garde pour arrondir la petite pointe d'austérité perceptible en finale.

Ce 1er cru dévoile un joli nez de fleurs blanches agrémenté d'une touche de beurre. Une attaque souple ouvre sur un palais qui allie fraîcheur et rondeur dans un bon équilibre et qui déploie une finale élégante et saline.

Ce 1er cru dévoile un nez discret mais élégant de glycine et de vanille. Une attaque souple introduit une bouche bien équilibrée entre une matière riche et tapissante et une fine acidité qui lui donne du nerf et de l'allonge.

Ce vin est une très belle réussite qui tient, outre les qualités intrinsèques du terroir, à l'évidente maturité des fruits récoltés, mais aussi à un élevage soigné de 12mois dans les fûts de la tonnellerie maison. De bonnes fées se sont donc penchées sur cet échézeaux aux notes de fruits noirs et d'épices. La bouche, ample et longue, s'appuie sur des tanins consistants et ronds à la fois. Un grand cru déjà plaisir mais qui bien entendu saura aussi vieillir harmonieusement.

De longues larmes se forment sur les parois du verre au versement de ce vin or foncé. Le nez décline aussi bien les fleurs que les fruits à chair blanche et les agrumes, nuancés d'épices. De la densité, du gras, une persistance satisfaisante sur des notes de vanille en bouche... Le vin a entamé son évolution. Suivons-le au fil des prochaines années.

Cette maison beaunoise possède plus d'un tiers des 6,35ha que compte ce climat. Son 2015 propose un nez expressif où la cerise et le sureau côtoient les fruits noirs. En bouche, se profile une jolie construction: de la souplesse, de la finesse et des tanins délicats. Un volnay déjà plaisant.

Du côté de Savigny, les 5,23ha de ce climat placé sur les hauteurs de la colline sont classés en village tandis que les 14,38ha situés juste en dessous revendiquent un niveau de 1er cru. La maison Latour signe un vin ouvert sur des notes de vanille, de praline et de fruits jaunes, riche et rond en bouche, aux saveurs de bergamote.

Avec 9,90ha de cette appellation, la famille Latour est le plus grand propriétaire de la colline de Corton. Les fleurs blanches, la poire, la vanille et le pain grillé composent un nez ouvert et très harmonieux. En bouche, gras et acidité s'équilibrent parfaitement, et une belle finale saline vient conclure la dégustation sur la longueur.

Expressif et très élégant, le nez de ce criots convoque les fleurs blanches, l'amande douce, le boisé grillé et de fines notes minérales. La bouche charme par sa grande fraîcheur, sa souplesse et son soyeux. Un ensemble très délicat et harmonieux.

Un puits servant sans doute à alimenter autrefois le hameau de Blagny, tout proche, donne son nom à ce climat situé en lisière de forêt. La famille Latour y récolte pas moins de 3ha et signe un 2014 aux arômes soutenus d'agrumes et de vanille, vif et franc en attaque, plus gras et puissant dans son développement, épicé en finale.

La maison Latour exploite une vaste parcelle de ce 1er cru: ce sont 6ha de vignes qui ont été convertis en bouteilles. Dans le verre, un vin floral et miellé au nez, souple, énergique et citronné en bouche. Un meursault clairement sur la fraîcheur plutôt que sur la puissance.

En limite avec Meursault, En Chevret est une ancienne carrière de 6,35ha devenue vigne. Ce 2014 déploie d'élégantes notes de fruits rouges, de sous-bois, d'épices et de grillé. Une attaque dynamique et croquante sur les fruits frais ouvre sur un palais montant, d'une puissance maîtrisée, doté de tanins fermes et d'un boisé bien intégré.

Ce lieu-dit au nom poétique évoque la couleur généralement dorée des vins qui naissent sur ce terroir. C'est bien le cas de ce 2013 finement floral et fruité, à la fois suave et frais en bouche, équilibré en somme, persistant sur le fruit.

