Domaine Bart

Le domaine Bart fait ici partie des institutions. Rien d'étonnant, un membre de la famille a longtemps occupé la chaire d'histoire des institutions à la faculté de droit de Dijon. Ce 2004 a beau être rouge, il porte le maillot jaune de la dégustation. Couleur pivoine sombre. Son nez reste frais mais il est traversé par l'animal et le sous-bois. Ce côté société de chasse se poursuit au palais avec la note végétale assez typique du millésime. Gibier mariné? Eh! oui, ce serait le mieux.

Ce domaine a plus de cent cinquante ans d'âge et dispose de 21 ha. Bien fait, un 2003 porté sur les fruits rouges tant au nez qu'au palais. Ses tanins n'accrochent pas. Longueur et finale sont satisfaisantes. Les composantes du millésime (vendange le 28 août) sont très honorablement traitées. À servir dans les temps qui viennent.

Un membre de cette famille fut longtemps, à l'université de Bourgogne le maître incontesté de l'histoire du droit. Belle robe limpide rubis soutenu à reflets violacés pour ce marsannay; nez de vanille et de confiture de cerises, le tout avec un rien de râfle (mot bourguignon: ce qui reste des peaux et du bois de la grappe, dont on fait le marc). Beaucoup de vin en bouche, de l'attaque à la finale. De plus, du potentiel.

Si on aime les vins concentrés, généreux, puissants, on choisira sans hésiter cette bouteille. Des échézeaux de... Marsannay (on rencontre ce climat à plusieurs reprises dans la Côte) d'un beau rouge griotte. Le nez plonge profondément dans la cerise noire. Corpulent? Sans doute, mais sachant jouer de son charme. Connaissez-vous le chardonnay musqué? Cette variante du cépage donne ici un excellent marsannay blanc Les Favières 2002 qui apportera une note originale à votre cave. Son étoile lui permettra de briller sur une quiche aux poireaux tout autant qu'un foie gras: il offre un festival de fruits exotiques.

Dans la famille, un pilier des Cadets de Bourgogne et un professeur d'histoire du droit à l'université. Quant à ce 1 er cru, il affiche une robe sombre et bien intense. Le nez réglissé tire sur le petit fruit. En bouche, ce vin plaisir, élégant et fruité, ne manque cependant ni de corps ni de puissance. Les 2000 sont ainsi faits lorsqu'ils sont nature.

Presque trois étoiles. Le meilleur. Voici le charming grand cru dont parle Terry Robards dans son dictionnaire du vin. D'un velours rouge sombre et néanmoins brillant, il suggère la mûre, les fruits macérés. Il explose en bouche avec élégance, raffinement. La matière est dense sans être ultra-serrée, l'enveloppe sensuelle, le retour câlin. Beaucoup de classe. Une bouteille qui domine vraiment son sujet et qui sera longtemps très bonne.

Il vise juste... et pas loin du coup de coeur. Ce climat est réputé pour son caractère tendre et friand. Ainsi de ce superbe 97 d'un rouge assombri. Un vin souple et croustillant, au bouquet de noble extraction (cassis, mûre). Le fût trône en majesté, sans apporter de gêne. On atteint ensuite un second palier. Gourmande et enveloppée, la première bouche en annonce une autre, encore plus charmante tant elle chante la griotte.

Pierre Bart a vinifié cette cuvée avec un petit pourcentage de vendanges entières (20%) qui ont apporté des notes florales et épicées caractéristiques. En bouche, toutes les qualités d'un vin qui évoluera bien sont là: matière, volume, fraîcheur, tanins ciselés et serrés.

une cuvée issue d'un terroir d'un hectare et demi au nord de l'appellation. Elle conjugue avec bonheur des notes de fruits noirs et de rose avec un soupçon boisé. En bouche, du fruit toujours, de la fraîcheur, des tanins soyeux, de la longueur.

Martin Bart et Pierre, son fils, sont installés à Marsannay et exploitent en voisins ce 1ercru, le plus vaste de Fixin. Un climat de bon renom dans l'appellation, valeur sûre du domaine, qui leur a valu un coup de cœur dans le solaire millésime 2009. Le 2011 est un vin harmonieux, complexe et mûr, que l'on devrait pouvoir déboucher avant son aîné. La robe rubis montre des reflets violets; le nez est un panier de fruits rouges et noirs un rien confiturés, et nuancés d'une touche boisée. Souple à l'attaque, la bouche se montre dense et structurée, soutenue par des tanins qui commencent à se fondre. On laissera cette bouteille vieillir deux ans avant de la servir aussi bien avec de la volaille qu'avec du filet de bœuf.