Sur les 8,5ha que composent ce 1er cru calé à mi-coteau tout près de Pommard, la Maison Latour en exploite 2,3ha. Elle en tire ce vin qui évoque la crème de cassis mâtinée d'épices et de nuances animales. La bouche se révèle fruitée, tendre et riche, avec une pointe végétale pas désagréable en appoint, et s'appuie sur des tanins soyeux. Une petite garde est conseillée.

Avec ses 15,14ha, le climat Les Épenots constitue le plus vaste des 28 premiers crus recensés à Pommard. Il a engendré ici un vin au nez suave mariant les fruits noirs et la cerise kirschée à un léger boisé vanillé. Rond et frais à l'attaque, le palais dévoile la puissance tannique attendue de l'appellation.

À l'instar des Gouttes d'or, Les Charmes affichent souvent une parure dorée, c'est bien le cas ici. Des nuances de menthol, d'agrumes et de tilleul composent un nez harmonieux. Souple en attaque, la bouche offre du gras avant de laisser apparaître une «minéralité salivante» en finale.

Une cuvée de négoce issue de vieilles vignes. De couleur paille dorée, ce 2012 mêle au nez les fruits jaunes, la noisette et la vanille. Puissant, équilibré et long, pas trop marqué par le fût neuf (50%), il finit sur une pointe de fraîcheur. De la droiture, de l'élégance et du potentiel.

À la limite de Meursault, En Chevret est une ancienne carrière de 6,3ha devenue vigne. La maison Latour en exploite 2,3ha. Au nez, les fruits rouges donnent le ton, agrémentés de nuances florales. La bouche se développe autour de la fraîcheur et de tanins bien en place, au grain fin, un peu plus serrés en finale.

Du verre montent des parfums frais de menthe, de fruits exotiques et de fleurs blanches bien mariés à un léger toasté. Même palette en bouche, où le gras s'associe harmonieusement à une touche minérale et à un boisé soutenu mais fin.

Sans nul doute la cuvée la plus importante en volume que ce meursault-blagny né de 3,5ha de vignes implantés sur le haut de la colline qui surplombe Meursault et Puligny-Montrachet. Un vin harmonieux et alerte, discrètement floral au nez, vif et fruité en bouche.

Né de 45 ares de chardonnay, ce chassagne livre un bouquet soutenu de fruits mûrs (mangue, poire, abricot). L'annonce d'un palais concentré et chaleureux, rendu souple par un gras soyeux et vivifié par une pointe de fraîcheur citronnée.

La maison exploite 90 ares de ce 1er cru du haut du coteau, côté Savigny. Le vin se pare d'une robe pivoine et dévoile un nez intense et franc de cerise mûre. La franchise est également l'un de ses traits de caractère en bouche, la solidité et la persistance aussi. Armé pour le vieillissement.

Avec 10,5ha, la maison Latour est le plus important propriétaire de vignes dans ce grand cru. Voici donc une cuvée qui n'a rien de confidentiel, ce qui renforce son mérite. Le nez, complexe, marie les fleurs blanches, les fruits exotiques, la noisette et la vanille. À la douceur de l'attaque succède un palais ample, frais et finement toasté.

Cette noble maison fondée en 1797 revendique avec 28ha l'un des plus vastes parcellaires de grands crus de la Côte d'Or. Elle possède aussi 75ares de ce «petit» 1ercru (5ha), qui tirerait son nom de la forme et de la couleur des nombreux silex qui composent son sol. Un climat réputé produire des vins de belle tenue et de longue garde, que prisait particulièrement Thomas Jefferson. Ici, une version or pâle et limpide, au nez généreux de fleurs blanches, d'abricot sec, de noisette et vanille, souple et riche en bouche, soutenu par une pointe de fraîcheur que certains dégustateurs auraient aimée plus intense. L'ensemble reste bien équilibré, plus large que long. À ouvrir au cours des trois ou quatre prochaines années, sur des pinces de crabe farcies ou plus classiquement sur une volaille à la crème.

Si le berceau des vignobles Latour est la colline de Corton, cette vénérable et toujours indépendante maison (1797) étend ses 48ha de vignes sur les deux Côtes, dont 28ha en grands crus, un record en Bourgogne. Elle exploite aussi une part importante (2,4ha sur 8,5ha) de ce 1ercru calé à mi-coteau tout près de Pommard. Son 2010 libère des arômes de fruits rouges mûrs nuancés de notes chocolatées. La trame tannique est fine et soyeuse, le fruité bien présent, tandis que la finale se montre un rien plus austère. Déjà agréable, cette bouteille peut reposer en cave deux années avant d'accompagner un civet de lièvre aux pruneaux.

"Ce climat est l'un des petits de Beaune avec ses tout juste 5 ha. Son nom, que l'on retrouve dans maints villages bourguignons, signifie ""hauteur pierreuse"" en gallo-romain, et sur son sol de pierres calcaires, le chardonnay trouve un beau terrain d'expression. Témoin, ce 2009 de la vénérable maison Latour (1797), qui s'ouvre lentement sur des parfums de poire mûre relayés par les agrumes dans un palais riche, rond, généreux et persistant. Tout indiqué pour un tajine de poisson aux citrons confits, aujourd'hui ou dans trois ou quatre ans pour d'autres sensations. L'occasion aussi de découvrir les rares beaune blancs, quelque 33 ha seulement étant exploités dans cette couleur sur les 400 ha de l'AOC."

Depuis sa fondation en 1797, cette célèbre et vénérable maison n'a cessé d'agrandir son parcellaire du nord au sud de la Côte-d'Or. Celui-ci couvre aujourd'hui 48 ha, dont 28 en grands crus. Né sur une vigne de 43 ares, ce 2009 dévoile un profil aromatique complexe: coing, mirabelle, abricot, fruits confits... Souple en attaque, la bouche se révèle ample et riche, rehaussée par une note minérale et une touche de zeste d'agrumes en finale. Bel accord gourmand en perspective avec des côtes de veau à la crème, dans les trois ans à venir.

Située à 310 m d’altitude sur la montagne de Chassagne, cette petite parcelle jouit d’un terroir de marnes calcaires bien exposé au sud-sud-est. Le chardonnay y a donné naissance à un 1 er  cru or pâle parcouru d’éclatants reflets verts. Le nez, riche et complexe, marie un fruité bien mûr à des notes beurrées pour annoncer une attaque en bouche vineuse. La suite, élégante et soyeuse, est relevée par une belle vivacité. Un vin flatteur, à déguster dès l’année prochaine sur son fruit.

Cette parcelle est dans la famille depuis la fin du XIX e s., mais les vignes n'ont "que" quarante ans, si l'on ose dire. La robe rubis brillant est une marque de fabrique de la maison, qui revendique des vins fins et peu colorés. Le nez, assez discret, laisse percer des notes florales, grillées et confites. Plus expressive, la bouche livre une matière fraîche, ronde et légère, fine et équilibrée, corsée par des tanins gourmands. La finale nette, un peu chaleureuse, laisse envisager une consommation dans cinq ans.

Avec ses 28 ha, le plus important propriétaire de grands crus en Bourgogne sait faire parler ses 1 ers  crus tel ce Vignes Franches (climat situé côté Pommard). Son vin séduit par ses fines notes de violette alliées à un boisé élégant que l'on retrouve en bouche. Notons au passage que la maison Latour possède sa propre tonnellerie. Ample et rond, «gourmand», comme le note une dégustatrice, ce 2006 sera un partenaire original pour un soumaintrain bien affiné.

Présents à Aloxe depuis 1776, les Latour sont indissociables du corton. Surtout depuis l'acquisition en 1891 du domaine et du château de la famille des comtes de Grancey, la construction d'une cuverie et de caves dignes des contes de fées. Ce vin est un assemblage des meilleurs cortons du domaine – et ils sont nombreux et bien situés. L'oeil entre la cerise rouge et la cerise noire, portant poivre et réglisse au nez comme deux plumes à son chapeau, il persiste et signe au palais, sans oublier la touche de fruits rouges frais. Fin et long, il se donne 2010 comme horizon d'ouverture.