Perpétuant une tradition vigneronne remontant à plusieurs générations, Martin Bart est installé au cœur de Marsannay et cultive des parcelles dans de nombreux climats de la commune. Ses Échezotsouvrent sans doute les meilleures perspectives de garde: cinq ans, voire davantage. C'est un vin puissant, structuré et long, qui laisse transparaître son élevage sans oublier le fruit –de la cerise et de la framboise, au nez comme en bouche. Le 2011 rouge Les Longeroies (6000b.) fait jeu égal. On aime la fraîcheur pimpante de ce vin au nez de fruits rouges épicés par le fût, et à la bouche bien équilibrée, ronde et vive à la fois, solide et boisée. Cités, les Grands Vignes 2011 rouge (5600b.) ne manquent ni de fruit ni d'étoffe et montrent de belles qualités de franchise; une certaine sévérité tannique en finale leur donne un côté plus rustique. Toutes ces bouteilles méritent d'attendre aumoins deux ans.

"Un vrai ""vin plaisir"", que l'on ouvrira volontiers sur une viande rouge ou un jambon cru de montagne. Son nez de petits fruits rouges agrémenté de quelques notes de sous-bois se révèle riche et complexe. Bâtie sur des tanins souples, la bouche se montre ronde et généreuse. Elle se nourrit de fruits bien mûrs, tout en gardant une belle fraîcheur. Un bourgogne équilibré et élégant, à boire dans les deux ans à venir."

Le D r Lavalle, en 1855, comparait les Arvelets (l'autre orthographe des Hervelets) au prestigieux Clos Saint-Jacques de Gevrey. La géographie ne lui donne pas tort: l'un comme l'autre sont situés sur l'échancrure d'une combe qui les expose au sud-est. Une position rêvée pour la maturation des raisins, qui fait de ce cru l'un des plus élégants de fixin. Ce 2008 confirme cette image de finesse avec son nez ouvert sur les fruits rouges, sa mâche aux tanins ronds et soyeux, et sa longue finale au caractère épicé. Il s'appréciera dans quatre ans sur des œufs en meurette.

Ce climat réputé, allié à une vinification moderne (cinq jours passés au froid en début de fermentation, pour extraire couleur et arômes), donne ici un vin plaisant, au nez de petits fruits rouges, à la bouche souple et veloutée. Ses tanins soyeux sont loin du cliché des marsannay rugueux, mais faut-il le regretter? Ils donnent au contraire de l'élégance au vin. Il faudra toutefois attendre deux ans pour le voir s'épanouir pleinement sur une volaille accompagnée de trompettes-de-la-mort.

Ce fixin est un vin du juste milieu: choix prudent et judicieux dans un millésime aussi perturbé que 2006, avec des pluies en août qui ont obligé les vignerons à pratiquer un tri draconien. Le domaine Bart a ici privilégié le fruit, avec une macération de cinq jours au froid pour développer les arômes, et une cuvaison totale relativement brève de vingt jours afin d'extraire le meilleur du tanin. Le résultat? Un vin ouvert au nez (griotte et sureau), puissant et encore austère en bouche, à laisser trois ou quatre ans en cave.

Décidément, les Hervelets tirent cette année la couverture à eux. Bart, c'est toute l'histoire de cette Côte dijonnaise aspirée par l'urbanisation et qui vaillamment reste Côte de Nuits. La robe de ce 2005 est en nuances. Elle affirme mais ne tonitrue pas. Sans cerise dans le bouquet, on serait à Fixin comme Adam sans feuille de vigne. L'honneur est sauf: elle est bien présente. Droit, structuré, rigoureux et tannique, un sacré bonhomme en bouche. Du caractère? Pour sûr. Quand le fût aura pris un peu de recul, on avancera le lapereau ou l'anguille.