Pierre Poupon compare volontiers Monthélie à un village de Toscane. Pittoresquement blotti contre l'arrondi de la colline comme la tête de saint Jean au creux de l'épaule du Christ, ajoute-t-il d'une image si sensible... Un 2005 or clair à reflets argentés; ses arômes sont plus prononcés en bouche qu'au nez où ils sont en devenir. Boisé mais pas trop, un peu chaud en finale, ce vin a presque atteint sa maturité. Épilogue en 2009.

Des Charmes, on a tiré beaucoup de... couteaux! Riche en greluches, ces petits minerais de fer à fleur de sol, ce terrroir en emplissait autrefois (comme toute la plaine de Gevrey) des tombereaux entiers à l'intention des fabriques de Langres. On y fait également naître d'excellents vins, tel ce 2005 grenat brillant. Le manche est solide, la lame très fine. Nez chatoyant, assez fleuri, un pain grillé, élégant dans sa retenue, méritant l'aération. D'attaque franche, le palais développe une matière aux tanins fins mais présents, qui prennent en finale des accents réglissés. Garde assurée pendant quelques années.

Morgeot fédère sous son drapeau de très nombreux lieux-dits: Brussonnes, Guerchère, Clos Chareau, Tête du Clos, les Petits Clos, les Grands Clos, etc. Le cas n'est pas unique: le Clos de Vougeot comptait une vingtaine de lieux-dits différenciés. Il y a donc ici de la diversité. Ce Morgeot a le charme d'un chardonnay franc du collier, souple puis minéral, qu'une note d'amertume rend assez romantique. Fleurs blanches et fruits jaunes en fond, exactement ce qu'on attend de lui.

Louis Latour se consacre au chardonnay en Ardèche et au pinot noir dans le Var, deux cépages dont cette maison est passée maître en Bourgogne (28 ha de grands crus en Côte-d'Or). Ce Mitans est un beau vin à tous points de vue. L'oeil est à caresser: un velours grenat violacé. Le nez est à creuser: notes de fruits en compote, léger boisé fumé. La bouche révèle une structure équilibrée au service d'une réelle richesse aromatique. À déboucher dans deux ou trois ans sur une viande en sauce. Ce climat vient d'absorber l'Ormeau son voisin (simplification raisonnable).

Perrières? Peu connu, ce 1 er  cru vers Savigny joue le milieu de terrain entre l'Écu et l'Orme, en situation haute sur le coteau. La modération l'habite, une discrétion ronde et agréable qui n'appelle pas les superlatifs mais rend compte du sujet. Esquisses végétales et fruitées en termes olfactifs. Le rouge est mis et bien porté. Bouteille à servir en 2009 sur une viande délicate.

Parcelle acquise le 29 décembre 1898 sur des héritiers Marey et Marey-Monge. Les Quatre Journaux, vigne historique de la romanée-saint-vivant. D'un rouge profond, ce 2005 est bien ouvert sur la truffe fraîche et les fruits noirs. Riche, complète, la bouche est équilibrée par des tanins porteurs d'une noble acidité. Longue finale sur une touche de boisé vanillé. Un vin pur, d'une grande harmonie.

Latour et Corton, cela ne date pas d'hier. Plus d'un siècle que la famille Latour a acquis Corton-Grancey, haut lieu du pays. Agrumes et tilleul, quelle netteté dans la respiration! C'est d'un ordre impeccable et d'un bois bien fondu (dix-huit mois). Plus gras que volumineux, équilibré et charpenté, ce 2005 est d'une constitution qui lui permettra d'évoluer tranquillement pendant les prochaines années.

Fondée en 1797 et installée à Beaune depuis 1867, la maison Latour est une affaire familiale de négoce dans la tradition bourguignonne. Or vert lumineux, ce 2005 livre un bouquet multiple et complexe: rose, épices, zeste de citron sur un léger fond boisé. Droit, le palais connaît une première vague assez simple, puis une seconde épicée. À découvrir d'ici deux ans.

Assurément un must et l'un des très rares exemples bourguignons où, par continuité historique, un nom de famille est accolé au nom d'un cru. Acquisition de la famille Latour en 1891. Un temple élevé au vin de Bourgogne et un vignoble fabuleux tant en corton (17 ha) qu'en corton-charlemagne (10 ha). C'est ici qu'a été présentée récemment la chaire Vin et Culture créée par l'Unesco et l'Université de Bourgogne. Apprécions les égards, c'est un 2003. Sa robe évolue un peu. Un bouquet d'anthologie, pruneau au vin, animal, légèrement vanillé. Parfait équilibre du gras et de l'acidité, et en fin de compte pas trop chaud pour l'année.

La famille Latour possédait déjà ce chambertin au début du XX e s. et cette cuvée dite Héritiers Latour est une tradition ancienne. Pourpre à reflets noirs, un vin au bouquet incisif sur des notes suggérant la groseille, la cerise aigre ou mieux encore la cornouille. La bouche est charnue, marquée par un peu de torréfaction (dix-huit mois en fût), une certaine chaleur et des tanins qui se cherchent encore. On peut donc faire confiance à cette bouteille et l'attendre jusqu'en 2010.

Cette grande maison a été fondée en 1797. Elle possède en propre 50 ha de vignes. En Chevret touche par deux côtés les Caillerets. À tous égards, il n'en est pas loin. Cerise sombre à reflets mauves, celui-ci fait appel à des arômes fruités (griotte), épicés et légèrement empyreumatiques. L'acidité et les tanins jouent un peu à la main chaude, millésime oblige. Du brio cependant, un tempérament très sociable et de réelles capacités de garde (trois à quatre ans, qui lui feront accomplir encore des progrès).

Dynastie respectée du vin de Bourgogne, les Latour sont originaires d'Aloxe au XVIII e s. et ils ont acquis en 1891 la cuverie et les vignes des comtes de Grancey: un monument! Cette Vigne au Saint, vendangée le 25 août 2003, est colorée, parfumée et de bonne constitution. Sa force intérieure n'est pas considérable, mais ce sera un excellent vin de plaisir d'ici 2010. Inutile de chercher en vain la grive ou le perdreau: la caille et le pigeon feront très bien l'affaire.

Louis Latour, on le sait, c'est notamment Corton-Grancey, principauté en ce terroir. Grenat en légère évolution, un 2003 caractéristique, très mûr tant au nez (les épices, l'animal) qu'au palais (importante concentration, vinosité et puissance). Au moment de notre dégustation, on a encore affaire à un vin assez fermé, mais sincère et prometteur.

La Maison Louis Latour possède vingt-huit grands crus bourguignons. Un record. D'une teinte assez marquée, ce bienvenues retient l'attention grâce à un bouquet où le beurré-brioché s'accorde à la fleur blanche. L'acidité est présente dans un contexte ample et rond qui détermine son évolution. Racé et réservé.

Je veux qu'on soit sincère, exigeait Alceste. Ce vin l'est assurément. L'or vert est peint d'un doigt léger mais un puligny jeune doit avoir cette robe discrète. Des arômes iodés apparaissent à l'aération. Simple et solide, minéral, il ne s'embarrasse pas de complications et vise tout bonnement à plaire. En y parvenant, il ne prétend pas à une longue garde mais se déclare prêt au service.

Filles d'un général beaunois au début du XIX e s., Adèle et Julie Voillot étaient ces fameuses demoiselles. Quant à la parcelle de 50 a 7 ca, elle a été acquise en 1913 auprès de la veuve de Léonce Bocquet (le restaurateur du château du Clos de Vougeot), par le domaine Louis Latour. Dans une robe or clair de jeune fille, c'est une bouteille adolescente que le fût bride encore. Le réflexe un peu vif, elle attend son prince charmant.