1 ha 3 a précisément, d'une succession Clair-Daü, pour partie. Et dans la famille, si vous êtes chevalier du Tastevin, l'un des premiers piliers des Cadets de Bourgogne, âme même de Marsannay. Un bonnes-mares d'excellence, le nez ouvert sur un léger moka (dix-huit mois en fût), flatteur et distingué au palais. L'acidité et le gras sont en harmonie, sur un lit de tanins veloutés et bien boisés. Un millésime assez racé pour s'épanouir dans une durée qui dépasse largement les cinq ans. Chapon? De Bresse, restons entre Bourguignons.

Le père d'André et de Jean fut l'un des piliers des Cadets de Bourgogne aux origines du Tastevin. Peu de famille incarnent davantage l'âme de cette partie de la Côte. Ce 1 er cru a de la personnalité: attaque franche, tanins sans dureté, notes de cassis. L'acidité est assez présente. Teinte presque violette et parfum de fruits cuits. Le fût n'est pas absent mais se fait oublier.

Certes, Les Grands Vignes 2002 rouge ont eu de chauds supporters en raison de leur beau caractère affirmé; encore assez austère, ce vin devrait bien évoluer (de trois à quatre ans de garde pour qu'il s'épanouisse). Obtenant la même note, cet autre 2002 (né sur un climat central, à la frontière entre Couchey et Marsannay) est, à l'inverse, disposé à passer à table bien qu'il puisse attendre deux à trois ans. Sa robe intense et limpide, son nez déjà épicé, sa matière structurée font rapidement avancer les présentations. La finale un peu tendue reste dans la norme.

Marer la vigne signifiait autrefois la cultiver, et ce nom provient peut-être de pieds bien soignés. Ou des déesses mères? On l'ignore. Toujours est-il que ce 2002 rouge profond et brillant réussit à fondre son boisé dans un ensemble fait de kirsch et de pétale de rose. Ce n'est pas un lyrisme excessif: Roupnel évoquait la délicatesse de cette fleur dans le bouquet de la Côte de Nuits. Quant au corps, il séduit par sa finesse et son élégance. Très côté chambolle.

Une très ancienne lignée vigneronne de Marsannay. Elle a donné à l'université l'un des meilleurs historiens bourguignons et aux cadets de Bourgogne l'un de leurs piliers. Nuance cerise bien mûre, ce 99 n'a pas encore livré tous ses secrets. Si son bouquet est plutôt fermé, il est souple et charnu en bouche. Conforme à l'appellation, il ne recherche aucun effet grandiloquent et sera prêt à être bu dès l'automne 2002.

Sous des traits d'un rouge franc, il a le nez ouvert sur la mûre, le cuir, le poivre. Cette note subsiste par la suite, alliée à des petits fruits rouges confiturés. Assez bel ensemble à mettre de côté pour le laisser s'affiner davantage.

Rouge à rouge foncé très intense et limpide, le nez encore jeune mais tourné vers la framboise et les fleurs dans un environnement vanillé, un Bievau, cet excellent village souvent égal aux 1 ers crus. Sa bouche est plaisante, sa structure correcte, son fruit développé. Une légère note d'amertume ne dérange pas les dégustateurs avisés.

De Marsannay à Santenay, il y a un bout de chemin. Mais on ne vit plus au temps du cheval... En blanc, une réussite. L'oeil se plaît à cajoler sa robe. Ses parfums sont influencés par le fût. L'attaque est tout en souplesse. Sur le fond, on lui trouve un peu d'acidité et une harmonie qui s'avère durable. Ce climat se situe entre le village et Saint-Jean-de-Narosse, le hameau haut perché.

Marsannay, on le sait, est le vin tricolore. Il possède en effet le rosé parmi ses couleurs communales, et c'est un privilège unique dans cette région. Figure de Marsannay au XX e s., cadet de Bourgogne et remarquable conteur d'histoires, Jean Bart aurait aimé ce rosé saumon aux accents d'aubépine et de fruits cueillis sur l'arbuste. Coulant, aérien... Notez en outre Les Champs-Salomon 97 en rouge (une étoile, 50à 69F): un marsannay frais et fruité, comme on les aime.

Fermé de prime abord et un peu giboyeux, ce vin s'ouvre à l'aération sur le cassis, la vanille et le sous-bois. En bouche, l'attaque est fraîche, le développement plus serré et tannique, avec en finale une austérité qui s'atténuera avec le temps. À attendre donc.

des notes de framboise et de vanille s'expriment au nez; en bouche, l'attaque donne la sensation de croquer dans le fruit, puis les tanins se montrent un peu plus rugueux mais ils devraient se fondre avec la garde.