Les Quatre Journaux constituent l'un des clos historiques du monastère de Saint-Vivant-de-Vergy en Romanée. Marey puis Marey-Monge après la Révolution, la vigne devient Latour en 1898. Depuis le XII e s., ses propriétaires se comptent sur les doigts d'une seule main! Ici: 68 ares sur 1,48 ha et 34 ca. Sous son drapé léger et fraisé, un 2002 au parfum où le fruit mûr et le végétal échangent leurs alliances. Malgré sa sobriété, il garde de la finesse. Il se montre souple, soyeux, lisse.

Fondée en 1797, cette maison beaunoise a exporté son talent et ses cépages bourguignons en Ardèche et dans le Var, sans négliger ses vins de Bourgogne. Jaune pâle à beaux jambages, ce puligny-montrachet possède un nez très jeune de raisins bien mûrs: notes de noisette, d'herbes coupées, de miel d'acacia... La bouche est avenante; un grain qui roule de façon plaisante, note un dégustateur. La conclusion est un peu sévère, mais le potentiel est réel (quatre ou cinq ans).

Née à Lugny en terres mâconnaises, cette cuvée a ensuite été élevée à Beaune par la prestigieuse maison de négoce Louis Latour. Or pâle limpide, elle possède de jolies jambes fines et langoureuses. Discrète au nez, c'est en bouche qu'elle s'affirme, notamment par son équilibre, sa matière dense et profonde. Valeur sûre à consommer sur une volaille rôtie.

Latour et Corton offrent un exemple de consanguinité parfaite. En 1891 cette famille a acquis le Corton-Grancey: le château, le domaine et la cuverie (un palais de cinq étages). Depuis, cette lignée honore le vin de Bourgogne. Jaune-blanc scintillant, ce 2001 au nez de raisins mûrs est enchanteur! A défaut d'avoir comme Charlemagne la barbe fleurie, sa bouche évoque la fleur blanche ainsi que la noisette et les épices. Classique, ponctué par une petite verdeur en finale, il n'en est pas moins moelleux. En tirer le bouchon vers 2006.

Achat en moûts auprès de viticulteurs pour une superficie de 40 ares environ. Un vin légèrement miellé et épicé, très riche en arômes et suggérant la cire d'abeille au troisième coup de nez. Sa petite acidité citronnée lui donne de la vivacité dans une atmosphère distinguée, sérieuse, respectueuse des usages. Il n'a pas les dimensions du Colisée, mais sa finesse bien concentrée conduit à le recommander parmi les 2001. On oubliait la robe: c'est comme si ces raisins avaient absorbé plus de soleil que les autres...

Fondée en 1797 et installée à Beaune depuis 1867, la maison Latour est une affaire familiale de négoce dans la plus pure tradition bourguignonne. D'un or jaune brillant et limpide, ce 2000 présente un nez élégant de fruits jaunes et d'épices. La bouche sait allier la rondeur à une vivacité citronnée. La finale est fraîche et persistante. A servir sur du saumon fumé.

Climat proche du fameux Clos des Mouches. Il produit un vin pourpre léger, au nez relevé par le cassis et au boisé bien maîtrisé: les arômes apparaissent très flatteurs. La constitution est belle, tout comme la richesse en fruit. Rond et plein de promesse sur un fumet de gigot d'agneau pour mettre en valeur son arrière-goût de groseille.

Ce climat touche la commune de Meursault. Il donne ici un chardonnay tout à fait recommandable. Un de nos jurés le situe même au niveau du coup de coeur. Ses reflets verts accompagnent une teinte intense et bien dorée. Le premier nez est vanillé et beurré, puis les arômes évoluent de façon plus mûre. Ce vin a de la race et de la distinction. Très agréable et quasiment prêt à être servi.

La plus grande partie de cette vigne est un achat effectué en 1913 à la veuve de Léonce Bocquet, longtemps propriétaire du château du Clos de Vougeot. Or à reflets émeraude, ce 2000 est tout frais émoulu du terroir où il fait ses études! Fleur blanche, vanille s'ajoutent à un arôme en forme de clin d'oeil chablisien: le mousseron. La bouche est ronde, avenante et d'un bon gras, mais il lui est conseillé de poursuivre ses études en cave, à bac+4 au moins.

Louis Latour serait heureux de lire sur l'une des fiches de dégustation: "Peu d'extraction". En effet, il a horreur de ce mot, estimant que l'extraction (souvent rude) n'appartient pas aux principes de la vinification bourguignonne. Parlons plus volontiers de sollicitation de la couleur, d'éveil aux arômes. On a ici affaire à un vin de pinot très fin, aux odeurs de macération, à la concentration correcte sur des tanins déjà évolués. A boire.

Quelle histoire! Ce saint vendéen voit ses reliques devenir vagabondes sous la menace des Vikings, et atterrir à deux pas d'ici. Pendant six cent cinquante ans, le monastère de Saint-Vivant consacre à cette vigne ses dévotions les plus profondes. Ce clos est Latour depuis 1898: trois propriétaires seulement en mille ans! Ce 98 joue la finesse plus que le relief bien que ses tanins soient encore présents. Rubis étincelant, le nez porté sur l'animal avec une note fruitée, il sera bon pour une bécasse dans trois à cinq ans.

Louis Latour à Aloxe-Corton, c'est comme LouisXIV à Versailles. Son domaine propre comprend aujourd'hui 50ha dont 28 classés en AOC grand cru. Rubis clair à reflets vermillon, ce 98 s'ouvre à l'aération sur des arômes de truffe et de sous-bois. En bouche, la griotte résiste pied à pied à des tanins présents, dans l'attente de ce précieux renfort, le temps, qui ordonne chaque chose et chaque vin.

Il est vrai qu'on est en présence de l'oiseau rare. Ce vin de mise en bouche est ici du meilleur or vert, pomme verte au premier nez, puis citronné en finale.

Cette vigne a toute une histoire. Ces demoiselles sont Adèle et Julie Voillot, et cela se passe au milieu du XIX e s. Un épisode Léonce Bocquet, puis Louis Jadot et Louis Latour en font l'acquisition en 1913. Quant au vin? Ces Demoiselles portent une jolie robe à reflets prononcés. Leur parfum? La cire d'abeille, couvent des Carmélites beaunoises; elles incarnent une autre époque, austère et réservée. Ce n'est pas le goût du jour, mais cela existe! S'épanouiront-elles avant dix ans?

La cuverie de Corton-Grancey est un des hauts lieux du vignoble. Quel honneur d'y naître, d'y être élevé! Le style de ce 98 est léger mais ement futile car la matière est belle. Jaune-vert de circonstance, le bouquet citronné et minéral, il porte encore un discret boisé. Cette touche vanillée adoucit une finale assez vive. Bouteille à laisser venir: elle va prendre de la hauteur avec l'âge.

Fondée en 1797, la maison Latour s'est installée à Beaune en 1867. Elevée douze mois en fût, cette cuvée porte une robe très claire et séduit par son nez intense où se mêlent notes de fleurs et d'écorce d'orange accompagnées d'une touche boisée. La bouche est plus simple, mais nette, ronde et prête.

Dans Madame Bovary, Flaubert offre volontiers du pommard à ses personnages. Un vin, écrit-il, qui excite les facultés. Il en est ainsi de celui-ci, rubis et le nez ouvert progressivement sur l'animal et le sous-bois. Type même du beau vin de garde comportant assez de gras et bien représentatif de l'appellation, ce 98 privilégie l'élégance.