Les Grands Vignes de la famille Bart, déjà cités dans le millésime 2007, jouxtent le climat des Favières – une référence de l’appellation – et sont exposés plein est, en pente douce. Martin Bart et son neveu Pierre ont élaboré à partir d’à peine 1 ha un vin mûr au nez de fruits cuits (cerise, prune) et de grillé. La bouche charnue, à la fois fruitée et vanillée, présente une finale un peu austère qui devra s’assouplir avec deux ans de garde.

Les Grands Vignes jouxtent le climat des Favières, célébré par Jules Lavalle en 1855. Ils sont idéalement situés à mi-hauteur de pente, au-dessus du village. Ils sont vendangés manuellement par Martin Bart et son neveu Pierre, qui ont tenu compte de la finesse du terroir en ayant la main légère sur le boisé. Ces derniers ont ainsi pratiqué un élevage de quatorze mois, mais en demi-muid (le double d'un fût normal), et à hauteur seulement de 5 % de la cuvée. Cette prudence aboutit ici à un nez expressif de cerise à l'eau-de-vie, agrémenté d'une agréable pointe de grillé. La bouche riche et mûre, concentrée et intense, s'étire dans une longue finale, et ses tanins soyeux autorisent une dégustation dans l'année.

Martin Bart a vinifié en finesse ce bonnes-mares dont il ressort avant tout le côté «charmant», comme le note un dégustateur. L'attaque est donc souple, la matière friande, avec un bon équilibre entre l'alcool et la vivacité. La bouche se conclut rondement sur des notes de mûre. Le nez, encore fermé, laisse entendre que le vin ne sera prêt à boire que d'ici trois à quatre ans.

Le domaine Bart fait partie des incontournables. Outre l'un des piliers fondateurs des Cadets de Bourgogne et un éminent professeur de droit, il a donné tant de figures de la vigne et du vin! Ce 2005 semble léger mais il a du répondant. L'élevage l'oriente vers les épices. Les tanins assurent la structure. Un potentiel confié à la balance du temps (un an ou deux). Également cité, le blanc Favières 2006: agrumes (pamplemousse), gras et persistant, et un rapport qualité/prix très correct.

Ces bonnes-mares proviennent de la succession de Joseph Clair-Daü, beau-père d'André Bart, ainsi que d'autres ramifications aboutissant à 66 a 9 ca + 36 a 1 ca. Car en Bourgogne, on compte chaque centiare! On se rappelle que le père d'André Bart fut l'un des premiers piliers des Cadets de Bourgogne. Profondeur de la robe, élégance du nez fruité et poivré. Acidité et tanins ne jouent pas ici les utilités. L'extraction est solide, la macération régulée. Tout ce à quoi on s'est attendu longtemps arrive doucement, disait Sénèque. Ce vin, à tout le moins, sera pour vous une leçon de philosophie.

Climat étendu, côté Chenôve. Rouge profond assez mat, le vin présente un nez fin et frais, évoquant l'églantine. Ses seize mois en fût ne pèsent pas trop sur lui. Nerveux en attaque, il rappelle que Marsannay accueillit l'un des plus célèbres tournois du Moyen Âge, le Pas de l'Arbre Charlemagne. Le corps tient bon en selle et résiste à l'assaut. Il restera en lice deux ou trois ans puis paraîtra à table dans tout son éclat. Autres vins cités: le rouge Les Grands Vignes 2005 pour sa bonne mâche et son caractère, et le blanc Les Favières 2005 pour son fruité exotique et son équilibre.

Beau domaine familial de 20ha. De bonne intensité de couleur, ce vin, d'aspect agréable mais assez austère aujourd'hui, est à attendre. Epices, fourrure offrent un bouquet intéressant, suivi d'une bouche également ouverte sur des notes épicées, poivrées avec une pointe de cassis, riche et structurée, bien dans la configuration du millésime 2000.

Il s'annonce d'intensité colorante moyenne, balsamique et grillé au nez, puis assez boisé en bouche après une attaque tendre et souple. D'une simplicité évangélique, un vin à boire sans se poser de questions.