C'est en 1890 que ce château fut acquis par Louis Latour, l'un des grands négociants-éleveurs de la Côte d'Or qui devint ainsi l'un des plus importants propriétaires de grands crus. La robe profonde de ce 98 a quelques reflets d'évolution. Le nez révèle un boisé assez discret mais encore peu de fruit: il est fermé. Cependant, la bouche est fine, construite sur des tanins qui commencent à se fondre mais qui demeurent assez stricts. A ouvrir dans deux ans pour voir: il peut demander beaucoup plus de garde. Le Clos de la Vigne au Saint 98 a inspiré le jury qui lui décerne une citation.

Adèle et Julie Voillot possédaient cette vigne en Cailleret au début du XIX e s. On l'appelait la vigne des Demoiselles. Louis Latour et Louis Jadot qui l'achètent en 1913 plaident avec succès leur cause et obtiennent en 1939 le droit à ce nom et la reconnaissance du cru en chevalier-montrachet en vertu d'usages loyaux et constants. Servi par sa fraîcheur et sa vivacité, un 97 qui séduit le regard tout en restant assez fermé au nez. Concentration moyenne. Leur père général n'en prendra pas ombrage: ces Demoiselles sont... légères mais un bar en croûte de sel au beurre blanc ne leur fera pas peur, note un dégustateur.

Coup de coeur pour le 93, ce grand cru de Latour ne déçoit pas. Sous ses traits or blanc très classiques, le 97 montre un nez minéral encore assez fermé. Puis le chardonnay apparaît dans la fraîcheur. Vin de terroir, dirait-on, qui ne se révèle pas trop à ce jour. Sa persistance est plus qu'honorable, sa structure légère; la finesse l'emporte. Réussi pour le millésime? Sûrement. Eternel? Certainement pas.

Grand vin quittant à pas lents et mesurés la célèbre cuverie de Corton-Grancey, haut lieu du pays. D'un or léger, truffé d'arômes de circonstance, il montre une fermeté de connétable. Il est encore plein de secrets, capiteux et complexe. Il ne confiera rien d'essentiel avant quatre à cinq ans. Puis sera grandiose. Ce fut notre coup de coeur pour le millésime 83.

D'un or peu intense mais agréable à l'oeil, un mercurey qui survole le nez et atterrit en bouche. Joli vin de bonne ampleur, équilibré, assez chaleureux (note d'alcool) et dont on conseille la consommation durant l'année à venir.

Dire Latour à Beaune, c'est comme parler de l'Hôtel-Dieu. Une famille qui, d'ailleurs, a longtemps veillé sur son destin. Le jury a cité un beaune village rouge 97 (70à 99F) qui offre un agréable équilibre d'ensemble, affichant davantage de conviction au nez, chantant son pinot tout en douceur et mesure. Si ce village blanc 97 n'est pas très ample, il a retenu l'attention par la qualité de sa couleur or vert, le léger grillé de son nez frais, sa bouche en devenir.

Un meursault-blagny, appellation méritant d'être mentionnée: elle n'est pas si fréquente et honore le château de Blagny, domaine vénérable pris en charge par Latour. Frais, léger, dans sa robe paille doré à reflets verts, ce 97 offre des arômes de fruits blancs, d'agrumes, complétés par une pointe de menthol. Son côté minéral contribue à faire pencher la balance en sa faveur.

Les Quatre Journaux constituent l'un des Clos historiques du monastère de Saint-Vivant à Vosne. Trois propriétaires seulement depuis huit siècles... Les Marey-Monge ont cédé cette vigne aux Latour en 1898. Sur 76,3a, rien n'a changé depuis lors. Grand cru, à l'évidence sous l'étiquette aux quintefeuilles de Vergy. Réglissé, soyeux, il n'est pas bâti comme la cathédrale de Chartres, mais comme une église romane, tout en harmonie, en élégance. Durée de vie moyenne.

Il est déjà complexe, d'un rouge presque noir, gras et ample, enrobé. L'angélique et le kirsch bercent son nez. On se dit que la monumentale cuverie de Corton-Grancey sera à sa mesure dans quelques années... ou votre cave si le coeur vous en dit.